Cultural(i)(iv)2004Le prince Pückler a hérité du domaine familial en 1811. Inspiré par ses voyages en Angleterre, il s'est rapidement lancé dans la transformation du domaine en un vaste parc paysager. La publication d'une lettre aux habitants de Muskau en 1815, les informant de ses intentions et les invitant à lui vendre ses terres, marque symboliquement le début de sa création. En 1817, il avait acquis environ 5 000 morgs, représentant quelque 10 hectares. Les premières interventions du prince consistèrent à raser les fortifications du château et à combler les douves, avant de construire un cours d'eau artificiel traversant le parc du château, agrandi ensuite pour devenir un lac et achevé en 1819. Sur les cinq années suivantes, il remodela le château, transforma la malterie et l'orangerie en serre, fit bâtir deux ponts, une chapelle gothique et un cottage à l'anglaise. La construction du parc du spa suivit en 1823, pour prendre fin en 1840. Les petits ponts sur la rivière furent construits en 1826. Après 1829, Pückler entama la transformation du paysage du parc montagneux et créa une serre dans la ferme du château. Finalement, en 1844, l'orangerie fut créée à partir de l'ancienne brasserie, un an avant que des difficultés financières ne forcent le prince à vendre le domaine. Ce dernier fut racheté par Wilhelm Friedrich Carl, prince des Pays-Bas, qui engagea un disciple du prince Pückler, Eduard Petzold, pour gérer le parc. Petzold a repris la vision du prince et a en particulier réalisé le concept d'intégration de la ville dans le parc. Il a construit quantité de chemins, de ponts supplémentaires, l'arboretum et le parc montagneux du bas (dans la zone tampon proposée). En 1878, Petzold a démissionné, et en 1883 le parc a été vendu à Traugott Hermann, comte von Armin. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, divers travaux de modernisation ont été menés, mais la structure du parc a à peine changé. La Seconde Guerre mondiale a représenté un tournant radical pour le parc. L'endroit fut le théâtre de la dernière bataille décisive de la guerre. Les deux tiers des bâtiments de la ville furent détruits, ainsi que les deux châteaux et tous les ponts. Après la guerre, la rivière Neisse devint la frontière entre l'Allemagne et la Pologne.http://whc.unesco.org/fr/list/11271127http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1127.jpgde,plCritère (i) : Considéré comme une oeuvre paysagère majeure, le parc de Muskau est l’un des plus beaux exemples de grand parc paysager européen ; à la lumière des normes et des préceptes de son époque, il se distingue comme une oeuvre exceptionnelle « d’amélioration » du paysage, une oeuvre novatrice en termes de développement vers un idéal de paysage façonné par l’homme. Critère (iv) : Le parc de Muskau est le précurseur des nouvelles approches du paysagisme urbain et rural, et a influencé le développement de l’architecture paysagère en tant que discipline. Il a ainsi marqué une étape significative dans l’évolution de la théorie et de la pratique paysagère.51.5793055600 Comté de Lubuskie, région de Zary, ville de Leknica, Pologne et Saxe, district de Oberlausitz, ville de Bad Muskau, Allemagne 14.7264444400Anticipant sur de nouvelles approches du dessin paysager à l'intérieur des villes, le parc de Muskau a influencé le développement de l'architecture du paysage en tant que discipline. Le site se trouve au centre d'un vaste parc paysager s'étendant sur les deux rives de la Neisse, qui constitue aujourd'hui la limite entre la Pologne et l'Allemagne. Il a été créé par un grand personnage du milieu du XIXe  siècle, le prince Hermann von Pückler-Muskau, autour de son nouveau château. Le parc enveloppait la ville de Muskau et s'étendait dans ses environs, en englobant également le paysage agraire. Occupant une superficie totale de 559,90 hectares, dont 348 se trouvent en Pologne et 211,90 en Allemagne, il a été le point de départ d'une approche totalement nouvelle de la relation entre l'homme et le paysage. En effet, son dessin ne cherche pas à évoquer un paysage classique, une image de l'Éden ou quelque perfection perdue : c'est un « tableau de verdure » qui souligne les qualités intrinsèques du paysage existant en l'embellissant avec des arbres, des prairies et des cours d'eau, de façon à lui permettre d'épouser la nature. Pückler a créé un cadre paysager intégré à partir de la ville de Muskau. En ville, les trouées de verdure formées par les parcs encadraient les zones de développement, si bien que celle-cis devinrent une partie du dessin d'un paysage utopique. Le parc gravite autour du nouveau château, reconstruit par Pückler dans les années soixante du XIXe  siècle selon le dessin d'un architecte prussien, Schinkel. Un réseau d'allées rayonne à partir du château, le long desquelles différentes hauteurs créent des points de vue idéaux, dont chacun forme une partie d'une trame complexe de panoramas en relation les uns avec les autres. Pückler combina le naturel et le construit : ponts, cours d'eau, sentiers, édifices décoratifs, arboretums, arbres isolés, l'ensemble sur l'arrière-plan géologique naturel de terrasses et d'escarpements longeant la vallée de la Neisse. Il sut les assembler en une vision picturale homogène d'une très grande valeur artistique, caractérisée aussi bien par son extraordinaire simplicité que par son ampleur. Le paysage peut ainsi être apprécié en fonction de ses qualités esthétiques. Le parc présente aussi un très important intérêt en raison de la place qu'il occupe dans l'évolution du dessin paysager, et de l'influence qu'il a exercée sur cette discipline. Bien qu'il forme un tout, le site est aussi un paysage qui peut être pleinement apprécié dans chacune de ses différentes parties. Le prince Pückler hérita du domaine de sa famille en 1811. Inspiré par ses voyages en Angleterre, il commença très tôt à transformer l'ancienne propriété en un vaste parc paysager. La première intervention de Pückler fut de raser les fortifications du château et de combler ses douves. Il entreprit ensuite dans le parc du château la construction d'un cours d'eau artificiel terminé par un lac, qui fut achevé en 1819. Au cours des cinq années suivantes, il modifia le château, transforma la brasserie et l'orangerie en serres, et construisit deux ponts, une chapelle gothique et un cottage de style anglais. L'aménagement du parc de Spa, commencé en 1823, s'acheva en 1840. Les petits ponts qui franchissent la rivière ont été construits en 1826. Après 1829, Pückler entreprit la transformation du parc de la Montagne haute, et ajouta une serre à la ferme du château. Enfin, en 1844, l'orangerie fut construite à l'emplacement d'une ancienne brasserie - un an à peine avant que Pückler ne soit contraint de vendre le domaine pour des raisons financières. Petzold poursuivit cependant son &oelig;uvre ; c'est lui, notamment, qui referma le parc tout autour de la ville. Il construisit d'autres ponts et aménagea de nombreux sentiers, l'arboretum et le parc de la Montagne basse. La Seconde Guerre mondiale marqua une étape décisive dans l'histoire du parc, qui fut le site de la dernière bataille de la guerre : les deux tiers des constructions de la ville furent détruits, ainsi que les deux châteaux, et tous les ponts. Au lendemain de la guerre, la Neisse devint la frontière entre l'Allemagne et la PologneEurope et Amérique du nordCe parc paysager de 559,90 ha, situé de part et d’autre de la Neisse et de la frontière germano-polonaise, a été créé par le prince Hermann von Pückler-Muskau entre 1815 et 1844. S’inscrivant harmonieusement dans le paysage agricole environnant, ce parc inaugura de nouvelles conceptions paysagères et influença le développement de l’architecture paysagère en Europe et en Amérique. Conçu comme un « tableau de verdure », il ne cherchait pas à évoquer un paysage classique, une image de l’Éden ou quelque perfection perdue, mais exploitait la flore locale pour exalter les qualités intrinsèques du paysage existant. Ce paysage intégré se prolonge jusqu’à la ville de Muskau, avec des zones de verdure constituant des parcs urbains qui encadraient les zones urbanisées. La ville devenait ainsi une des composantes d’un paysage utopique. Le site comprend également un château reconstruit, des ponts et un arboretum.Parc de Muskau / Parc MużakowskiAllemagne,Pologne11307Natural(ix)2007http://whc.unesco.org/fr/list/11331133http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1133.jpgde,sk,ua49.0861111111 22.5361111111Europe et Amérique du nordbis2011Les Forêts anciennes de hêtres d'Allemagne sont des exemples de l'évolution écologique et biologique postglaciaire en cours d'écosystèmes terrestres et sont indispensables pour comprendre l'expansion du hêtre (Fagus sylvatica) dans l'hémisphère Nord dans une diversité de paramètres environnementaux. Cette nouvelle inscription porte sur cinq forêts couvrant 4391 hectares, qui s'ajoutent aux 29278 hectares de forêts de hêtres slovaques et ukrainiennes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 2007. Ce bien tri-national porte désormais le nom suivant : les Forêts primaires de hêtres des Carpates et les Forêts anciennes de hêtres d'Allemagne (Slovaquie, Ukraine, Allemagne).Forêts primaires de hêtres des Carpates et forêts anciennes de hêtres d’AllemagneAllemagne,Slovaquie,Ukraine11777Cultural(iv)(v)2011http://whc.unesco.org/fr/list/13631363http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1363.jpgat,fr,de,it,si,ch47.2783333333 8.2075000000Europe et Amérique du nordCe bien en série regroupe 111 sites où se trouvent des vestiges d'établissements préhistoriques palafittiques (sur pilotis) dans et autour des Alpes. Datant d'environ 5 000 à environ 500 av. J.-C., ils sont situés sur les bords de lacs, de rivières ou de terres marécageuses. Seul un petit nombre ont été fouillés mais ils ont fourni des éléments qui donnent un aperçu de la vie quotidienne dans l'Europe alpine du Néolithique et de l'Age de bronze, ainsi que des informations sur la façon dont les communautés interagissaient avec leur environnement. Cinquante-six sites se trouvent en Suisse. Ces établissements constituent un groupe unique de sites archéologiques particulièrement riches et très bien conservés ; ils représentent des sources importantes pour l'étude des premières sociétés agraires de la région.Sites palafittiques préhistoriques autour des AlpesAutriche,France,Allemagne,Italie,Slovénie,Suisse11782Cultural(v)2001On distingue deux grandes périodes historiques, la première allant de 6000 ans av. J.-C. jusqu'à la fondation de l'État hongrois au XIe siècle et la seconde du XIe siècle à nos jours. Le bien proposé se trouve dans une région qui fut un territoire hongrois du Xe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le paysage a commencé à se développer à partir du VIe millénaire avant notre ère, avec l'installation des premières communautés néolithiques dans une série de grands villages permanents dont les vestiges d'une série d'entre eux sont encore visibles le long de la rive sud du lac. Les liens culturels et commerciaux avec les régions voisines sont caractéristiques d'une période plus tardive du Néolithique. Des éléments caractéristiques particuliers permettent d'identifier une phase au début du IVe millénaire au cours de laquelle différents sites ont été occupés par des groupes sédentaires vivant de l'élevage. La métallurgie fut introduite vers 2000 av. J.-C.. Tout au long du IIe millénaire, la région partagea avec le reste de l'Europe ce qui semble avoir été une ère de prospérité, dont l'une des manifestations fut le commerce de l'ambre. La route de l'ambre qui reliait la Baltique à l'Adriatique passait à proximité du lac. À partir du VIIe siècle av. J.-C., une occupation dense des rives du lac commence avec des peuples de la période de Hallstatt (âge du fer) et se poursuit jusqu'aux périodes préhistoriques tardives et à l'époque romaine. Pratiquement tous les villages bordant le lac conservent dans leurs champs des vestiges de villas romaines. À Fertörákos, deux de ces villas jouxtent un temple mithriaque du IIIe siècle apr. J.-C., ouvert aux visiteurs. L'hégémonie romaine s'éteint à la fin du IVe siècle apr. J.-C., sous le coup de la première d'une longue série d'invasions. Commence alors une période d'instabilité très complexe au cours de laquelle des peuples se succédèrent jusqu'à l'installation de l'empire des Avars au IXe siècle. Les Hongrois occupèrent le bassin des Carpates et devinrent les seigneurs de la région du lac vers l'an 900 de notre ère. Un nouvel État et un nouveau système d'administration furent mis en place au XIe siècle. Sopron, établissement aux origines préhistoriques puis romaines, devint le siège du bailli et le centre du comté du même nom. La formation du réseau des villes et villages d'aujourd'hui remonte aux XIIe et XIIIe siècles, leurs marchés ayant prospéré à partir de 1277, date à laquelle ils furent exonérés de nombreuses taxes. La migration des colons allemands débuta au XIIIe siècle et se poursuivit tout au long du Moyen Âge. Au milieu du XIIIe siècle, l'invasion Tatare épargna cette région qui bénéficia d'un développement ininterrompu du Moyen Âge jusqu'à la conquête turque à la fin du XVIe siècle. La région vivait de l'exportation des vins et des animaux d'élevage. La ville de Rust en particulier prospéra grâce au commerce du vin. Avec l'élévation de nouvelles fortifications au début du XVIe siècle, en réponse à la menace ottomane, commença une période de construction qui se poursuivit du XVIIe au XIXe siècle par l'édification et l'amélioration des maisons et des édifices à usage d'habitation. L'abolition du servage après 1848 et la situation politique d'après 1867 favorisèrent le développement et le renouveau de l'activité de construction. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les événements les plus marquants pour la région furent la construction des chemins de fer et l'achèvement des ouvrages hydrauliques. La frontière austro-hongroise fut créée après la Première Guerre mondiale et coupa la région en deux. Cette division ne devint effective entre les deux pays qu'à la fermeture du rideau de fer entre le monde communiste et le reste de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ce fut à Fertörákos, « le lieu où fut ouverte la première brèche dans le mur de Berlin, » que les participants à un pique-nique paneuropéen découpèrent les barbelés et rouvrirent la frontière qui traverse encore le lac.http://whc.unesco.org/fr/list/772772http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_772.jpgat,huCritère (v): Le lac de Neusiedl-Fertö est un carrefour culturel depuis huit millénaires, comme en atteste son paysage varié, résultat d’un processus évolutif et symbiotique d’interaction entre l’homme et son environnement physique.47.7192777800Burgenland, Autriche Comté de Györ-Moson-Sopron, Hongrie16.7227222200Le lac de Fertö-Neusiedler et ses environs offrent un exemple remarquable d'occupation humaine traditionnelle et d'un usage du territoire représentatif d'une culture déterminée. La physionomie actuelle du paysage est le résultat de son occupation millénaire, fondée sur l'élevage et la viticulture à une échelle qui ne se rencontre dans aucune autre aire lacustre européenne. Le centre historique de la ville libre médiévale de Rust est un exemple remarquable d'occupation humaine traditionnelle de cette zone. La ville présente les caractéristiques architecturales spécifiques d'une société et d'une culture au sein de laquelle les styles de vie des citadins et des paysans formaient un tout. Le lac de Fertö-Neusiedler a constitué un point de rencontre pour différentes cultures au cours de huit millénaires, ce que montre clairement son paysage diversifié, qui est le résultat d'un processus d'évolution et de symbiose résultant de l'interaction entre l'homme et son environnement physique. Le lac se trouve entre les Alpes, distantes de 70 km, et des plaines situées dans deux pays, l'Autriche et la Hongrie. Le lac lui-même est dans un état de sédimentation avancé, avec de vastes étendues de roseaux. Il est demeuré durant 500 ans à l'intérieur d'un régime actif de distribution des eaux, mais la canalisation du Hanság, au XIXe  siècle, l'a coupé de son approvisionnement en eau douce. Depuis 1912, la réalisation d'un barrage circulaire se terminant à Hegykö, au sud, a mis fin à toute possibilité d'inondation. On peut distinguer deux grandes périodes dans l'histoire de cette région : de 6000 av. J.-C. jusqu'à la création de l'État hongrois au XIe  siècle apr. J.-C. ; la période suivante, jusqu'à nos jours. Le site se trouve dans une région qui est demeurée hongroise du Xe  siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. La rive du lac commença à être peuplée de manière stable à partir du VIIe  siècle av. J.-C., d'abord par des membres de la culture de Hallstatt, au premier âge du fer, puis jusqu'à la fin de la protohistoire et à l'époque romaine. Presque tous les villages situés autour du lac ont conservé, dans les champs qui les entourent, des vestiges de villas romaines. La base du réseau actuel de villes et de villages s'est constituée aux XIIe et XIIIe  siècles, et leurs marchés ont connu une période florissante à partir de 1277, lorsqu'ils firent l'objet de nombreuses exemptions fiscales. La région sortit indemne de l'invasion tatare du milieu du XIIIe  siècle, et connut un développement ininterrompu au cours de toute la période médiévale, jusqu'à la conquête turque de la fin du XVIe  siècle. La base de l'économie régionale était alors l'exportation d'animaux et de vin. Rust était particulièrement renommé pour ce dernier commerce. La reconstruction de sa fortification au début du XVIe  siècle, en réponse à la menace croissante de l'Empire ottoman, marqua le début d'une phase d'occupation de cette zone d'abord centrée sur les fortifications, puis se portant, entre le XVIIe et le XIXe  siècle, sur l'édification et la restauration de maisons privées. L'architecture rurale remarquable des villages entourant le lac, ainsi que différents palais des XVIIIe et XIXe  siècles ajoutent à l'intérêt culturel considérable de cette zone. Le palais municipal Nagycenk et le palais Fertöd sont compris dans des parties séparées de l'aire centrale et de la zone tampon. Le palais Széchenyi, à l'extrémité méridionale du lac, est formé d'un ensemble d'édifices séparés au centre d'un large parc, construit à l'origine au milieu du XVIIIe  siècle à l'emplacement d'un manoir antérieur. Il prit une partie de son aspect actuel autour de 1800. Le palais du Jardin baroque a été conçu au XVIIe  siècle, mais son jardin paysager de style britannique remonte à la fin du XVIIIe  siècle. Entre 1769 et 1790 c'est au palais Fertöd Esterházy que furent interprétées pour la première fois les compositions de Joseph Haydn. Construit sur le modèle de Versailles, c'était le plus important palais du XVIIIe  siècle en Hongrie. Le plan du palais, du jardin et du parc a été dessiné en tenant compte de lignes géométriques qui s'étendaient jusqu'au nouveau village d'Esterháza. Hors du palais, le complexe comportait des bâtiments publics, des locaux industriels et des quartiers résidentiels. Le palais lui-même a été construit selon un plan carré aux angles internes arrondis. Un énorme jardin baroque à la française, qui a fait l'objet de différentes modifications, occupe sa partie sud ; son dessin actuel est, pour l'essentiel, celui de 1762.Europe et Amérique du nordRevCarrefour culturel depuis huit millénaires comme en atteste la variété de son paysage, le paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee est né d’un processus évolutif et symbiotique d’interaction entre l’homme et son environnement physique. La remarquable architecture rurale des villages du pourtour du lac et plusieurs palais datant des XVIIIe et XIXe siècles ajoutent au grand intérêt culturel de ce site.Paysage culturel de Fertö / NeusiedlerseeAutriche,Hongrie1913Cultural(iv)1983http://whc.unesco.org/fr/list/275275http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_275.jpgbr,ar-28.5433333300-54.2658333300Les vestiges de ces missions jésuites sont des exemples remarquables d'un type d'édifice et d'un complexe architectural qui illustrent une période importante de l'histoire de l'Argentine et du Brésil. Les ruines de Saõ Miguel das Missões au Brésil et celles de San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa María la Mayor en Argentine se trouvent au c&oelig;ur d'une forêt tropicale. Ce sont les restes de cinq missions jésuites construites sur les terres des Guaranis au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Toutes ces reducciones (établissements) guaranis sont conçues selon le même modèle : l'église, la résidence des Pères et les maisons régulièrement espacées des Indiens sont disposées autour d'une vaste place centrale. Toutefois, chacune d'entre elles présente un aspect spécifique, et un état de conservation différent.             San Ignacio Miní, fondée en 1611, a été déplacée à deux reprises, pour ne s'établir sur le site actuel qu'en 1696. Le site comporte différents vestiges monumentaux importants : églises, résidence des Pères et écoles. Les ruines sont accessibles et relativement bien préservées. C'est le principal exemple de reducción conservé sur le territoire argentin.             Santa Ana, fondée en 1633 dans la sierra del Tape, a été déplacée en 1638 sur la rive du Paraná, puis à nouveau sur son site actuel, à 45 km de Posadas. Les ruines de l'église, accessibles par un escalier monumental, émergent au c&oelig;ur d'un site boisé. Il échappa au pillage au lendemain de l'expulsion des Jésuites, en 1767.             Nuestra Señora de Loreto, fondée en 1610, a été déplacée en 1631 sur son site actuel, à 53 km de Posadas ; la mission comportait une presse typographique. L'église et la résidence des Pères ont été construites par le frère Bressanelli, comme à San Ignacio Miní. Les ruines du village indien ont été partiellement libérées de la végétation.             Santa María la Mayor, fondée en 1626, a été déplacée en 1633 sur son site actuel. Non loin des ruines de l'église, d'importants vestiges de la résidence des Pères sont encore conservés en élévation.             Saõ Miguel, fondée sur le site de l'Itaiaceco en 1632, a été déplacée d'abord à Concepción, puis sur le site actuel, situé sur les rives du Piratini, en 1687. Aucun des édifices du village n'est intact : ne subsistent que les fondations de la résidence des Pères, l'école et les murs du cimetière, ainsi que quelques vestiges d'habitations indiennes. Un site périodiquement envahi par la végétation conserve les ruines de l'église attribuée au père Gian Battista Primoli, architecte jésuite d'origine milanaise, bien connu pour ses travaux à Buenos Aires, Córdoba et Concepción. Cette église baroque, terminée en 1750, a été détruite dix ans plus tard par un incendie. Elle fut restaurée de manière assez sommaire au cours des années qui ont précédé l'expulsion définitive des Jésuites, en 1768.Amérique latine et Caraïbesbis1984Au c&oelig;ur de la forêt tropicale, les ruines de São Miguel das Missoes, au Brésil, et celles de San Ignacio Mini, de Santa Ana, de Nuestra Señora de Loreto et de Santa Maria la Mayor, en Argentine, sont les remarquables vestiges de cinq missions jésuites édifiées aux XVIIe et XVIIIe siècles sur le territoire des Guaranis, chacune d’entre elles se caractérisant par ses dispositions particulières et un état de conservation inégal.Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil)Brésil,Argentine1326Natural(ix)(x)2012http://whc.unesco.org/fr/list/13801380http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1380.jpgcg,cf,cm2.609444444416.5541666667AfriqueRevSitué dans le nord-ouest du bassin du Congo, au point de rencontre du Cameroun, du Congo et de la République centrafricaine, le site comprend trois parcs nationaux contigus, couvrant une superficie totale de 750 000 hectares, très peu affectés par l’activité humaine. On y trouve l’ensemble du spectre des écosystèmes de forêts tropicales humides. Les riches faune et flore comprennent notamment des crocodiles du Nil et des poissons-tigres Goliath, grands prédateurs. Les clairières offrent des espèces herbacées et la Sangha abrite des populations considérables d’éléphants de forêt, ainsi que des gorilles des plaines de l’ouest (en danger critique d’extinction) et des chimpanzés (en danger). L’environnement du site a permis la poursuite des processus écologiques et évolutionnaires sur une large échelle, ainsi que le maintien d’une grande biodiversité, comprenant de nombreuses espèces en danger.Trinational de la SanghaCongo,République centrafricaine,Cameroun11920Natural(vii)(viii)(ix)(x)1983http://whc.unesco.org/fr/list/205205http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_205.jpgcr,pa9.4070833330 -82.9388055600Amérique latine et Caraïbes-5521990Dans cet unique endroit de l'Amérique centrale où les glaciations du quaternaire ont laissé leur marque, une situation géographique particulière a permis des échanges génétiques entre la faune et la flore de l'Amérique du Nord et celles de l'Amérique du Sud. Des forêts tropicales couvrent la plus grande partie du site. Quatre tribus indiennes différentes habitent ce site, qui bénéficie d'une étroite coopération entre le Costa Rica et le Panamá.Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La AmistadCosta Rica,Panama1226Natural(ix)(x)Y 19921981http://whc.unesco.org/fr/list/155155http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_155.jpgci,gn7.6031800000 Région de Lola -8.3909700000Afrique-2571982Situé aux confins de la Guinée, du Liberia et de la Côte d’Ivoire, le mont Nimba domine les savanes environnantes. Ses pentes, couvertes d’une forêt dense au pied d’alpages de graminées, recèlent une flore et une faune particulièrement riches, avec des espèces endémiques comme le crapaud vivipare ou les chimpanzés qui se servent de pierres comme d’outils.Réserve naturelle intégrale du mont NimbaCôte d'Ivoire,Guinée1173Mixed(iii)(iv)(v)(vii)(viii)1997L'homme a contribué à modeler ces paysages : ses traces sont visibles partout, à la fois grâce aux vestiges matériels et à la mémoire. Malgré les conditions de vie difficiles dues à l'altitude, les hommes s'y sont installés et contèrent une véritable signification à ce bien naturel. Le Mont-Perdu forme le pivot d'une zone géographique couronnée par le Tres Serols , centre du monde qui, selon la mythologie traditionnelle, unit le Paradis à la Terre. Il résulte de la réunion de deux continents antiques et sert encore de frontière, dont l'action est à. la fois de définir et de relier ces continents dans une image symbolique impressionnante en elle-même. De plus,. il est clairement défini en termes physiques : ses terres présentent des particularités en matière de géologie, de relief, d'hydrologie et de climat, lesquelles ont eu des conséquences directes sur les relations entre l'homme et l'environnement. La nature a favorisé une apparition précoce de l'homme dans ces contrées, tout d'abord nomade puis sédentaire. Les hommes ont organisé leurs établissements de manière à pouvoir exploiter les ressources non seulement des vallées et de leurs versants, mais aussi celles des hauts pâturages, des régions boisées, des parois rocheuses, des cols, des cours d'eau et des ressources minérales. L'installation de l'homme dans cette région remonte au paléolithique supérieur (40 000 - 10 000 av. J.-C.), comme en témoignent les sites tels que les cavernes d'Aiiisclo et d'Escuain, les cirques de pierre de Gavarnie et le dolmen de Tella. Des documents du Moyen-Age ont fait entrer ces établissements sédentaires dans l'histoire. lls étaient situés sur les versants du massif et des vallées avoisinantes formés par le réseau hydrographique des rivières Ara. Yesa, Aso et Vellos. Yaga, Barrosa et Cinca. Neste d'Aure. Gaves de Gavarnie et Héas. On y découvre sentiers et routes, ponts, maisons et hospices (comme les espitaulhospitales de Gavarnie. Bujarelo. Aragnouet. Parzan, Héas et Pinet). Les hommes et leurs troupeaux ont imprimé leur marque sur la flore des pâturages et des bois selon diverses manières. L'exploitation des hauts pâturages comme ceux de Gaulis ou d'Ossoue sont un témoignage inestimable de ce système de transhumance. Les vallées du Mont•Perdu et leurs cols ont servi de liens entre les deux communautés, qui avaient davantage de points en commun qu'avec leur communauté respective dans les plaines. En conséquence, le système juridique et politique spécifique de la région, établi de longue date, est depuis bien longtemps indépendant des gouvernements centraux. http://whc.unesco.org/fr/list/773773http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_773.jpges,frLe Comité a inscrit le site sur la base des critères naturels (vii) et (viii). Le massif calcaire du Mont Perdu présente un certain nombre de formations géologiques classiques telles que des canyons profondément creusés et des cirques spectaculaires. C'est également un paysage exceptionnel avec des prairies, des lacs, des grottes, des montagnes et des forêts. De plus, la région présente un grand intérêt pour la science et la conservation. En ce qui concerne les valeurs culturelles, le Comité a inscrit le bien au titre des critères (iii), (iv) et (v) : la zone Pyrénées - Mont Perdu entre la France et l’Espagne offre un paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté panoramique à une structure socio-économique qui a ses racines dans le passé et illustre un mode de vie montagnard devenu rare en Europe.42.6854200000Espagne: Communauté autonome d'Aragon, Province de Huesca, Communes de Torla, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas, Bielsa, et Broto France: Région Midi-Pyrénées, Département des Hautes-Pyrénéest; 1999 Extension: Commune de Gèdre-0.0005000000Europe et Amérique du nordBis1999Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des deux côtés des frontières nationales actuelles de France et d'Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu, massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site, d'une superficie totale de 30 639 ha, comprend deux des canyons les plus grands et les plus profonds d'Europe sur le versant sud, du côté espagnol, et trois cirques importants sur le versant nord, plus abrupt, du côté français – formes géologiques terrestres classiques. Ce site est également un paysage pastoral qui reflète un mode de vie agricole autrefois répandu dans les régions montagneuses d'Europe. Il est resté inchangé au XXe siècle en ce seul endroit des Pyrénées, et présente des témoignages inestimables sur la société européenne d'autrefois à travers son paysage de villages, de fermes, de champs, de hauts pâturages et de routes de montagne.Pyrénées - Mont PerduEspagne,France1915Natural(vii)(viii)(ix)(x)1979http://whc.unesco.org/fr/list/7272http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_72.jpgus,ca61.1975833300 Yukon, Colombie-Britannique (Canada); Alaska (Etats-Unis) -140.9919722000Europe et Amérique du nordter1992, 1994Cet ensemble impressionnant de glaciers et de hauts sommets, situé de part et d'autre de la frontière entre le Canada (territoire du Yukon et Colombie-Britannique) et les États-Unis d'Amérique (Alaska), constitue l'un des paysages naturels les plus spectaculaires du monde. Il abrite de nombreux grizzlis, caribous et mouflons de Dall et contient le champ de glace non polaire le plus vaste du monde.Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-AlsekÉtats-Unis d'Amérique,Canada178Natural(vii)(ix)1995http://whc.unesco.org/fr/list/354354http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_354.jpgus,ca48.9960555600 Province d'Alberta, Canada; Etat de Montana, Etats-Unis -113.9041667000Europe et Amérique du nordrevEn 1932, le parc national des Lacs-Waterton (Alberta, Canada) et le Glacier National Park (Montana, États-Unis d'Amérique) ont été réunis pour former le premier « parc international de la paix » du monde. Situé de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, il offre des paysages d'une beauté exceptionnelle. Il est particulièrement riche en espèces végétales et en mammifères ainsi qu'en prairies, forêts, éléments alpins et glaciers.Parc international de la paix Waterton-GlacierÉtats-Unis d'Amérique,Canada1407Cultural(ii)(iv)1999Le terme beffroi est assez peu défini à l'origine. Désignant au départ les tours de bois mobiles utilisées durant les sièges, le terme s'applique dans le Dictionnaire raisonné de l'architecture française de Viollet- le-Duc, aux tours de guet en bois des premières palissades entourant les portus ou centres pré-urbains. Il s'appliquera parfois à toute forme de tours mais plus précisément celle abritant les cloches ou à la limite seulement du clocher. Palissades, cloches et droit de cloche sont étroitement associés au développement de la vie urbaine qui s'opéra dans nos régions après les raids normands du IXe siècle. La situation géographique favorable au coeur de l'Europe, le rétablissement ou développement de grands axes tels que celui de Bruges - Cologne et l'amélioration des voies navigables à échelle régionale et internationale, en firent un lieu propice aux contacts et échanges commerciaux et culturels. Les marchands ambulants, réapparurent, commencèrent peut-être à s'organiser et à fixer leurs entrepôts à proximité des castra des seigneurs féodaux. Ces noyaux pré-urbains, souvent établis le long des vallées fluviales, sont à l'origine des villes telles que Tournai et Gand, le long de l'Escaut. La jonction de routes et de voies navigables fut particulièrement favorable à l'organisation de marchés d'abord temporaires, et plus tard de foires permanentes incitant les marchands à s'installer sur place. Par ailleurs, l'industrie drapière semble s'être développée dès le XIe siècle, dans de petits centres tels que Lille, Ypres, Bruges, Gand, etc. Commerce et industrie drapière devinrent les facteurs de développement essentiels du noyau pré-urbain qui commença à s'affirmer comme entité organisée, via les associations professionnelles - guildes, corporations - et à se délimiter par des remparts/palissades, avec "beffrois", destinés à assurer la sécurité contre les pillards. Les remparts seront souvent construits "en dur" au XIIe siècle et étendus par la suite. Ce développement se fit sous la protection, dûment rétribuée des castra, dont l'importance et le rôle diminuèrent progressivement, jusqu'à la récupération, dans certains cas, des châteaux abandonnés, par les "bourgeois" du lieu, comme à Gand et Anvers. Une telle évolution montre les conflits irrémédiables qui opposèrent châtelains et "bourgeois" désireux de s'organiser en "commune " avec une administration propre. Les comtes de Flandre successifs favorisèrent les bourgeois à partir du XIe siècle, ce qui donna lieu, d'Arras à Bruges, à l'éclosion au cours du XIIe siècle de villes florissantes qui réclamèrent des preuves écrites de leurs droits et privilèges, sous forme de "chartes". Ces chartes, délivrées à partir du XIIe siècle, sont extrêmement diverses et fragmentaires et d'ordre pratique, confirmant souvent peu à peu et légalement un état de fait. La commune était en fait constituée par l'ensemble des bourgeois, vivant dans la ville et ayant prêté serment de fidélité. A sa tête, se trouvaient les magistrats élus, les échevins, scabini aux fonctions administratives, et le "mayeur", sans pouvoirs spéciaux ; le premier des échevins occupait une place importante puisqu'il présidait le tribunal et les réunions administratives, gardait les sceaux de la ville, les clés des portes et commandait la milice communale qui devait le "ban" au suzerain. En tant que "seigneur féodal", la commune avait d'autres obligations envers le seigneur, telle que le paiement d'aides pour les quatre cas suivants : - départ pour la croisade ; - chevalerie du fils aîné ; - dote de la fille aînée ; - rançon du seigneur prisonnier. Le seigneur, en contrepartie, jurait de protéger la commune et de respecter ses droits. Nombre de beffrois actuels ont été précédés par une construction en bois, le plus souvent disparue lors d'un incendie et seulement connue par les archives qui ne les décrivent pas. Le beffroi à destination multifonctionnelle fut rapidement construit en dur pour éviter qu'il fût à nouveau incendié. Son volume s'imposa comme élément isolé, central ou latéral des halles - ou marchés couverts - elles aussi rapidement construites en pierre.http://whc.unesco.org/fr/list/943943http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_943.jpgfr,be50.17444000003.2313900000Les beffrois sont de remarquables exemples d'architecture civique et publique en Europe. Au travers de leurs différentes formes fonctionnelles, et des changements qui ont pu leur être apportés, ils représentent un aspect essentiel de l'architecture européenne depuis le XIIIe  siècle. Ces constructions uniques reflètent le développement du pouvoir municipal qui a marqué l'histoire des Flandres (au sens historique de ce terme) du Moyen Âge jusqu'à nos jours. D'abord appliqué aux tours mobiles en bois servant pour le siège des villes, le terme fut ensuite utilisé pour désigner les tours de guet en bois, montées sur palissades, qui entouraient le portus ou bien des sites préurbains. Il devait être donné notamment à ceux qui abritaient des cloches, ou se trouvaient près d'un clocher. Palissades, cloches et droit de posséder des cloches sont étroitement liés au développement de la vie urbaine. Les 31 beffrois de Flandres et de Wallonie, et les 23 du nord-est de la France, qui se trouvent toujours dans un environnement urbain, sont d'imposants clochers d'origine médiévale, généralement rattachés à la mairie et, parfois, à une église. En plus de leur remarquable valeur artistique, les beffrois symbolisent parfaitement la transition de la société féodale à la société marchande urbaine, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de l'Europe à la fin du Moyen Âge. Les beffrois sont à la fois des monuments municipaux et des symboles, hautement significatifs, de l'acquisition des libertés civiles qui a suivi la dissolution du pouvoir des abbayes, qui étaient demeurées souveraines depuis le haut Moyen Âge. Les beffrois les plus anciens, du XIIIe  siècle et du début du siècle suivant, sont manifestement calqués sur les donjons seigneuriaux auxquels ils empruntent leur forme carrée massive, une élévation comportant peu d'ouvertures, et des étages construits selon le principe de la voûte, ou dessinés en fonction d'elle. La partie principale du beffroi est surmontée par un chemin de ronde et par un parapet interrompu par différentes échauguettes ; la flèche centrale est couverte par un toit en ardoise qui peut présenter un grand nombre de formes. Les extrémités des angles et les tourelles centrales sont décorées d'animaux et de motifs symboliques destinés à protéger la commune. Le beffroi d'Ypres, du XIIIe  siècle, est un bon exemple de ce type, bien qu'il ait été à l'origine inclus dans un marché, et incorporé par la suite à l'hôtel de ville, dont la construction s'est poursuivie jusqu'au XVIIe  siècle. Beaucoup des exemples concernés couvrent la période des XIVe -XVe siècles et les XVIe -XVIIe siècles. Ils offrent donc une illustration de la transition stylistique du gothique normand au tardo-gothique, qui se mêle par la suite aux styles Renaissance ou baroque. Aux XIVe -XVe siècles, les beffrois abandonnent le modèle du donjon pour se transformer en tours plus fines, plus hautes, comme celles de Dendermonde, de Lier ou d'Aalst. Par la suite, l'adjonction au sommet d'un élément plus étroit, de forme différente, destiné à servir de base au campanile, allait permettre de conférer au beffroi l'effet monumental recherché, et sa base elle-même allait prendre une forme plus bombée, parfois avec des extensions latérales, comme c'est le cas du beffroi de Veurne (XVIIe  siècle). Lorsque les marchés et les beffrois devinrent trop petits pour servir de lieu de réunion aux conseillers municipaux, on conçut un nouveau type de bâtiment, l'hôtel de ville , clairement dessiné en fonction de l'organisation administrative et qui assuma, à partir des XVe et XVIe  siècles, un rôle de représentation manifeste en incorporant le symbole du beffroi, comme dans les exemples de Bruxelles et d'Oudenaarde. Leur construction s'est souvent effectuée en plusieurs étapes, mais ils ont toujours su préserver leur harmonie d'ensemble. Certains, endommagés au cours de la guerre, ont été reconstruits, généralement à l'identique. Tous sont classés monuments historiques, soit pour eux-mêmes, soit comme une partie d'un édifice, d'une place ou d'un site urbain.Europe et Amérique du nordBis2005Vingt-trois beffrois, situés dans le nord de la France, et le beffroi de Gembloux, en Belgique, ont été inscrits en tant que groupe et comme une extension des 32 beffrois belges inscrits en 1999 sous le nom de Beffrois de Flandre et de Wallonie. Construits entre le XIe et le XVIIe siècle, ils illustrent les styles architecturaux roman, gothique, Renaissance et baroque. Ils constituent des symboles hautement significatifs de la conquête des libertés civiques. À une époque où la plupart des villes italiennes, allemandes et anglaises s’attachaient surtout à construire des hôtels de ville, dans une partie de l’Europe nord-occidentale, l’accent était mis sur l’édification de beffrois. Par opposition au donjon (symbole des seigneurs) et au clocher (symbole de l’Église), le beffroi, troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir des échevins. Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des communes.Beffrois de Belgique et de FranceFrance,Belgique11100Cultural(v)2000La formation de l'isthme de Courlande a commencé il y a quelques 5000 ans. En dépit des déplacements continuels des dunes de sable, des peuples du Mésolithique, pour qui la mer était la principale source de nourriture, s'installèrent à cet endroit au IVe millénaire avant notre ère, travaillant l'os et la pierre en provenance de l'intérieur des terres. Au Ier millénaire de notre ère, les tribus baltiques de l'ouest (tribus de Courlande et Prussiens) y établirent des campements saisonniers, pour constituer des réserves de poissons, et peut-être également à des fins rituelles. Aux IXe et Xe siècles, l'augmentation de la température en Europe entraîna la montée du niveau de la mer et la création du détroit de Brockist à la base de l'isthme. C'est de là que naquit le centre marchand païen de Kaup, qui s'épanouit entre l'an 800, environ, et 1016. Ce site est unique en ce qu'il est le dernier grand peuplement proto-urbain non fouillé de la période viking. L'invasion de la Prusse par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle marqua un changement majeur dans l'évolution historique de l'isthme. Ils furent progressivement chassés, mais des conflits armés persistèrent dans la région jusqu'au XVesiècle. L'isthme était d'une grande importance stratégique, et les chevaliers construisirent donc des châteaux à Memel (1252), à Noihauz (1283) et Rossiten (1372). Ils installèrent en outre des fermiers allemands autour des châteaux, construisant des routes et déboisant pour consacrer des terres à l'agriculture. L'influence des chevaliers prit fin avec le traité de paix signé avec la Lituanie en 1422. Des groupes de peuples baltes établirent des peuplements sur l'isthme et la population augmenta. Toutefois, la pêche et l'apiculture étant leurs principales activités, cela n'eut que peu d'impact sur l'environnement naturel de l'isthme. Le début du XVIe siècle fut le témoin de l'essor économique et politique de la Prusse, accompagné d'une industrialisation intensive. Ces industries, telles la fabrication du verre, la construction navale, la production de sel et de métal, nécessitaient d'énormes quantités de bois, de charbon et de potasse, toutes denrées que l'isthme pouvait fournir en grandes quantités et à moindre coût. Les bois furent dans leur majorité abattus pour satisfaire cette demande. De cette déforestation résulta une dégradation de la végétation, le sable sous-jacent devenant en outre vulnérable à l'érosion par le vent. Au XVIe siècle, un nouveau processus de formation de dunes commença, et les peuplements furent enfouis dans le sable. Au début du XIXe siècle, il ne restait que quelques étendues boisées sur l'isthme situées sur la topographie qui subsiste à ce jour. Dès le début du XIXe siècle, l'État prussien, par l'intermédiaire de son département de Gestion des Sols, mit d'importantes sommes à disposition afin d'empêcher la poursuite de la dégradation de l'isthme. Les travaux ont impliqué la construction d'une rive de sable protectrice, pour empêcher la formation de dunes supplémentaires (un processus qui a pris la majeure partie du siècle) et la stabilisation des dunes existantes au moyen de haies de broussailles, accompagnées d'un reboisement. À la fin du XIXe siècle, la moitié ou presque de l'isthme avait été convertie en bois grâce à ces travaux. Les batailles de janvier 1945 ont entraîné une destruction considérable des bois par le feu, les bombardements et les mouvements de véhicules lourds. Les travaux de restauration ont commencé après la Seconde Guerre mondiale et se sont poursuivis avec succès, en dépit d'avancées de la mer ; aujourd'hui, les bois couvrent plus de 71 % de la superficie de l'isthme.http://whc.unesco.org/fr/list/994994http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_994.jpglt,ruCritère v L’isthme de Courlande est un exemple exceptionnel de paysage de dunes de sable qui est sous la menace constante des forces naturelles (vents et marées). Après des interventions humaines désastreuses qui ont menacé sa survie, l’isthme a été reconquis grâce à une protection intense et aux travaux de stabilisation qui ont commencé au XIXe siècle et continuent à ce jour.55.2745800000Région de Klaïpeda, Néringa et Klaïpeda (Lituanie) ; Région de Kaliningrad, district de Zelenogradsk (Fédération de Russie)20.9623900000L'isthme de Courlande est un remarquable exemple de paysage de dunes de sable constamment menacé par les forces de la nature (vent et marées). Après de désastreuses interventions humaines qui ont menacé sa survie, l'isthme a fait l'objet de mesures de protections massives et de travaux de stabilisation engagés au XIXe  siècle, et qui se poursuivent aujourd'hui. L'isthme est une péninsule qui sépare la mer Baltique de la baie de Courlande, sur un arc légèrement concave de 98 km de long, de la péninsule de Kaliningrad à la ville de Klaipeda. Les plus grands villages du côté lituanien sont Smiltyne, Pervalka, Juodkrante, Preila et Nida. Des vallées de dunes divisent la crête en massifs de dunes séparés avec, en règle générale, des promontoires devant ces vallées. La formation de l'isthme a commencé voici environ 5 000 ans. C'est au mésolithique que s'installèrent ses premiers habitants, dont les principales sources de nourriture venaient de la mer, et qui travaillaient l'os et la pierre apportée de la terre ferme. Au Ier  millénaire de notre ère, des tribus baltiques occidentales (de Courlande et de Prusse) y établirent des sites saisonniers pour s'y livrer à la pêche, et peut-être aussi pour y célébrer leurs rites. Le centre de Kaup est le dernier des grands sites proto-urbains de la période viking qui n'ait pas été fouillé. L'invasion de la Prusse par les chevaliers Teutoniques au XIIIe  siècle fut progressivement repoussée, mais les conflits armés se poursuivirent dans cette région jusqu'au XVe  siècle. L'isthme présentait alors une grande importance stratégique, si bien que les chevaliers y construisirent des châteaux à Memel (1252), Noihauz (1283) et Rossitten (1372). Ils établirent aussi des fermiers allemands autour des châteaux, construisirent des routes et défrichèrent des forêts pour développer l'agriculture. Les peuples baltiques créèrent des habitats sur l'isthme, dont la population augmenta, mais leur activité principale demeurait la pêche et l'apiculture. Au XVIe  siècle, un nouveau processus de formation de dunes commença, et les villages s'ensablèrent progressivement. On construisit alors une protection formée par une rive de sable destinée à éviter la progression des dunes, ce qui prit presque tout le siècle, et on les stabilisa par la plantation de haies de broussaille, accompagnée d'une reforestation. Les anciens villages de pêcheurs constituent le principal élément du patrimoine culturel de l'isthme. Les plus anciens d'entre eux ont été enfouis sous le sable lors de la déforestation du site. Ceux qui ont subsisté se trouvent tout le long de la côte de la baie. À la fin du XIXe  siècle, on commença à construire beaucoup de grands édifices - phares, églises, écoles et villas - aux côtés des simples maisons d'architecture vernaculaire, notamment parce que l'isthme se transforma alors en un lieu de loisirs : Juodkrante devint une célèbre station de cure climatique dès 1840 et Nida, Preila et Pervalka furent classées officiellement dans cette catégorie en 1933. Au centre, Nida, le plus grand village de l'isthme, présente un plan linéaire fondé sur une seule rue principale parallèle à la baie, qui s'est développé spontanément au XIXe  siècle. La partie nord de l'isthme, connue sous le nom de Smiltyne, ne fut occupée qu'au milieu du XIXe  siècle, lorsqu'une station de cure y fut créée. C'est là que les ferries de Klaipeda, sur la terre ferme, arrivent sur l'isthme. Les maisons de pêcheurs construites au XIXe  siècle étaient à l'origine en bois, et couvertes avec des joncs. Chaque maison comportait deux ou trois édifices : une maison d'habitation, une étable et un fumoir pour le poisson. Ces édifices se trouvaient sur un côté d'une parcelle allongée, ménageant ainsi un espace pour un jardin potager et pour le séchage des filets. Les maisons étaient construites orthogonalement par rapport à la rue. Au XXe  siècle, les maisons de pêcheurs ont été agrandies et transformées avec leurs longs côtés sur la rue, ce qui altéra considérablement l'apparence des villages. Parmi les autres édifices, on notera en particulier le phare de Pervalka et les églises néogothiques évangéliques luthériennes de Juodkrante et Nida, toutes deux construites dans les années quatre-vingt du XIXe  siècle. Les cimetières de Nida, de Preila, de Pervalka, et de Juodkrante présentent également un certain intérêt.Europe et Amérique du nordL'occupation humaine de cette étroite péninsule de dunes de sable, longue de 98 km et large de 0,4 à 4 km, remonte aux temps préhistoriques. Depuis cette période, elle a été sous la menace des forces naturelles du vent et des vagues. Elle ne doit sa préservation actuelle qu'aux efforts incessants des habitants pour combattre l'érosion de l'isthme, efforts remarquablement illustrés par les projets continus de stabilisation et de reboisement.Isthme de CourlandeLituanie,Fédération de Russie11158Natural(ix)(x)2003http://whc.unesco.org/fr/list/769769http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_769.jpgmn,ruCritère (ix) : Le système lacustre salé fermé de l’Ubs Nuur est d’importance scientifique internationale en raison de ses régimes climatique et hydrologique. En raison de l’immuabilité de l’utilisation pastorale nomade des pâturages du bassin depuis des milliers d’années, les programmes de recherche actuels devaient être en mesure de révéler le rythme auquel l’Ubs Nuur (ainsi que d’autres lacs plus petits se trouvant dans le bassin) est devenu salin (et eutrophe). Ces processus sont en cours et, en raison de ses caractéristiques géophysiques et biologiques uniques, le bassin a été choisi par le Programme géologique international pour l’étude du réchauffement climatique. Critère (x) : Le site d’Ubs Nuur comprend une vaste gamme d’écosystèmes qui représentent les principaux biomes de l’Eurasie orientale, avec un certain nombre d’espèces de plantes endémiques. Bien que le bassin soit habité et qu’il ait servi au pastoralisme nomade depuis des milliers d’années, les montagnes, les forêts, les steppes et les déserts sont des habitats extrêmement importants pour toute une variété d’animaux sauvages qui, dans bien des cas, sont menacés ou même en danger critique d’extinction. L’écosystème steppique entretient une riche diversité d’oiseaux et les déserts un certain nombre de gerbilles, gerboises et putois marbrés rares. Les montagnes de la partie occidentale du bassin sont d’importants refuges pour le léopard des neiges menacé au plan mondial, l’argali et le bouquetin d’Asie. L’Ubs Nuur lui-même est un habitat important pour les oiseaux d’eau ainsi que pour les oiseaux qui migrent au sud de la Sibérie.50.2750000000 Ubs Aimag, Zavhan Aimag, Huvsgul Aimag (Mongolie) ; Mongun-Taiga Kojuun, Ovur Kojuun, Tes-Khem Kojuun, Ersin Kojuun (Touva) 92.7197222200Asie et pacifiqueRevLe Bassin d’Ubs Nuur, qui couvre une surface de plus de un million d’hectares, est le bassin fermé le plus septentrional d’Asie centrale. Il tire son nom de l’Ubs Nuur, un grand lac peu profond et très salé, qui joue un rôle important dans la vie des oiseaux migrateurs, tant aquatiques que marins. Le site, divisé en douze aires protégées, comprend une vaste gamme d’écosystèmes qui représentent les principaux biomes de l’Eurasie orientale. L’écosystème steppique entretient une riche diversité d’oiseaux et le désert un certain nombre de gerbilles, gerboises et putois marbrés rares. Les montagnes sont d’importants refuges pour le léopard des neiges (une espèce menacée), l’argali et le bouquetin d’Asie.Bassin d’Ubs NuurMongolie,Fédération de Russie1909Natural(viii)(ix)(x)2009http://whc.unesco.org/fr/list/13141314http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1314.jpgnl,de53.52861111118.5561111111Europe et Amérique du nordBisLa mer des Wadden comprend l'Aire de conservation de la mer des Wadden néerlandaise et les Parcs nationaux allemands de la mer des Wadden de Basse-Saxe et Schleswig-Holstein. Cet écosystème tempéré de zones humides côtières est le fruit d'interactions particulièrement complexes entre des facteurs physiques et biologiques. On y trouve une multitude d'habitats de transition : chenaux à marée, bancs de sable, prairies d'herbe marines, moulières, barres de sable, vasières, marais salés, estuaires, plages et dunes. Le site représente 66% de l'ensemble de la mer des Wadden et il héberge de nombreuses espèces de plantes et d'animaux, dont des mammifères marins comme le phoque commun, le phoque gris et le marsouin commun. Il s'agit aussi d'un site de reproduction et d'hivernage pour plus de 12 millions d'oiseaux par an. Pour 29 espèces d'oiseaux, la mer des Wadden accueille plus de 10% de la population migratrice. Le site est un des derniers écosystèmes intertidaux naturels à grande échelle où les processus naturels se poursuivent de manière quasi non perturbée.La mer des WaddenPays-Bas,Allemagne11866Natural(vii)1979http://whc.unesco.org/fr/list/3333http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_33.jpgpl,by52.500000000023.5833333300Europe et Amérique du nord-6271992Situé sur la ligne de partage des eaux entre la mer Baltique et la mer Noire, ce vaste massif de forêt ancienne, comprenant à la fois des conifères et des feuillus, abrite une faune remarquable et, en particulier, des mammifères rares tels que le loup, le lynx et la loutre, ainsi que quelque trois cents bisons d’Europe, espèce réintroduite dans le site.Fôret Belovezhskaya Pushcha / BiałowieżaPologne,Bélarus136Cultural(i)(iii)1998Les premières traces d'occupation humaine de la région du Haut-Douro datent de la période du Paléolithique inférieur (voici 90 000 ans environ). Aucun site du Paléolithique moyen n'a encore été découvert, mais il est clair que les hommes privilégient cette région durant le Paléolithique supérieur. Une concentration d'art rupestre et de sites d'établissements humains borde les principaux fleuves : le Douro et ses affluents, le Côa et l'Aguiar. Dans la vallée du Côa, les établissements connus s'échelonnent sur la courte section séparant Quinta da Barca de Salto do Boi, ce qui ne reflète pourtant pas la situation du début de la Préhistoire, au vu des différences lithologiques entre cette zone et celle située plus loin en aval. Du fait de la culture plus intensive de ces dernières années, de nombreux sites d'établissements ont été détruits sans laisser de traces. L'analyse des témoignages archéologiques laisse à penser que la vallée fut occupée périodiquement, peut-être de façon saisonnière, par de petits groupes d'hommes, au cours du Paléolithique supérieur. Leurs établissements se caractérisent par des dallages composés de galets de rivière et de larges plaques schisteuses sur lesquelles on a découvert d'épais dépôts de résidus issus de la fabrication et de la taille d'outils en pierre. La teneur acide du sol interdit toute subsistance de matières organiques telles que le bois ou les os. Les activités pratiquées en ces lieux concernent le traitement de carcasses animales et le travail des peaux, des os, du bois et de la pierre. Les origines des pierres utilisées indiquent que ces groupes se déplaçaient sur un large territoire couvrant plus de 200 kilomètres. Cette forme d'économie de chasse-cueillette commence 22 000 ans environ avant J.-C. pour durer 10 000 à 12 000 années, à la fin du Magdalénien du Paléolithique supérieur. La région semble n'avoir fait l'objet d'aucune occupation humaine jusqu'au VIe millénaire avant J.- C., période où de nouveaux groupes implantent une agriculture Néolithique sédentaire au nord-ouest de la péninsule ibérique. A partir de ce moment-là, la région sera en permanence habitée jusqu'à ce jour. http://whc.unesco.org/fr/list/866866http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_866.jpgpt,es40.6975000000 -6.6611111111Europe et Amérique du nordBis2010Les sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de Côa (Portugal) et de Siega Verde (Espagne) se trouvent sur les berges escarpées des rivières Côa et Agueda, deux affluents du Douro, documentant une occupation humaine continue depuis la fin du Paléolithique. Des centaines de parois ont été gravées de  milliers de figures animales par l'homme durant plusieurs millénaires (5 000 à Côa, environ 440 à Siega Verde) représentant l'ensemble d'art paléolithique en plein air le plus remarquable de la Péninsule Ibérique. Les Vallées de Côa et de Siega Verde offrent la meilleure illustration des thèmes iconographiques et de l'organisation de l'art rupestre Paléolithique, qui adopta les mêmes modes d'expression dans les grottes et en plein air. Elles contribuent ainsi à une meilleure compréhension de ce phénomène artistique, formant ensemble un lieu unique de l'ère préhistorique, riche en témoignages matériels d'occupation au paléolithique supérieur.Sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa et de Siega VerdePortugal,Espagne11642Cultural(ii)(iii)(iv)1987L'Allemagne À son apogée, l'Empire romain s'étendait sur trois continents. Ses frontières reflètent les aléas d'un empire puissant sur plus de mille ans. Dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, il y eut plusieurs campagnes militaires au nord des Alpes et à l'est du Rhin, de 55/53 av. J.-C. à l'an 15-16 apr. J.-C., mais la région ne fut pas sous le contrôle direct des Romains avant 85 apr. J.-C., lorsque la plus ancienne partie du limes fut créée entre le Rhin et les monts du Taunus. La frontière épousait les contours du paysage. Par la suite, elle fut beaucoup plus rectiligne et les premiers forts furent établis. De même, dans la zone du limes de Rhétie, la frontière fut d'abord établie sous l'empereur Claude (41-54 apr. J.-C.), probablement déplacée vers le nord au-delà de la rivière sous l'empereur Domitien, puis des forts furent établis sous l'empereur Trajan. Les premières frontières du limes semblent avoir été de simples zones défrichées dans la forêt contrôlées par des tours en bois. Sous l'empereur Hadrien (117-138 apr. J.- C.), le limes fut doublé d'une palissade en bois. Au IIe siècle apr. J.-C. le limes fut en partie retracé en une ligne droite et renforcé par des talus ou des murs de pierre et par de nombreux forts et fortins. La proposition d'inscription reconnaît que la chronologie de la création et de l'extension du limes est en cours d'étude et que des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de définir des dates et des phases d'évolution du limes. Le limes de Germanie supérieure et de Rhétie a été abandonné pendant la deuxième moitié du IIIe siècle apr. J.-C., probablement aux environ de l'an 260 apr. J.-C. Après la fin de l'Empire romain, de nombreux peuples celtes et germains romanisés s'éloignèrent des territoires du limes et furent remplacés par d'autres colonies germaniques. Bien que les murs marquant le paysage aient subsisté pendant de nombreux siècles, les faits et la raison de leur implantation firent progressivement place à des mythes et des légendes. La « re-découverte » du limes de Germanie supérieure et de Rhétie est liée à l'intérêt que le XIXe siècle porta à la recherche humaniste. Une institution centrale pour l'étude du limes de Germanie supérieure et de Rhétie, appelée Reichs Limeskomision et présidée par le prix Nobel de littérature Theodor Mommsen, fut fondée en 1892. Les travaux de cette commission s'appuyaient surtout sur les précédentes études réalisées par le royaume du Wurtemberg, les grands duchés de Bade et de Hesse et le royaume de Bavière. D'autres recherches antérieures ont été réalisées par différentes associations axées sur l'étude des vestiges romains, comme la Commission d'étude du limes impérial romain, active pendant la première moitié du XIXe siècle, ou par des personnes comme Wilhelm Conrady de Hanau, Friedrich Kofler de Hesse, Friedrich Ohlenschlager et Karl Popp de Bavière. Le dernier des 14 volumes de l'étude du limes réalisée par la Commission impériale fut publié en 1937. Plus de 90 forts et quelque 1000 tours de guet, ainsi que des segments de tous les segments linéaires, furent identifiés et répertoriés. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et la fondation de la République fédérale d'Allemagne que les recherches sur le limes connurent un nouvel essor. La Commission germano-romaine se pencha à partir de 1959 sur des questions restées sans réponse et de nouveaux problèmes, en publiant régulièrement ses résultats sous la forme de la série Limesforschungen. Le débat s'élargit progressivement, traitant non seulement des questions militaires mais aussi d'autres thèmes comme les établissements civils et les relations avec les provinces frontalières. L'expansion des années 1950 et 1960 provoqua la perte de bon nombre de sites et des éléments du limes, tout en contribuant considérablement à la connaissance et à la recherche. De nouvelles techniques de recherche, ainsi que la photographie aérienne, permirent d'avoir une idée plus complète de l'étendue et des caractéristiques du limes romain en Allemagne. Royaume-Uni Depuis le IIe siècle av. J.-C., Rome a commencé son expansion territoriale au-delà des Alpes, vers la Gaule et la Germanie. César fut le premier général romain à franchir la Manche et à séjourner provisoirement dans le sud-est de l'Angleterre actuelle (55-54 av. J.-C.). Plusieurs de ses successeurs envisagèrent de s'implanter outre-Manche, mais sans y parvenir. Ce fut Claude qui réussit à conquérir la Bretagne (Britannia). Le processus commença en 43 apr. J.-C., mais il fallut quelques décennies avant que le pouvoir romain ne se stabilise. Bien qu'Agricola ait remporté la victoire contre les Calédoniens en Écosse en 85 apr. J.-C., l'offensive fut arrêtée et une légion ainsi que quelques forces auxiliaires furent envoyées sur le Danube. Après le retrait des troupes, la frontière fut fixée sur la ligne de la route appelée Stanegate. Malgré de multiples offensives, Rome ne parvint pas à occuper le nord des îles Britanniques. Hadrien fit construire le premier mur massif pour marquer le limes, la plus impressionnante des lignes de défense romaines jamais érigée. Ce mur en pierre fut construit légèrement plus au nord sur la ligne de défense Tyne-Solway entre 130 et 140 apr. J.-C. Son successeur, l'empereur Antonin le Pieux (138- 161 apr. J.-C.) décida de déplacer la frontière sur un tracé qui relie le Firth of Forth et l'estuaire de la Clyde. Le nouveau mur fut construit à partir de 142 apr. J.-C. Il fut occupé pendant une génération, puis abandonné dans les années 160 apr. J.-C. La décision du retrait pourrait avoir été prise dès 158 apr. J.-C. Par la suite, un limes similaire à celui-ci fut commandé par lui en Germanie. Tous deux peuvent être interprétés comme une occupation de nouveaux territoires et une réduction de la longueur de la ligne de défense. En ses moins de deux décennies d'existence furent construits un haut mur de terre édifié sur une base en pierre, ainsi que des fortins et des fortifications. Le mur d'Antonin créait une ligne frontière de l'Empire romain. Il avait pour but d'empêcher toute infiltration ou invasion des tribus du Nord dans la province de Bretagne, et pareillement à d'autres frontières romaines, sa fonction était aussi de renforcer les liens économiques et commerciaux avec les peuples extérieurs à l'Empire. On suppose qu'en certains endroits il y avait une circulation contrôlée vers et hors de la province romaine. Le mur d'Antonin fut la dernière barrière linéaire construite de l'Empire romain. Après son abandon, les troupes romaines n'occupèrent que quelques postes au nord du mur d'Hadrien, mais aucun sur le mur d'Antonin. Le dernier effort pour réoccuper la région fut engagé par Septime Sévère (193-211 apr. J.-C.), mais il mourut pendant la campagne, et le projet fut abandonné pour toujours. L'Empire s'affaiblit au milieu du IIIe siècle, puis connut un regain de puissance et survécut jusqu'à la seconde moitié du Ve siècle apr. J.-C. Au cours de son histoire, après son abandon militaire par les troupes romaines dans les années 160, le mur a rapidement subi des dégradations naturelles, à commencer par ses nombreuses parties en bois. Les forts maçonnés ont fait l'objet de réemplois par les populations locales, alors que le mur et son fossé subissaient des enfouissements et des destructions en fonction des besoins. Au Moyen Âge, une grande partie des pierres des forts servit à la construction de fermes et autres bâtiments. La révolution agraire et ses labours intensifs affectèrent sévèrement les vestiges en terre. Au XIXe siècle, l'exploitation minière s'intensifia et laissa sa marque sur le site proposé pour inscription et sur sa zone tampon. L'activité industrielle provoqua un afflux de population dans la région et des villages s'installèrent à proximité ou le long du mur, à l'exception de certains domaines comme Callendar House ou Bantaskine House. La construction continua et l'habitat des années 1960 occupe la plus grande partie de la zone entre les forts de Bearsden et de Castlehill. En raison de l'accroissement de l'activité dans les carrières, certains vestiges du mur furent endommagés et un fort entier (Cadder) disparut. Le mur d'Antonin fut mentionné pour la première fois par Bède le Vénérable vers 730, mais il n'est pas certain qu'il l'ait vu. La première représentation du mur d'Antonin se trouve sur la carte de Grande-Bretagne de Matthew Paris au XIIIe siècle. En 1755, William Roy le dessina d'une extrémité à l'autre avec le chemin militaire. Le mur a toujours été connu. Son ancien nom, Grymisdyke ou Grahamsdyke, a été utilisé jusqu'au XXe siècle. La première inscription de Lollius Urbicus, le gouverneur d'Antonin le Pieux à l'époque de la construction du mur, fut découverte en 1699, et fournit la clé pour comprendre l'origine de l'ouvrage en terre. Les premières descriptions détaillées du mur remontent au XVIIIe siècle et les fouilles archéologiques au XIXe siècle. La publication la plus complète sur le mur d'Antonin est la monographie de sir George Macdonald dans la première moitié du XXe siècle.http://whc.unesco.org/fr/list/430430http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_430.jpggb,de54.9926111111 -2.6010000000Europe et Amérique du nordTer2005,2008Le « limes romain » représente la ligne frontière de l’Empire romain à son apogée au IIe siècle apr. J.-C. Le limes s’étendait sur 5 000 km depuis la côte atlantique au nord de la Grande-Bretagne, traversant l’Europe jusqu’à la mer Noire et, de là, jusqu’à la mer Rouge et l’Afrique du Nord, pour revenir à la côte atlantique. Il s’agit de vestiges de murs bâtis, de fossés, de forts, de forteresses, de tours de guet et d’habitations civiles. Certains éléments de la ligne ont été découverts lors de fouilles, d’autres reconstruits et quelques-uns détruits. Les deux tronçons du limes en Allemagne couvrent une distance de 550 km depuis le nord-ouest de l’Allemagne jusqu’au Danube au sud-est du pays. Le mur d’Hadrien (Royaume Uni), long de 118 km, a été construit sous les ordres de l’empereur Hadrien en 122 apr. J.-C., à l’extrémité nord des frontières de la province romaine Britannia. C’est un exemple remarquable d’organisation d’une zone militaire qui illustre les techniques défensives et les stratégies géopolitiques de la Rome ancienne. Le mur d’Antonin, une fortification de 60 km de long située en Ecosse, fut commencé sous l’empereur Antonius Pius en 142 apr. J.-C. comme une défense contre les « barbares » venus du Nord. Il représente le tronçon situé le plus au nord-ouest du « limes romain ».Frontières de l’Empire romainRoyaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,Allemagne11539Cultural(i)(ii)(iii)(iv)(vi)1980http://whc.unesco.org/fr/list/9191http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_91.jpgva,it41.8902222200 12.4923055600Les biens du Saint-Siège bénéficiant des droits d'extraterritorialité qui composent ce bien inscrit sur le Liste du patrimoine mondial rassemblent une série de monuments uniques - Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran et Saint-Paul-hors-les-Murs. Tous ont exercé une influence considérable et durable sur le développement de l'architecture et des arts monumentaux, dans une grande partie du monde chrétien. Le traité du Latran conclu en 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège stipulait qu'un certain nombre de biens qualifiés d'« extraterritoriaux » et situés sur le sol italien demeuraient propriété exclusive du Saint-Siège. En plus des trois grandes églises, le bien compte un certain nombre de palais remarquables : la Chancellerie (1483-1517), le palais Maffei, le palais de San Callisto, enfin, le palais de la Propagation de la Foi, rénové par le Bernin et par Borromini. La basilique Sainte-Marie-Majeure est l'une des quatre grandes basiliques de Rome, et présente une importance artistique, religieuse et urbanistique considérable. Dans la Rome des papes, elle devint en effet l'un des principaux points de référence du plan urbain mis en &oelig;uvre par Sixte Quint. Avec son clocher typique et ses coupoles, la basilique est caractéristique du panorama urbain. La qualité et l'abondance de ses mosaïques méritent particulièrement d'être soulignées : celles de la nef (36 panneaux) et celles de l'arc triomphal remontent au Ve siècle, tandis que celles de l'abside ont été achevées en 1295. La magnifique façade, due à Carlo Rainaldi (1673), est l'une des réalisations les plus solennelles de l'architecture baroque. Saint-Jean-de-Latran fut la première cathédrale de Rome. L'empereur Constantin permit au pape d'y créer sa chaire épiscopale après 312. Les papes vécurent dans le palais du Latran jusqu'au transfert du siège de la papauté à Avignon par Clément V (1305-1314). Son nom actuel souligne l'importance du baptistère dans l'église, et celle de la présence d'un monastère bénédictin consacré aux saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Elle possédait cinq nefs ; l'extérieur était simple, mais l'intérieur luxueusement décoré. Sa première grande restauration a été réalisée par le pape saint Serge (687-701). Le pape Serge III (904-911) fit reconstruire complètement la basilique au lendemain d'un tremblement de terre. On utilisa à cet effet les anciennes fondations, et l'église fut reconstruite selon son ancien périmètre. C'est après cette reconstruction qu'elle fut consacrée à Jean-Baptiste, et le pape Lucius II (1444-1445) la dédia ensuite également à saint Jean l'Évangéliste. En 1646, la basilique menaçait de s'effondrer. Le pape Innocent X confia le travail de restauration à Borromini, en préparation de l'année sainte de 1650. C'est au cours de la restauration de Borromini que l'église prit sa physionomie baroque. Saint-Paul-hors-les-Murs, construite sur l'ordre de Constantin en 314 et agrandie par la suite, est l'une des quatre basiliques majeures de Rome. En 1823, après avoir été presque entièrement dévastée par un incendie, elle fut reconstruite par l'architecte Poletti, et terminée en 1854. L'intérieur de la basilique actuelle, divisé en cinq nefs, présente 80 colonnes monolithes en granit de Montorfano. Dans la partie supérieure des murs, entre de grandes baies fermées par des dalles d'albâtre égyptien, 36 fresques figurent des scènes de la vie de saint Paul. Dans la partie inférieure du mur, la frise s'étend sur toute l'aile moyenne. Contre le mur interne de la façade, six grandes colonnes d'albâtre ont été offertes par le vice-roi d'Égypte à Grégoire XVI.Europe et Amérique du nordbis1990Fondée selon la légende par Romulus et Remus en 753 av. J.-C., la ville de Rome a d’abord été le centre de la République romaine, puis de l’Empire romain, et enfin la capitale du monde chrétien au IVe siècle. Le site du patrimoine mondial, étendu en 1990 jusqu’aux murs d’Urbain VIII, comporte quelques-uns des principaux monuments de l’Antiquité tels que les forums et le mausolée d’Auguste, les colonnes de Trajan et de Marc Aurèle, le mausolée d’Hadrien, le Panthéon, ainsi que les édifices religieux et publics de la Rome papale.Centre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés dans cette ville bénéficiant des droits d'extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-MursSaint-Siège,Italie198Cultural(i)(iii)2006Bien que les cercles de pierres aient fait l'objet de recherches depuis plus de 100 ans et que les sites proposés pour inscription aient été fouillés en plusieurs endroits, de plus amples informations pourraient expliquer l'ensemble de la zone mégalithique. Les matériels trouvés lors des fouilles archéologiques suggèrent que les sépultures datent essentiellement du premier et du début du second millénaire après J.-C. Toutefois, la relation entre les tumuli et les cercles de pierres n'est pas encore entièrement établie. Il reste à déterminer si les sépultures sont antérieures aux cercles, si elles sont contemporaines ou si même les cercles ont précédé les sépultures. Les fouilles réalisées par Tholmans et son équipe ont été publiées en 1980 et celles de Galley et de son équipe, en 1982. Les fouilles ont été reprises par Lawson en Gambie en 2002 et par Hall et Bocoum en 2001-2004 au Sénégal. Certaines carrières ont été identifiées, bien qu'aucune ne soit intégrée dans la zone proposée pour inscription. Néanmoins, seul un très faible nombre de mégalithes peut être relié à une source. Les fouilles archéologiques des sépultures semblent révéler un ordre moins rigoureux. Elles mettent au jour des sépultures de masse, avec des corps jetés au hasard dans les tombes, suggérant soit une épidémie soit une sorte de sacrifice. Le peuple Manding qui vit actuellement dans une grande partie de la zone mégalithique semblent avoir investi la région au XVIe siècle, après la construction des mégalithes, et ne semble donc pas être lié aux bâtisseurs mégalithiques.http://whc.unesco.org/fr/list/12261226http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1226.jpgsn,gm13.6911111111Région « Central River » - Gambie, Région de Kaolack - Sénégal-15.5225000000AfriqueCes quatre grands groupes de cercles mégalithiques constituent une concentration extraordinaire - plus de 1 000 monuments - sur une bande de 100 km de large qui longe sur 350 km le fleuve Gambie. Les quatre groupes, Sine Ngayène, Wanar, Wassu et Kerbatch rassemblent 93 cercles et de nombreux tumuli, monticules funéraires. Certains ont été fouillés et ont révélé un matériel archéologique que l’on peut dater entre le IIIe siècle av. J.-C et le XVIe siècle de notre ère. Les cercles de pierres de latérite soigneusement taillées et leurs tumuli associés présentent un vaste paysage sacré qui s’est constitué sur plus de 1 500 ans et rendent compte d’une société prospère, pérenne et hautement organisée.Cercles mégalithiques de SénégambieSénégal,Gambie11403Natural(viii)1995http://whc.unesco.org/fr/list/725725http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_725.jpgsk,hu48.475730000020.4868700000Europe et Amérique du nordTer2000La variété de leurs formes et leur concentration dans une aire restreinte font des 712 grottes actuellement identifiées un système karstique typique de la zone tempérée. Présentant une combinaison extrêmement rare d'effets climatiques tropicaux et glaciaires, elles permettent d'étudier l'histoire géologique sur plusieurs dizaines de millions d'années.Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de SlovaquieSlovaquie,Hongrie11624Cultural(ii)(iv)2012http://whc.unesco.org/fr/list/13131313http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1313.jpgsi,es38.7752777778-4.8388888889Europe et Amérique du nordRevLe bien inclut les sites miniers d'Almadén (Espagne), où le mercure (vif-argent) a été extrait depuis l'Antiquité, et d’Idrija (Slovénie), où du mercure a été trouvé pour la première fois en 1490 après J.-C. La partie espagnole du bien comprend des bâtiments liés à l'histoire minière du site, notamment le château Retamar, des édifices religieux et des puits traditionnels. Le site d'Idrija présente notamment des entrepôts de mercure et des infrastructures, ainsi que des cités de mineurs et un théâtre des mineurs. Le site témoigne du commerce intercontinental du mercure qui a généré d'importants échanges entre l'Europe et l'Amérique pendant des siècles. Les deux sites sont les deux plus grandes mines de mercure au monde et sont restés en fonctionnement jusqu'à une période récente.Patrimoine du mercure. Almadén et IdrijaSlovénie,Espagne11841Natural(viii)2000http://whc.unesco.org/fr/list/898898http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_898.jpgse,fi63.300000000021.3000000000Europe et Amérique du nordBis2006L’archipel de Kvarken (Finlande) et la Haute côte (Suède) sont situés dans le golfe de Botnie, qui prolonge la mer Baltique vers le nord. Les 5 600 îles et îlots se singularisent principalement par les curieuses moraines à crête bosselées, ou moraines de Geer, formées par la fonte de la nappe de glace continentale composées il y a entre 10 000 et 24 000 ans. L’archipel de Kvarken s’élève de manière continue du niveau de la mer du fait d’un relèvement glacio-isostatique rapide, lorsqu’une terre précédemment comprimée par le poids d’un glacier se relève après la disparition de ce dernier, fait de ce taux de relèvement dans la région l’un des plus élevés au monde. Du fait de l’avancée du littoral, des îles apparaissent et s’unissent, des péninsules grandissent, des lacs se forment depuis les baies et deviennent des marais et des fagnes tourbeuses. La Haute côte a aussi été largement façonnée par l’association de processus de glaciation, de recul des glaciers et d''émergence de nouvelles terres. Depuis le retrait final des glaces de la Haute côte, il y a 9 600 ans, le relèvement est de l''ordre de 285 m, ce qui correspond au « rebond » manifeste le plus important jamais observé. La Haute côte est un site exceptionnel pour la compréhension des processus importants qui ont formé les glaciers et les zones de relèvement de la surface de la Terre.Haute Côte / Archipel de KvarkenSuède,Finlande11050Cultural(ii)(iv)2008L'implantation humaine dans cette région des Alpes remonte certainement au néolithique. L'âge du Bronze représente une étape de peuplement importante, en lien avec la présence de mines. Des communautés sont alors présentes dans le Haut Engadine. Les routes transalpines existent, pour des échanges commerciaux qui se poursuivent à l'âge du fer, entre les Etrusques et les Celtes, puis après la conquête romaine (15 av. J.-C.). Durant le Moyen Âge, la route transalpine est un élément important d'identité pour les communautés montagnardes, qui participent au transport dans les cols et qui sont en charge de l'entretien, contre des redevances de péage. Au XVe et au début du XVIe siècle, le contrôle du futur canton des Grisons (Dreï Buden) s'étend sur l'ensemble des deux cols de l'Albula et de la Bernina, notamment du val Veltin au sud-est du col de la Bernina. Toutefois, la route de l'Albula/Bernina ne figure pas dans les grandes routes romaines et sa première mention remonte au haut Moyen Âge, en lien avec les mines. D'autres routes transalpines existent alors pour relier le Haut Engadine aux basses vallées. La route de l'Albula/Bernina n'existe vraiment qu'à compter du XVIe siècle, dans le cadre de la poste française, pour le maintien d'une route sûre entre Paris et Venise. La construction de routes de franchissement des Alpes, au sens moderne de voies charretières à pentes régulières et de passages sécurisés par des travaux de génie civil, apparaît au début du XIXe siècle, dans la suite des campagnes italiennes de Napoléon Bonaparte, notamment le col du Saint-Bernard en Suisse (achevé en 1820). La route du col de la Bernina est achevée en 1842 et celle de l'Albula en 1866. Un véritable relais d'étape est construit en 1871 (Hospice de la Bernina). Le premier hôtel est construit à Saint-Moritz en 1857 et la même année au lac de Poschiavo, en lien direct avec la route. Le tourisme d'été se développe alors, apportant de nouveaux loisirs à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie, notamment sous l'influence des élites britanniques. On compte quatre « Grands hôtels » à Saint-Moritz en 1900. Le besoin de transports accrus et plus réguliers, en hiver notamment, devient une nécessité qui conditionne tant l'avenir économique des populations de montagne que le développement d'une activité touristique prometteuse. La création d'un embranchement, à traction vapeur, pour relier le réseau métrique déjà existant dans le canton des Grisons au Haut Engadine est étudié au cours des années 1890, au départ de Thusis via un tunnel sous le col de l'Albula. D'importants enjeux économiques et culturels sont présents, pour l'avenir de cette région d'altitude et pour la cohésion culturelle et linguistique du canton des Grisons. Le chemin de fer est construit à compter de 1898 et il ouvre en 1904, sous la responsabilité de la Compagnie des chemins de fer rhétiques, sous le contrôle du canton. Les hautes vallées sont alors reliées entre elles par un véritable réseau métrique régional, dont le bien proposé pour inscription forme la partie la plus spectaculaire. Il rejoint la capitale cantonale, Coire (Chur), où il est connecté au réseau général helvétique à voie normale. Le trafic rapidement croissant est assuré dans un premier temps par la traction vapeur, notamment grâce aux excellentes machines de montagne du constructeur suisse Anatole Mallet, mondialement connu. L'efficacité de la traction électrique a cependant fait ses preuves en montagne, dès les années 1900-1910, en Suisse et ailleurs. Un programme d'électrification en alternatif monophasé est envisagé pour la ligne de l'Albula en 1913, et il est réalisé en 1919. Le chemin de fer du col de la Bernina est envisagé un peu après celui de l'Albula, mais il est basé sur d'autres conceptions techniques (voir description du bien) et il est construit par une autre compagnie. Ils seront toutefois de même écartement, mais les motrices et les convois ne sont pas alors compatibles : courant continu pour l'un mais vapeur puis courant alternatif pour l'autre, rayons de courbure et gabarit du passage moindres sur la ligne de la Bernina. Suite aux difficultés économiques liées à la Seconde Guerre mondiale, la ligne de la Bernina passa sous le contrôle des Chemins de fer rhétiques en 1944. La tension continue est alors portée de 750 V à 1000 V ; le gabarit est élargi ; puis, récemment, des motrices et des rames aptes à fonctionner sur les deux systèmes électriques sont mises en place, apportant tardivement une fonction transalpine réelle aux deux lignes historiques. De nouveaux élargissements de gabarit sont en cours, entraînant des modifications des ouvrages d'art (voir 3, authenticité). L'ouverture des lignes ferroviaires a accompagné et soutenu une activité touristique exceptionnelle, notamment dans le développement des sports d'hiver, dont Saint-Moritz peut être considéré comme l'un des grands sites fondateurs. Il s'ensuit un second boom hôtelier dans la période précédant la Première Guerre mondiale. Le rôle remarquable joué par la région de Saint-Moritz dans la création et le développement des sports d'hiver est consacré par l'organisation des premiers jeux olympiques d'hiver en 1928 et à nouveau en 1948.http://whc.unesco.org/fr/list/12761276http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1276.jpgch,it46.49833333339.8463888889Europe et Amérique du nordLe chemin de fer rhétique dans le paysage de l’Albula et de la Bernina rassemble deux lignes ferroviaires historiques qui traversent les Alpes suisses par deux cols. Ouverte en 1904, la ligne de l’Albula, dans le nord de la partie nord-ouest du site, fait 67 km de long. Elle comporte un ensemble impressionnant d’ouvrages avec 42 tunnels et galeries couvertes et 144 viaducs et ponts. Les 61 km de la ligne de la Bernina totalisent 13 tunnels et galeries ainsi que 52 viaducs et ponts. Le bien montre une utilisation exemplaire du chemin de fer pour désenclaver les Alpes centrales au début du XXème siècle; ces deux lignes ferroviaires ont eu un impact socio-économique durable sur la vie en montagne. Les deux lignes présentent un ensemble technique, architectural et environnemental exceptionnel. Elles incarnent des réalisations architecturales et de génie civil en harmonie avec les paysages qu’elles traversent.Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la BerninaSuisse,Italie11503Natural(viii)2003http://whc.unesco.org/fr/list/10901090http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1090.jpgch,it45.8888888889 8.9138888889Europe et Amérique du nordBis2010La montagne boisée, de forme pyramidale, du Monte San Giorgio, près du lac de Lugano, est considérée comme le meilleur témoin de la vie marine du Trias (il y a 245 à 230 millions d’années). La séquence témoigne de la vie dans un lagon tropical abrité et en partie séparé de la haute mer par un récif. Des formes de vie marine diverses ont prospéré dans ce lagon, notamment des reptiles, des poissons, des bivalves, des ammonites, des échinodermes et des crustacés. Comme le lagon était proche de la terre, on trouve aussi quelques fossiles terrestres de reptiles, d’insectes et de plantes, notamment. Il en résulte une ressource fossilifère très riche.Monte San GiorgioSuisse,Italie11643Cultural(ii)(iii)(vi)2005http://whc.unesco.org/fr/list/11871187http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1187.jpgua,se,ru,md,no,lt,lv,fi,ee,byCritère (ii) : La première mesure précise d’un long segment d’un méridien qui a permis d’établir la taille et la forme exacte de la Terre illustre une phase importante du développement des sciences de la Terre. C’est également un exemple remarquable d’un échange de valeurs humaines sous la forme d’une collaboration entre des scientifiques de différents pays. C’est aussi une illustration de la participation de monarques de différentes puissances à une cause scientifique. Critère (iv) : L’arc géodésique de Struve est sans aucun doute un exemple exceptionnel d’un ensemble technologique illustrant les points de triangulation de la mesure d’un méridien et constituant la partie fixe et immatérielle des techniques de mesure. Critère (vi) : La mesure de l’arc et ses résultats sont directement associés aux questionnements de l’homme sur la taille et la forme de la Terre. Elle est liée à la théorie d’Isaac Newton qui déclarait que la Terre n’est pas une sphère parfaite.59.057777777826.3377777777La première mesure précise d'un long segment de méridien, qui permit d'établir la taille exacte et la forme de notre planète, a représenté un pas important dans le développement des sciences de la terre. On savait depuis 500 av. J.-C., environ que la Terre n'était pas plate, mais de forme à peu près sphérique. Au IIIe siècle av. J.-C., Ératosthène développa des techniques de relevé et une théorie permettant de déterminer les dimensions de la Terre, demeurée en usage jusqu'à l'époque de la géodésie satellitaire. La théorie d'Ératosthène, qui utilisait des mesures de distances et d'angles déterminées à partir de l'observation des étoiles, permit d'évaluer la taille de la Terre, mais ces mesures n'étaient pas encore précises, compte tenu notamment du degré insuffisant d'avancement des méthodes et de l'appareillage technique. Au XVIIe siècle, on développa des instruments plus fiables, ainsi qu'une nouvelle méthode fondée sur les triangulations. On mesurait grâce à elle, avec beaucoup plus de précision, des distances bien plus courtes, tandis que les longues distances étaient couvertes par des chaînes de triangles de plusieurs centaines de kilomètres. Chacun de leurs côtés (lignes de base) était long de 100 km, et chaque triangle de la chaîne avait au moins une ligne de base en commun avec un autre triangle, et deux angles communs (points de station) avec un autre triangle. Cette méthode de triangulation permit, autour de 1730 et de 1740, d'établir la véritable forme de la Terre à partir de longs arcs de cercle construits au Pérou et en Laponie. Le problème de ses dimensions demeurait cependant, et s'était même compliqué dès lors que l'on s'était aperçu que la Terre n'était pas une sphère parfaite. Les premiers arcs de cercle construits en France, au Pérou, en Laponie, en Italie, dans le sud de l'Afrique et en Autriche présentaient différentes imperfections qui empêchaient d'apporter une réponse définitive à cette question. La défaite de Napoléon, suivie par le congrès de Vienne et par la décision prise, en 1815, d'établir des frontières reconnues internationalement en Europe, exigeait un effort accru dans la réalisation des plans. Ce besoin était particulièrement ressenti en Russie, où le tsar Alexandre Ier offrit à l'astronome Wilhelm Struve tous les moyens nécessaires à son nouveau projet d'arc géodésique à longue distance, qui représente un premier pas dans le développement du réseau géodésique moderne et de la planimétrie topographique. Un arc très long, terminé en 1840, avait été mesuré en Inde par Lambton et Everest, et un plus petit en Lituanie par Carl Tenner. Struve, qui travaillait à l'université de Dorpat, dans l'Estonie actuelle, décida que son arc suivrait une ligne de longitude (méridien) passant par l'observatoire de son université. Ce nouvel arc, connu sous le nom d'arc de Struve, fut finalement réalisé en reliant des arcs antérieurs à celui qu'avait mesuré Tenner plus au sud, et à leurs extensions vers le nord et vers le sud. L'arc couvrait ainsi une ligne de 2 800 km reliant Fuglenæs, près de Hammerfest, à l'extrémité nord, à Staro-Nekrasowka, près d'Ismail, sur les rives de la mer Noire. Le site inscrit au patrimoine de l'humanité consiste en 34 des points de station installés par Struve et par ses collègues entre 1816 et 1851 : 4 points en Norvège, 4 en Suède, 6 en Finlande, 1 en Russie, 3 en Estonie, 2 en Lettonie, 3 en Lituanie, 5 en Bélarus, 1 en République de Moldova et 4 en Ukraine. Ces repères présentent différentes formes : petits trous creusés dans la roche, parfois remplis de plomb ; marques cruciformes gravées à la surface de la roche ; pierre ou brique comportant un repère ; amoncellements de rochers avec une pierre ou une brique percée d'un trou en son centre ; simples briques ; enfin, monuments spécialement construits à cet effet pour rappeler le souvenir du point, et celui de l'arc. L'arc géodésique de Struve constitue un formidable témoignage de collaboration scientifique entre des savants de différents pays, et offre un remarquable exemple d'ensemble technologique.Europe et Amérique du nordL’arc de Struve est un réseau de triangulations qui s’étend de Hammerfest en Norvège jusqu’à la mer Noire et traverse 10 pays sur plus de 2 820 km. L’arc est formé par les points d’une triangulation réalisée entre 1816 et 1855 par l’astronome Friedrich Georg Wilhelm Struve et représentant la première mesure exacte d’un long segment de méridien. Cette triangulation a contribué à définir et mesurer la taille et la forme exactes de la Terre ; elle a joué un rôle essentiel dans le développement des sciences de la Terre et l’établissement de cartes topographiques précises. C’est un formidable exemple de collaboration scientifique entre chercheurs de différents pays et de coopération entre des monarques pour une cause scientifique. À l’origine, l’arc était constitué de 258 triangles principaux et de 265 points fixes principaux. Le site inscrit sur la liste comprend 34 des points fixes d’origine, avec différents marquages – trous percés dans la roche, croix en fer, cairns ou obélisques.Arc géodésique de StruveUkraine,Suède,Fédération de Russie,République de Moldova,Norvège,Lituanie,Lettonie,Finlande,Estonie,Bélarus11364Natural(vii)(viii)1989http://whc.unesco.org/fr/list/509509http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_509.jpgzm,zw-17.9245300000 25.8553900000AfriqueElles figurent parmi les chutes d'eau les plus spectaculaires du monde. Le Zambèze, large de plus de 2 km à cet endroit, s'engouffre bruyamment dans une série de gorges de basalte, provoquant une brume irisée visible à plus de 20 km de distance.Mosi-oa-Tunya / Chutes VictoriaZambie,Zimbabwe1593Cultural(i)(ii)(iii)(iv)(vi)Y 20032003L’Afghanistan était jadis la Bactriane, l’une des provinces de l’empire perse à l’époque des Achéménides. Alexandre le Grand, la dynastie séleucide et la dynastie Maurya d’Inde du Nord régnèrent ensuite sur la région. Les Kouchanes, groupe de tribus nomades, régnèrent à partir du IIe siècle avant notre ère, pour atteindre une apogée au IIe siècle après notre ère. Les Sassanides contrôlèrent l’Afghanistan à partir du milieu du IIIe siècle, les nomades d’Asie centrale régnèrent au Ve siècle, une coalition entre les Sassanides et les Turcs de l’ouest prit le pouvoir au milieu du VIe siècle. La Route de la Soie, qui traversait l’Afghanistan, contribua à la diffusion du bouddhisme venu d’Inde dans la région au Ier siècle de notre ère. Les Kouchanes étaient des mécènes des arts et de la religion, et furent responsables de l’introduction de l’art bouddhique dans le style bactrien, qui fut aussi influencé par l’art hellénistique et sassanide. L’art et l’architecture islamique furent introduits à Bamyan au XIe siècle de notre ère, alors que la région centrale d’Afghanistan était sous le joug du sultan Mahmoud de Chazna (998-1030). La ville de Bamyan fut conçue sur le modèle de la région de Khorasan, en Iran. Sous le règne des Ghorides (1155-1212), le développement incluait les peuplements fortifiés de Shahr-i Bamyan (plus tard Ghulghulah), de Shahr-i Zuhak et de Shahr-i Khoshak. Au début du XIIIe siècle, l’armée de Genghis Khan ruina les villes de Bamyan et pilla les monastères bouddhistes. L’empereur moghol Aurangzeb (1618-1707) ordonna à son armée de détruire les jambes du grand Bouddha. La vallée fut abandonnée pour une longue période mais, à la fin du XIXe siècle, les grottes furent à nouveau habitées et utilisées comme abris pour des animaux domestiques. En 1979, la ville de Bamyan comptait plus de 7 000 habitants. Dans les années 1970, la région fut utilisée par les militaires. Dans les années 1990, elle fut exposée à des conflits armés. En 2001, les grands Bouddha furent détruits par les Talibans.http://whc.unesco.org/fr/list/208208http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_208.jpgafCritère (i): Les statues de Bouddha et l’art rupestre de la vallée de Bamyan sont une représentation exceptionnelle de l’école du Gandhara dans l’art bouddhique de la région d’Asie centrale. Critère (ii): Les vestiges artistiques et architecturaux de la vallée de Bamyan, important centre bouddhiste sur la Route de la Soie, sont un témoignage exceptionnel de l’échange des influences indiennes, hellénistiques, romaines et sassanides qui ont servi de fondations à une expression artistique particulière de l’école du Gandhara. À cela s’ajoute une influence islamique ultérieure. Critère (iii): La vallée de Bamyan est un témoignage exceptionnel d’une tradition culturelle d’Asie centrale aujourd’hui disparue. Critère (iv): La vallée de Bamyan est un exemple exceptionnel de paysage culturel illustrant une période significative du bouddhisme. Critère (vi): La vallée de Bamyan est l’expression monumentale la plus importante du Bouddhisme occidental. Ce fut un centre de pèlerinage essentiel sur plusieurs siècles. Les monuments, en raison de leurs valeurs symboliques, ont souffert à différentes périodes de leur histoire, notamment lors de la destruction délibérée de 2001, qui secoua le monde entier.34.8469400000 Province de Bamyan, district de Bamyan 67.8252500000La vallée de Bamiyan se trouve à 264 km, par la route, à l'ouest de Kaboul. Située à une altitude de 2 500 m, le long de la rivière Bamiyan, elle est enfermée dans les hautes montagnes de l'Hindu Kush, dans la partie centrale de l'Afghanistan. Elle était l'un des itinéraires de la route de la soie, et son magnifique paysage est associé à des figures légendaires. Ces deux aspects ont contribué à son développement comme centre religieux et culturel de toute première importance, habité et en partie urbanisé à partir du IIIe  siècle av. J.-C. Le site se compose de huit zones majeures distinctes, séparées par des zones tampons : <ul type="disc"> <li>Les falaises de Bamiyan , au nord de la vallée, où se trouvent les deux niches colossales qui contenaient les grandes statues de Bouddha debout.</li> <li>Les carrières de la vallée du Kakrak , 3 km environ au sud-est des falaises de Bamiyan, datées entre le VIe et le XIIIe  siècle.</li> <li>Les deux principaux groupes des grottes de la vallée de la Fuladi sont ceux de Qoul-i Akram et de Kalai Ghamai, où sont conservés d'importants décors.</li> <li>Shahr-i Zuhak et Qallai? Kalai (ci-dessus) Kaphari présentent des murs de fortification, des tours et des citadelles construits en terre, datés entre le VIe et le VIIIe  siècle.</li> <li>Shahr-i Ghulghulah est une citadelle fortifiée édifiée sur une colline, au centre de la vallée ; elle est datée entre le VIe et le Xe  siècle.</li> </ul> Le paysage culturel et les vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan illustrent les mouvements artistiques et religieux qui, du Ier au XIIIe  siècle, ont caractérisé l'ancienne Bactriane, en intégrant différentes influences culturelles de manière à former l'école d'art bouddhique du Gandhara. Le site contient plusieurs ensembles monastiques et sanctuaires bouddhistes, ainsi que des édifices fortifiés de la période islamique. Il témoigne également de la tragique destruction des deux bouddhas debout par les talibans, qui ébranla le monde en mars 2001.  Asie et pacifiqueRevLe paysage culturel et les vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan illustrent les développements artistiques et religieux qui, du Ier au XIIIe siècle, ont caractérisé l’ancienne Bactriane, intégrant diverses influences culturelles pour former l’école d’art bouddhique du Gandhara. Le site contient plusieurs ensembles monastiques et sanctuaires bouddhistes, ainsi que des édifices fortifiés de la période islamique. Il témoigne également de la tragique destruction des deux bouddhas debout par les taliban, qui ébranla le monde en mars 2001.Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de BamiyanAfghanistan0230Cultural(ii)(iii)(iv)Y 20022002Le minaret de Jam marque probablement le site de l’ancienne ville de Firuzkoh, la capitale de la dynastie ghoride qui régna sur l’Afghanistan et certaines régions de l’Inde du Nord, de Chaghcharan au golfe Persique, aux XIIe et XIIIe siècles. Une inscription donne la date de construction de 1194, une autre indique le nom d’un puissant empereur ghoride, le Sultan Ghiyas ud-Din (1157-1202). Il est probable que le minaret a été édifié pour commémorer sa victoire à Delhi en 1192 sur l’empire Ghaznavide, d’où le nom parfois utilisé de tour de la Victoire. Le site de Jam est considéré comme ayant été celui de la résidence d’été des empereurs ghorides. Il semble que la mosquée à laquelle était rattaché le minaret était de taille modeste, hors de proportion avec les dimensions du minaret, contrairement aux règles de base de l’architecture islamique. Après le décès de Ghiyas ud-Din, son frère Muiz ud-Din lui succéda. L’empire ghouride fut l’objet d’intenses pressions de la part de ses voisins, les Kharizm, au sud de la mer d’Aral, et abandonna progressivement des territoires. La dynastie ne survécue qu’au prix d’une retraite dans les territoires montagneux de Bamiyan, jusqu’à la capture et la mise à mort de son dernier roi régnant en 1215. La ville de Firuzkoh fut détruite par le Mongol Ogödei en 1222.http://whc.unesco.org/fr/list/211211http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_211.jpgafCritère (ii) : L'architecture et la décoration innovatrices du Minaret de Djam ont joué un rôle significatif dans le développement des arts et de l'architecture du sous-continent indien et au-delà. Critère (iii) : Le minaret de Djam et ses vestiges archéologiques associés constituent un témoignage exceptionnel de la puissance et de la qualité de la civilisation ghoride qui domina cette région aux XIIe et XIIIe siècles. Critère (iv) : Le minaret de Djam est un exemple exceptionnel de l’architecture et de l’ornementation islamiques dans la région et joua un rôle dans leur diffusion.34.3965555600 District de Shahrak, province du Ghor 64.5160555600L'architecture et le décor de ce minaret sont remarquables du point de vue de l'histoire de l'art. Ils représentent la fusion de tendances artistiques attestées auparavant dans la région sous la forme d'un tout exceptionnellement homogène, qui était ainsi appelé à exercer une influence importante sur l'architecture de cette zone. Ce remarquable exemple d'architecture et de décor islamiques joua un rôle important dans leur diffusion. déjà dit supra À une altitude de 1 900 m au-dessus du niveau de la mer, et éloigné de toute ville importante, le minaret s'élève dans une vallée accidentée au c&oelig;ur de la province du Ghor. C'est un édifice gracieux, élancé, remontant au XIIe  siècle, dont on pense qu'il a été construit pour commémorer une importante victoire des sultans de la dynastie ghoride. Une inscription permet de le dater, plus précisément, de 1194. Djam était probablement la résidence d'été des empereurs ghorides ; c'est sans doute le site de l'ancienne ville de Firuzkuh, capitale de leur dynastie. Le minaret est l'un des monuments les mieux conservés. Il témoigne de la créativité artistique et de la maîtrise des questions techniques exceptionnelle atteinte au cours de cette période. Construit sur la rive sud de la Hari, à l'intersection de deux vallées encaissées, il présente une base octogonale dont le diamètre est de 9 m ; haut de 65 m, il est formé de quatre fûts cylindriques qui s'effilent progressivement. L'extérieur est entièrement revêtu d'un décor géométrique en relief appliqué directement sur l'appareil de briques cuites liées au mortier de chaux. Le premier cylindre est le plus décoré : il se divise en huit panneaux verticaux, correspondant aux huit côtés de la base. Chacun d'entre eux présente un étroit bandeau inscrit formant une ligne continue. Un groupe de blocs de pierre portant des inscriptions en hébreu, provenant de la colline de Kushkak, entre le minaret et le village de Djam, appartenait probablement à un cimetière juif installé dans cette zone ; on les date des XIe -XIIe siècles. Les restes de forteresses et de tours de l'agglomération ghoride se trouvent sur la rive opposée de la Hari, au nord du minaret, au sommet de la colline. Les vestiges de fortifications conservés à l'est du minaret invitent à penser que celui-ci n'était pas entouré par un centre habité, mais par un camp militaire. Depuis sa construction, le minaret n'a fait l'objet d'aucune reconstruction ou restauration importante, à l'exception de la consolidation réalisée autour de sa base. Les vestiges archéologiques ont été visités et documentés au cours du XXe  siècle, mais les seules fouilles effectuées à ce jour ont été des fouilles clandestines, réalisées sans aucun contrôle.  Asie et pacifiqueRevHaut de 65m, le minaret de Djam est une construction gracieuse et élancée datant du XIIe siècle. Recouvert d’une décoration complexe en briques et portant une inscription de tuiles bleues au sommet, il est remarquable par la qualité de son architecture et de ses motifs décoratifs, qui représentent l’apogée d’une tradition artistique propre à cette région. Son impact est renforcé par un environnement spectaculaire : une vallée profonde qui s’ouvre entre d’imposantes montagnes au c&oelig;ur de la province du Ghor.Minaret et vestiges archéologiques de DjamAfghanistan0234Natural(vii)(ix)(x)1999http://whc.unesco.org/fr/list/914914http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_914.jpgzaLe site de Sainte-Lucie est constitué de treize aires protégées contiguës d’une superficie totale de 234,566 hectares. Le site constitue le système estuarien le plus vaste d’Afrique. Il comprend la limite méridionale des récifs coralliens sur le continent. Le site est une combinaison des processus marins, fluviaux et éoliens qui ont abouti à une grande variété de formes terrestres et d’écosystèmes. Ses caractéristiques comprennent de larges canyons sous-marins, des plages de sable, un cordon dunaire boisé et une mosaïque de zones humides, de plaines herbeuses, de forêts, de lacs et de savane. La variété de la morphologie ainsi que les crues importantes et les tempêtes côtières contribuent à des processus évolutifs en cours dans la région. Les phénomènes naturels incluent une salinité variable de faiblement salin à hypersalin dans les lacs du parc; un grand nombre de tortues qui viennent pondre sur les plages; la migration des baleines, des dauphins et des requins-baleines au large; et un nombre impressionnant d’oiseaux d’eau avec d’importantes colonies reproductrices de pélicans, de cigognes, de hérons et de sternes. La situation du parc entre l’Afrique sub-tropicale et tropicale explique sa biodiversité exceptionnelle qui comprend quelque 521 espèces d’oiseaux.-27.8388900000 32.5500000000AfriqueLes processus fluviaux, marins et éoliens permanents sur ce site ont créé un relief très varié avec des récifs coralliens, de longues plages de sable, des dunes côtières, des systèmes lacustres, des marais et des zones humides à papyrus et roseaux. L’hétérogénéité environnementale du parc – encore accentuée par des crues importantes et des tempêtes côtières – et sa localisation dans une zone de transition entre l’Afrique subtropicale et l’Afrique tropicale expliquent sa diversité spécifique exceptionnelle et la spéciation qui continue. La mosaïque de reliefs et de types d’habitat crée des panoramas uniques au monde. Le site constitue un habitat d’importance essentielle pour une multitude d’espèces des milieux marins, dépendant des zones humides et de savane d’Afrique.Parc de la zone humide d’iSimangalisoAfrique du Sud01067Cultural(iii)(vi)1999Les fossiles des grottes de la vallée de Sterkfontein dépeignent le paysage et la faune de l'Afrique du Sud tels qu'ils étaient il y a 3,5 millions d'années. Quelques-uns des plus importants spécimens d'australopithécidés (Australopithecus (Paranthropus) robustus et Australopithecus (Plesianthropus) africanus), ancêtres collatéraux de l'homme moderne, ont été découverts dans la région. Les couches géologiques de Sterkfontein ont révélé les premières traces d'hominidés dans le sud de l'Afrique (environ 3,5 millions d'années). Historiquement, c'est aussi la découverte du premier australopithèque adulte en 1936, par Robert Broom, de la source la plus riche en fossiles de cette espèce et des plus anciens outils en pierre (2 à 1,5 millions d'années). Des spécimens de l'Homo habilis ont également été découverts dans les brèches des grottes de Sterkfontein. Ces éléments clés définissent l'origine et l'évolution de l'humanité. L'appartenance des hominidés à la lignée d'Homo sapiens sapiens (l'homme moderne) est prouvée par la capacité de leur boîte crânienne, leur alimentation et leur stature érigée debout, tous éléments qui indiquent une parenté avec l'homme moderne. Des outils en pierre et en os, datés de 2 à 1,5 millions d'années, ont été mis au jour à Sterkfontein, Kromdraai et Swartkrans, et corroborent cette hypothèse. Des preuves de la domestication du feu ont été mises en évidence dans la grotte de Swartkrans (1,8 à 1 millions d'années), autre trait spécifique du comportement humain. L'ancienneté de ces primates fossiles ayant indiscutablement des traits d'hominidés font de l'Afrique le berceau de l'humanité.http://whc.unesco.org/fr/list/915915http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_915.jpgza-24.1586100000Provinces du Gauteng, du Limpopo et du Nord-Ouest 29.1769400000AfriqueBis2005C’est sur ce site que le célèbre crâne fossile de Taung – un spécimen de l’espèce Australopithecus africanus – fut découvert en 1924. La vallée de Makapan, elle aussi sur ce site, abrite dans ses nombreuses grottes archéologiques des traces d’occupation et d’évolution humaines remontant à quelque 3,3 millions d’années. L’ensemble de la région contient des éléments essentiels définissant l’origine et l’évolution de l’humanité. Les fossiles trouvés ont permis l’identification de plusieurs spécimens des premiers hominidés, plus particulièrement du Paranthropus, vieux de 2,5 à 4,5 millions d’années, ainsi que des preuves de la domestication du feu il y a 1,8 million à 1 million d’années. Il s’agit d’une extension du site inscrit en 1999.Sites des hominidés fossiles de Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai et les environsAfrique du Sud01069Cultural(iii)(vi)1999Robben Island, qu'on appelle souvent simplement l'île, a pu être occupée par des hommes avant l'arrivée des Européens, car c'est le sommet d'une montagne submergée reliée par une dorsale sous-marine à la baie de la Table. La péninsule du Cap, avec Robben Island, se trouvait à mi-chemin sur la route maritime entre l'Europe et l'Orient. Les premiers européens à débarquer ici furent probablement les membres de l'équipage de Vasco de Gama, en 1498, à la recherche d'un abri et de ravitaillement. Au cours des deux siècles suivants, un nombre croissant de vaisseaux européens mouillèrent là car cette halte leur offrait à la fois de la nourriture, de l'eau potable et une protection contre les attaques des populations indigènes du Cap. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales fut la première à prendre conscience du potentiel du Cap de Bonne Espérance au milieu du XVIIe siècle, et en 1657 Jan van Riebeeck y fonda une colonie, constituée de membres de la Compagnie des Indes et de citoyens libres (free burghers). Ils furent rejoints en 1688 par des Huguenots français chassés par la révocation de l'Edit de Nantes signée par Louis XIV. Les colons réduisirent à l'esclavage les peuples indigènes et d'autres Africains venus d'autres parties d'Afrique ; la population des esclaves fut complétée par la déportation de musulmans de l'Inde Orientale et d'autres pays d'Orient. Van Riebeeck donna rapidement à l'île sa destinée pénitentiaire. Ce sont d'abord les esclaves et les prisonniers de guerre qui y furent envoyés pour casser des pierres et brûler des coquillages pour produire la chaux qui servait à la construction de la ville du Cap. Ils furent bientôt rejoints par d'autres - marins et soldats de la Compagnie condamnés, indigènes Khoisan révoltés, chefs politiques et religieux musulmans des Indes orientales. Lorsque le Cap fut pris aux Néerlandais par les Britanniques en 1795 et à nouveau en 1806, l'île continua de recevoir des prisonniers militaires (des Blancs essentiellement), politiques et de droit commun (surtout des Noirs). La prison des femmes (un dixième de la population carcérale) fut transférée au Cap en 1835. La prison de l'île fut fermée en 1846 et une infirmerie générale installée à la place pour recevoir les malades chroniques, les malades mentaux, les lépreux et ainsi, alléger la pression sur les hôpitaux du continent. (L'île fut cependant utilisée occasionnellement par les Britanniques comme un lieu d'exil pour les prisonniers politiques importants). La gestion de l'infirmerie générale et les soins apportés aux patients (qui subirent la ségrégation raciale à partir de 1860) étaient médiocres. Avec l'installation sur le continent d'hôpitaux spécialisés pour les malades mentaux et les malades chroniques, et la prise en charge des patients appartenant aux classes moyennes, il ne resta plus sur l'île que les lépreux. Robben Island devint la principale léproserie du Cap, avec plus de mille pensionnaires. Cet établissement finit par fermer en 1931. Le projet de transformation de l'île en un lieu de villégiature ne vit pas le jour et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, elle fut déclarée « réserve militaire » en 1936. Elle devint un avant-poste de défense de la baie de la Table, équipée d'un port et d'une artillerie lourde. Après la guerre, elle continua d'être utilisée comme camp d'entraînement et, en 1951, elle fut réquisitionnée par les fusiliers marins puis par la Marine d'Afrique du Sud. En 1959 l'île fut reprise par l'administration pénitentiaire pour servir de prison de haute sécurité pour les prisonniers politiques condamnés par le régime de l'Apartheid, ainsi que pour les condamnés de droit commun, tous des Noirs. Les premiers prisonniers de droit commun sont arrivés en 1961, suivis par les prisonniers politiques l'année d'après. Beaucoup y furent envoyés par la suite, surtout des dirigeants du Congrès national africain et du Congrès Pan Africain ; Le plus célèbre des prisonniers de Robben Island fut Nelson Mandela, incarcéré dans cette prison pendant près de vingt ans. Pendant les années 1960 et le début des années 1970, l'isolement de l'île et le régime notoirement cruel instauré par le personnel en fit la prison la plus redoutée d'Afrique du Sud. Le dernier prisonnier politique quitta l'île en 1991 et la prison ferma enfin en 1996. Depuis lors, elle a été transformée en musée.http://whc.unesco.org/fr/list/916916http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_916.jpgzaCritère iii Les bâtiments de Robben Island témoignent de manière éloquente des heures sombres de son histoire. Critère vi Robben Island et sa prison symbolisent le triomphe de l’esprit humain, de la liberté et de la démocratie sur l’oppression.-33.8000000000 Province du Cap ouest 18.3666666700AfriqueRobben Island a été utilisée à différentes époques entre le XVIIe et le XXe siècle comme prison, hôpital pour les malades socialement indésirables et base militaire. Ses bâtiments, et en particulier ceux du XXe siècle, la prison à haute sécurité pour les prisonniers politiques, témoignent de l'oppression et du racisme qui régnaient avant le triomphe de la démocratie et de la liberté.Robben IslandAfrique du Sud01070Mixed(i)(iii)(vii)(x)2000La région du Drakensberg est l'une des plus importantes, du point de vue archéologique, en Afrique du sud. Des sites archéologiques datant du début, du milieu et de la fin de l'âge de la pierre, ainsi que de la fin de l'âge du fer, indiquent que l'occupation humaine dans cette région montagneuse pourrait bien s'étendre sur tout le dernier million d'années. La première occupation enregistrée du parc du Drakensberg remonte au Mésolithique, c'est-à-dire au moins à 20 000 ans BP (Note : les dates anciennes calculées d'après les techniques de datation scientifique sont exprimées en années « BP », c'est-à-dire en années avant la date conventionnelle de 1950, sur laquelle se fonde la datation au radiocarbone). Ce sont toutefois des peuples du Néolithique qui arrivèrent là aux alentours de 8000 ans BP que descendent les San. C'étaient des chasseurs-cueilleurs, vivant souvent dans des abris-sous-roche et des grottes. La population vivant dans la zone qui constitue actuellement le parc ne dépassa probablement jamais un millier de personnes, ce qui explique qu'elle ne laissa aucune trace sur le paysage en dehors de l'art rupestre. Les fermiers de l'âge du fer s'installèrent au pied des collines à l'est du principal escarpement au XIIIe siècle de notre ère, voire un peu avant, amenant avec eux du bétail domestique et des moutons. À la fin du XVIe siècle, la région comptait également des peuples de pasteurs, les Zizi au nord et les Tholo au sud, peuples sédentaires vivant dans des régions adjacentes au nord et au centre du Drakensberg. Leurs relations avec les San étaient tout d'abord paisibles mais, au début du XIXe siècle, avec l'essor du pouvoir zoulou au sud, sous l'égide de Shaka, des migrations se firent par vagues successives vers le nord, dans le Drakensberg. À partir de 1837, les Voortrekkers s'installent dans les vastes étendues au pied des collines du Drakensberg. Ils élèvent du bétail, puis des moutons, sur ces terres de pâturage parfaites, jusque dans les années 1930, et chassent également sans remords le gibier de la région, ce qui provoque un conflit avec les San. Afin de protéger les troupeaux contre les raids San, le gouvernement du Natal installe des fermiers Bantous pour y faire obstruction. Dans les années 1860 et 1870, des expéditions punitives conduisent à la destruction définitive des communautés San, détruisant l'équilibre qui avait perduré pendant des milliers d'années entre les peuples indigènes et leur usage raisonné des ressources naturelles de la région. http://whc.unesco.org/fr/list/985985http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_985.jpgzaCritère (i) :  L’art rupestre du Drakensberg constitue le groupe le plus important et le plus dense de peintures rupestres au sud du Sahara ; il est remarquable tant par sa qualité que par la diversité de ses sujets. Critère (iii) :  Le peuple San a vécu dans la région montagneuse du Drakensberg pendant plus de quatre millénaires, laissant derrière lui un corpus exceptionnel d’art rupestre qui met en exergue son mode de vie et ses croyances. Critères naturels (vii) et (x) : La beauté naturelle exceptionnelle du site s'exprime dans ses contreforts de basalte vertigineux, ses arrière-plans incisifs et spectaculaires et ses remparts de grès dorés. Elle est renforcée par les prairies de haute altitude, les vallées fluviales vierges encaissées et les gorges rocheuses. Les habitats très divers protègent de nombreuses espèces endémiques et des espèces menacées à l'échelle mondiale, en particulier des oiseaux et des plantes.-29.3833300000 Kwazulu-Natal 29.5405600000AfriqueLe site d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg est d’une beauté naturelle exceptionnelle avec ses contreforts basaltiques qui s’élancent vers le ciel, ses à-pic vertigineux et ses parois de grès mordoré. Les alpages onduleux, les vallées fluviales aux versants abrupts et les gorges escarpées ajoutent aussi à la beauté du site dont les habitats diversifiés abritent un grand nombre d’espèces endémiques et menacées dans le monde, en particulier des oiseaux et des plantes. Ce paysage naturel spectaculaire contient de nombreux abris sous roche et des grottes présentant la plus vaste concentration de peintures rupestres de l’Afrique subsaharienne, réalisées par les San sur 4 000 ans. Ces peintures sont remarquables par leur qualité, par la diversité des sujets traités et la représentation de la faune et des êtres humains. Elles illustrent la vie spirituelle de ce peuple désormais disparu.uKhahlamba / Parc du DrakensbergAfrique du Sud01149Natural(ix)(x)2004http://whc.unesco.org/fr/list/10071007http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1007.jpgzaCritère (ix) : La Région florale du Cap est considérée comme une région de valeur universelle exceptionnelle car elle représente des processus biologiques et écologiques en cours associés à l’évolution du biome du fynbos qui est unique. Ces processus sont généralement représentés au sein de la Région florale du Cap et présents dans les huit zones protégées. Les stratégies de reproduction des plantes, y compris leur capacité d’adaptation au feu et les structures de dispersion des graines par les insectes sont particulièrement intéressantes sur le plan scientifique. La biologie de la pollinisation et le cycle des matières nutritives sont d’autres processus écologiques distinctifs du site. La Région florale du Cap est un centre de spéciation actif où l’on trouve, dans la flore, des structures intéressantes d’endémisme et de rayonnement adaptatif. Critère (x) : La Région florale du Cap est une des régions les plus riches pour les plantes comparée à des régions de taille semblable dans le monde. Le nombre d’espèces par genre dans la région (9:1) et par famille (52) est parmi les plus élevés en comparaison avec les autres régions du monde riches en espèces. La densité des espèces est aussi parmi les plus élevées du monde. On y trouve le taux d’endémisme le plus élevé (31,9 %) et c’est un des 18 centres (points chauds) de la diversité biologique au monde.-34.1666666700Province de Cap occidental, Province de Cap oriental18.3750000000AfriqueRevCe site sériel situé dans la province du Cap, Afrique du Sud, est composé de huit aires protégées couvrant un total de 553 000 ha. La région florale du Cap est l’une des zones les plus riches de la planète du point de vue végétal. Bien que représentant moins de 0,5 % de la superficie de l’Afrique, elle abrite presque 20 % de la flore du continent. Le site présente des processus écologiques et biologiques extraordinaires associés à la végétation du fynbos (brousse fine), végétation propre à la région florale du Cap. La densité et l’endémisme de la flore, ainsi que sa remarquable diversité, sont parmi les plus élevés de la planète. Des phénomènes uniques au monde notamment en matière de stratégie de reproduction végétale, de réaction des plantes au feu, de pollinisation des plantes par les insectes, ainsi que des structures intéressantes d’endémisme et de rayonnement adaptatif confèrent à la région une valeur exceptionnelle pour la science.Aires protégées de la Région florale du CapAfrique du Sud01177Cultural(ii)(iii)(iv)(v)2003Mapungubwe était le plus grand peuplement du souscontinent au XIIIe siècle après J.-C. jusqu'à son abandon. Diverses communautés s'installèrent dans le voisinage sur les 600 ans qui suivirent. Les légendes et rumeurs concernant le lieu se transmettaient d'une génération à l'autre. Karel Moerschell, un fermier allemand de la région, entendit parler de l'or en 1911, mais ce n'est que dans les années 30 que la valeur de Mapungubwe devint plus largement connue. Le 31 décembre 1932, un informateur local, Mowena, conduisit E.S.J. van Graan et quatre compagnons à la ferme Greefswald, sur la colline de Mapungubwe, où ils découvrirent des murs de pierre et des objets recouverts d'or et de fer, de la poterie et des perles de verre. Leurs trouvailles, qui firent l'objet d'une vaste couverture médiatique, furent signalées au directeur du département d'histoire de l'université de Pretoria, le professeur Leo Fouché. Suite à cette intervention, l'université négocia avec E.E. Collins, propriétaire du bien. Par contrat légal, l'université devint propriétaire des objets en or et autres, et prit une option et un contrat sur les droits de fouilles. L'université demanda et obtint également que soient différées la prospection, l'extraction minière et autres activités associées à Greefswald. En juin 1933, le gouvernement racheta Greefswald et les droits de fouilles furent accordés à l'université de Pretoria. L'université mit en place un comité archéologique qui supervisa de 1933 à 1947 les recherches et les fouilles. Le révérend Neville Jones du Zimbabwe et J.F. Schofield furent nommés pour entreprendre les premiers travaux sur le terrain en 1934 et 1935, sur les conseils du professeur C. van Riet Lowe, directeur du bureau d'archéologie. Ils axèrent leur travail sur la colline de Mapungubwe, la terrasse méridionale et le tertre, avant d'étudier brièvement d'autres sites dans le voisinage. De 1935 à 1940, Guy À. Gardner dirigea six saisons de fouilles à K2 et à la colline de Mapungubwe. Les résultats de son travail furent publiés presque 25 ans plus tard. Meyer (1998) décrit les fouilles à Greefswald entre 1933 et 1940 comme des « fouilles rapides, à grande échelle, aboutissant à la récupération d'objets précieux ». Les recherches furent entravées par « le manque d'archéologues professionnels en Afrique du Sud, l'absence de supervision des fouilles à plein temps par un personnel compétent et qualifié, le fait que les méthodes scientifiques adéquates en matière de recherche sur l'âge du fer n'avaient pas encore été mises au point et que l'âge du fer en Afrique du Sud était quasiment inconnu des archéologues. Par conséquent, nombre des dépôts des sites ont été mis au jour sans les fouilles et enregistrements méticuleux requis. Des problèmes qui ont inévitablement entraîné la perte de dépôts irremplaçables, et, au final, de certains des matériels mis au jour, [et] un manque de données scientifiques ». La phase suivante des investigations archéologiques, en 1953-1954 et en 1968-1970, sous la direction tout d'abord du département d'anthropologie, puis du Professeur J.F. Eloff, nommé directeur du nouveau département d'archéologie de l'université de Pretoria en 1970, était plus systématique et se concentrait essentiellement sur la terrasse du sud. Sur les 25 années suivantes, de 1970 à 1995, le département d'archéologie de l'université de Pretoria reconnut que la priorité première était d'établir une solide base de données en testant, corrigeant, complétant les recherches antérieures, et en se concentrant sur la reconstitution du mode de vie des habitants du site. Entre 1979 et 2002, des rapports furent publiés sur les restes humains et animaux, la porcelaine de Chine, les objets en or, les perles de verre et la datation au carbone 14. En outre, des étudiants de l'université de Pretoria étudièrent les sites situés sur les fermes voisines dans les années 1970 et 1980. Greefswald est demeuré propriété de l'État depuis les années 1930. La gestion de la ferme a été reprise par le département provincial de conservation de la nature en 1992, et le contrôle transféré à SANParks en 1999. Les limites proposées pour le site du patrimoine mondial coïncident avec celles du parc national de Vhembe- Dongola envisagé, encore en cours d'élaboration. Il est inscrit de façon séquentielle - trois zones de propriétés ayant déjà été publiées au journal officiel. Il s'agit de Den Staat, Greefswald et Reidel, qui sont des zones de paysage « naturel » où se trouvent bon nombre des principaux sites archéologiques. L'objectif final est l'acquisition par SANParks de toutes les terres comprises dans le parc envisagé, ou la conclusion d'un accord contractuel avec les propriétaires, ce qui permettra de récupérer les terres sur l'agriculture et de revenir à un paysage « naturel ». Le diagramme des progrès actuels concernant les négociations de terres accompagne le dossier de proposition d'inscription. Actuellement, 11 des 29 unités restantes ont fait l'objet d'accords de principe, mais le calendrier n'est pas fourni. Celles-ci sont actuellement utilisées à différentes fins : certaines sont cultivées au moyen de techniques agricoles d'irrigation fondées sur l'extraction d'eau du Limpopo, d'autres sont administrées en qualité de réserves de chasse et d'autres appartiennent à la De Beers Corporation et servent à assurer l'extraction, le stockage et l'approvisionnement en eau des activités d'extraction de diamants de cette société, activités dont la durée de vie maximum est estimée à vingt ans.http://whc.unesco.org/fr/list/10991099http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1099.jpgzaCritère (ii) : Le paysage culturel de Mapungubwe abrite des preuves d’importants échanges de valeurs humaines qui ont conduit à des changements culturels et sociaux aux influences énormes dans le sud de l’Afrique entre 900 et 1300 après J.-C.. Critère (iii) : Les vestiges du paysage culturel de Mapungubwe offrent un témoignage remarquablement complet de l’essor puis du déclin de l’Etat de Mapungubwe qui fut, à son apogée, le plus grand royaume du sous-continent africain. Critère (iv) : La fondation du royaume de Mapungubwe qui devait sa puissance au commerce des ports d’Afrique de l’Est avec l’Arabie et l’Inde fut une période marquante de l’Histoire du sous-continent africain. Critère (v) : Les vestiges du paysage culturel de Mapungubwe illustrent de manière vivante l’impact du changement climatique et témoignent de l’essor puis du déclin du royaume de Mapungubwe, illustrant clairement l’histoire d’une culture devenue vulnérable à un changement irréversible.-22.1925000000Province du nord29.2388900000AfriqueMapungubwe est adossé à la frontière nord qui sépare l’Afrique du Sud du Zimbabwe et du Botswana. C’est un vaste paysage de savane parsemé d’arbres, de quelques épineux, de baobabs colossaux, autour de terrasses de grès s’élevant au-dessus de la plaine. Au confluent du Limpopo et de la Shashe et enjambant les routes nord/sud et est/ouest dans le sud de Afrique, Mapungubwe fut le plus grand royaume du sous-continent avant son abandon au XIVe siècle. Il en survit des vestiges quasi intacts des sites des palais, avec toute la zone de peuplement qui en dépend, et deux capitales antérieures. L’ensemble offre un panorama inégalé du développement de structures sociales et politiques sur quelque 400 ans.Paysage culturel de MapungubweAfrique du Sud01277Natural(viii)2005http://whc.unesco.org/fr/list/11621162http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1162.jpgzaCritère (viii) : Le dôme de Vredefort est la structure d’impact de météorite la plus ancienne, la plus grande et la plus profondément érodée du monde. Il s’agit du phénomène de libération d’énergie le plus important du monde. Il contient des sites géologiques accessibles et de haute qualité qui apportent une gamme de preuves géologiques attestant une structure d’impact météoritique complexe. Les paysages rural et naturel du bien en série permettent de concevoir l’ampleur des structures en couronne qui résultent de l’impact. La proposition en série est considérée comme un exemple représentatif de cette structure d’impact météoritique. Une analyse comparative complète avec d’autres structures d’impact météoritique complexes a démontré qu’il s’agit du seul exemple sur la Terre fournissant un profil géologique complet d’un astroblème en dessous du fond du cratère permettant ainsi des travaux de recherche sur la genèse et le développement d’un astroblème immédiatement après l’impact.-26.8600000000Provinces du Nord-Ouest et de l'Etat libre27.2600000000AfriqueLe dôme de Vredefort, à environ 120 km au sud-ouest de Johannesburg, est une partie représentative de la structure d’impact d’une météorite de très grande taille, ou astroblème. Datant de 2 023 millions d’années, c’est le plus ancien astroblème découvert sur Terre à ce jour. Avec un rayon de 190 km, c’est aussi le plus grand et le plus profondément érodé. Le dôme de Vredefort est le témoin de la plus grande libération d’énergie jamais connue sur la planète ; elle a causé des changements planétaires dévastateurs, parmi lesquels, selon certains scientifiques, des modifications majeures en termes d’évolution. Le dôme constitue un témoignage très important de l’histoire géologique de la planète et tient une place fondamentale dans notre compréhension de l’évolution de la planète. Les impacts de météorites ont joué un rôle important dans l’histoire de la Terre, mais l’activité géologique à la surface de la planète a conduit à la disparition des traces de la plupart des sites d’impact. Et le dôme de Vredefort est le seul exemple sur Terre qui fournisse un profil géologique complet d’un astroblème au-dessous du fond du cratère.Dôme de VredefortAfrique du Sud01342Cultural(iv)(v)2007Les KhoïKhoï, ancêtres des Nama, occupaient autrefois un territoire s'étendant à travers le sud de la Namibie et la plus grande partie des provinces actuelles du Cap-Nord et du Cap-Ouest d'Afrique du Sud. Pendant plus d'un siècle, les KhoïKhoï du Sud furent repoussés vers le nord par l'extension des fermes européennes du Cap dans cette direction. L'afflux de réfugiés vers le fleuve Orange au XVIIIe siècle conduisit à un état de crise dans la région soumise à des bandes de brigands. Au XIXe siècle, des missionnaires s'installèrent dans la région. Le mélange des peuples et les influences extérieures conduisirent à une rapide dilution de la culture traditionnelle KhoïKhoï. Dans les années 1940, les Boslius-Basters, un autre groupe, furent déplacés dans le Richtersveld par le régime de l'Apartheid. Ils rejoignirent les Nama et, après un premier contact difficile, formèrent une alliance pour le partage des terres dans le cadre de la zone de conservation. Depuis 2003, les fermiers possèdent un titre de propriété sur leurs terres. Les KhoïKhoï et les San sont considérés comme les peuples indigènes originels d'Afrique australe et par conséquent les gardiens des cultures anciennes. Les KhoïKhoï migraient avec leurs troupeaux de chèvres et de bétail au gré des saisons et vivaient dans leurs maisons transportables. Leur legs est, comme celui des San, manifeste dans l'art rupestre. Les premières mentions écrites des KhoïKhoï remontent aux récits d'explorateurs européens de la fin du XVe siècle et, de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, de nombreux missionnaires et fonctionnaires ajoutèrent leurs comptes rendus. Au cours du XXe siècle, les KhoïKhoï ont fait l'objet de nombreux écrits. Quand ils furent l'objet des premières études, les KhoïKhoï vivaient en clans, chacun avec son propre territoire. Les premiers colons néerlandais du Cap commencèrent à leur acheter du bétail afin de fournir de la viande à la flotte néerlandaise. Cela entraîna des pénuries de bétail chez les KhoïKhoï et des conflits entre les Européens et les communautés locales. Quelques années après la fondation de la ville du Cap, les KhoïKhoï commencèrent à migrer vers le nord et, afin de combler le manque de bétail, les colons créèrent un système de propriétés foncières libres et perpétuelles. Les conditions environnementales ne permettaient pas la pratique d'une agriculture intensive et l'agriculture extensive signifia que de vastes espaces furent investis par les colons tandis que les limites de la colonie se déplaçaient rapidement vers l'est et le nord, souvent sans contrôle officiel. Les KhoïKhoï furent enrôlés de force pour le service militaire ou de mission, ou devinrent ouvriers agricoles dans les fermes des colons. Nombre d'entre eux succombèrent aux maladies nouvellement introduites. En quelques générations, les KhoïKhoï avaient disparu de bien des régions de leur territoire ancestral. Au XXe siècle, l'existence des KhoïKhoï fut niée par la politique de l'Apartheid et ils furent subsumés sous la catégorie raciale des gens de couleur. Depuis 1994 et la libération, une résurgence de l'identité KhoïKhoï et l'émergence des Nama, les derniers KhoïKhoï à pratiquer encore le pastoralisme traditionnel, se sont produites. En raison de son isolement, le Richtersveld demeure le seul lieu qui témoigne de ce mode de vie. Ailleurs, par exemple en Namibie et dans d'autres parties d'Afrique du Sud, les Nama ont en grande partie abandonné la transhumance et le savoir-faire qu'implique la construction des maisons traditionnelles a quasiment disparu. La zone de conservation de la communauté du Richtersveld a été créée en 2002, émanant de la Richtersveld Community Heritage Area, qui fut créée en 2000 pour protéger l'environnement et la culture de cette région. http://whc.unesco.org/fr/list/12651265http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1265.jpgza-28.6000000000Province du Cap-Nord17.2038888888AfriqueLa zone de conservation de la communauté du Richtersveld couvre une superficie de 160 000 ha de déserts montagneux spectaculaires dans le nord-ouest de l’Afrique du Sud. Il s’agit d’un paysage culturel dont la propriété et la gestion sont communales. Le peuple nama y mène un mode de vie pastoral semi-nomade, témoignant de schémas saisonniers qui peuvent avoir persisté pas moins de deux millénaires en Afrique australe. C’est le seul endroit où les Nama construisent encore leurs maisons portables couvertes de jonc (haru oms): la zone inclut les migrations saisonnières et zones de pâturage et les sites de campement temporaire. Les pasteurs collectent des plantes médicinales et autres et il semble qu’il existe une forte tradition orale associée aux différents lieux et attributs du paysage.Paysage culturel et botanique du RichtersveldAfrique du Sud01442Cultural(iii)1992Le site, sur une colline au bord d’un lac relie à la mer par un canal, est habité depuis la préhistoire. Une colonie grecque y fut fondée a la fin du 7ème siècle avant notre ère quand la cité (appelée Buthros) est ceinturée de fortifications. L'occupation romaine ne fait qu'accentuer Ie développement de la ville et, à l'époque chrétienne elle devient Ie siège d'un évêché. De nombreux lieux de culte sont construits par les chrétiens. Depuis l'arrivée des Slaves dans les Balkans (7ème siècle) et jusqu'à la fondation du despotat d'Epire (suite à la prise de Constantinople par les croises ?"en 1204) la ville est mise a rudes épreuves. L'administration byzantine (Epire) apporte une dernière époque de prospérité à la ville. En effet, après une courte occupation vénitienne (fin du 14eme siècle)' sous l'administration ottomane la ville se voit menacée par les marécages qui se forment autour du lac et elle sera abandonnée par la population.     Ce site archéologique est un véritable conservatoire d'importants monuments en ruine de chacune des périodes du développement de la ville. Ainsi, les fortifications témoignent des diverses étapes de leur construction depuis la colonie grecque jusqu'au Moyen Age. Le plus intéressant monument antique grec est Ie théâtre assez bien conservé.   En ce qui concerne l'époque paléochrétienne, la ruine la plus importante est celle du baptistère, construit à l'intérieur des bains publics romains. Son sol est décore de belles mosaïques.     La basilique paléochrétienne a été reconstruite au 9ème siècle et ses ruines sont suffisamment bien conservées pour permettre l'analyse de sa structure (trois nefs avec transept, abside polygonale à l'extérieur).http://whc.unesco.org/fr/list/570570http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_570.jpgal39.7511111100 Region de Saranda 20.0261111100La ville de Butrint est l'une des pièces formant la mosaïque du paysage culturel de l'Albanie antique. Située dans les hauteurs, à l'extrémité sud du pays, et environnée par une végétation touffue, la ville était rattachée à la Méditerranée par le canal de Vivari, qui relie le lac de Butrint à la mer Ionienne. Étape importante sur les routes commerciales, le site connut son apogée au IVe  siècle av. J.-C., durant lequel il compte au nombre des principaux centres maritimes et commerciaux du monde antique. La vue de son enceinte, qui remonte au VIe  siècle av. J.-C., suffit à évoquer la puissance économique et commerciale de la ville au cours de cette période. La colline occupée par l'acropole est entourée par un mur construit en énormes blocs de pierre. L'amphithéâtre témoigne des intérêts des habitants de la ville : les sièges de pierre, dont 23 rangées sont conservées, pouvaient accueillir 1 500 spectateurs. Le théâtre se trouve au pied de l'acropole, près de deux temples ; l'un d'entre eux est consacré à Asclépios, le dieu grec de la médecine, qui faisait l'objet d'un culte de la part des habitants de la ville. Les fouilles menées sur le site ont mis au jour de nombreux objets - plats, vases, chandeliers en terre cuite -, ainsi que des sculptures, parmi lesquelles une remarquable « déesse de Butrint » qui semble personnifier parfaitement, compte tenu de la perfection de ses traits, l'idéal grec de la beauté physique.             Sous la domination romaine, la ville perdit progressivement de son importance. Cependant, trois fontaines monumentales, trois thermes publics, un gymnase décoré de mosaïques et, tout particulièrement, l'aqueduc construit dans le courant du règne d'Auguste prouvent que le site était alors loin d'être abandonné.                 Deux basiliques et un baptistère y furent construits au cours de la période paléochrétienne. Plus tard, la ville connut une histoire agitée à l'époque médiévale : elle fut prise dans les luttes de pouvoir entre Byzance et les États successivement normand, angevin et vénitien, puis dans le conflit entre Venise et les Turcs ottomans. Des infiltrations d'eau souterraine contraignirent ses habitants à la quitter, et la ville abandonnée se recouvrit peu à peu de boue et de végétation. Il fallut attendre le début du XXe  siècle pour que des archéologues italiens y commencent des fouilles systématiques. Au lendemain de la libération de l'Albanie, en 1944, des archéologues albanais entreprirent des travaux plus ambitieux. La boue et la végétation qui recouvraient Butrint l'avaient protégée des ravages du temps, que ceux-ci soient dus à des causes humaines ou naturelles, et toute la ville se révéla alors, pour ainsi dire, intacte. Les principaux édifices du site sont un complexe palatial de la fin de l'Antiquité connu sous le nom de palais du Triconque, l'impressionnant baptistère de la fin de l'Antiquité et, à Diaporit, une villa romaine, associée à une église de la fin de l'Antiquité.Europe et Amérique du nordter1999Habité depuis les temps préhistoriques, le site de Butrint fut successivement le siège d’une colonie grecque, d’une ville romaine, puis d’un évêché. Après une époque de prospérité sous l’administration de Byzance, puis une brève occupation vénitienne, la ville fut abandonnée par sa population à la fin du Moyen Âge à cause de la présence de marécages voisins. Le site archéologique actuel est un conservatoire des ruines représentatives de chaque période du développement de la ville.ButrintAlbanie01563Cultural(iii)(iv)2005Berat est l’une des plus anciennes villes d’Albanie. Les premières traces d’occupation sont datées de 2600 à 1800 av. J.-C. On a retrouvé des céramiques datant des VIIe ou VIe siècles av. J.-C. Les habitants de Berat furent d’abord appelés Illyriens, puis Arbër et enfin Albanais.   Le château avec un premier système de fortifications est édifié dès le milieu du IVe siècle av. J.-C. Une cité illyrienne se développa sous sa protection.   Dans l’Antiquité, Berat est nommée Antipatreia, et c’est un centre fortifié capable de résister un temps aux légions romaines. La cité est mentionnée par Polybe et Tite-Live. Elle est nommée sur la liste des places fortifiées de l’empereur Justinien. Pendant la période byzantine, en 533, Berat prend le nom de Pulcheriopolis, d’après l’impératrice byzantine du Ve siècle, Pulchérie. Elle se développe au sommet de la colline. Le château et les fortifications sont reconstruits.   Au Moyen Âge, la ville passe sous la domination bulgare (860-1018) et prend de l’importance. Le nom de Berat est mentionné pour la première fois en 1018. À partir de la période des croisades, Berat connaît diverses puissances tutélaires, notamment celles des Angevins, des Serbes et des princes Muzakaj. Le système fortifié est en grande partie reconstruit, au XIIIe siècle, dans sa forme générale actuelle dont de nombreux éléments sont conservés.   Aux XIIIe et XIVe siècles trois églises importantes sont édifiées : Sainte-Marie Vllaherna, la Sainte-Trinité et Saint-Michel. La ville comporte alors un système de citerne remarquable.   Berat est occupée par les Ottomans au début du XVe siècle. La ville connaît alors des modifications importantes : ses fortifications sont réparées et de nouvelles tours sont édifiées pour les renforcer. Elle fait durablement partie de l’Empire ottoman et connaît alors une longue période de paix et de prospérité. Placée sur une importante voie de communication, entre la capitale et la mer Adriatique, elle se développe au-delà des fortifications. Ses quartiers se fixent dans leur forme actuelle : Kala (le château), Mangalem et Gorica sur la rive opposée. Les communautés d’habitants construisent de nombreuses mosquées, dont plusieurs sont remarquables par leur architecture (mosquée au dôme de plomb, mosquée Teqeja Helvetive).   La période est marquée par une tolérance religieuse remarquable et une conservation de l’héritage chrétien orthodoxe au sein d’une importante population musulmane. Les arts chrétiens comme l’enluminure et l’iconographie se développent (école d’Onufri, XVIe siècle), la cathédrale orthodoxe est restaurée (XVIIIe siècle).   Après le soulèvement contre les Turcs en 1834, le château de Berat fut endommagé et perdit ses fonctions défensives. Néanmoins, il a conservé une part importante de sa structure historique.   Jusqu’en 1961, Berat resta pratiquement inchangée. La ville historique fut alors reconnue comme un patrimoine important par le gouvernement albanais.   Le premier arrêté de protection du gouvernement albanais remonte au 16 octobre 1948 (Académie des sciences, décret n° 93), sous forme d’une liste de monuments de valeur nationale. Pour Berat, elle comprenait : le château, le pont sur la rivière Osum, quatre églises et une  mosquée.   En 1961, le décret du 2 juin (n° 172) a déclaré Berat centre historique national et ville-musée. La liste des monuments de première catégorie de la ville a été augmentée et portée à 50 biens, y compris de nombreuses habitations privées. Des monuments et maisons ont par la suite été ajoutés à cette liste : deux en 1963, un en 1973, en 1977 et en 1983.   En 1965, la création de l’Institut des monuments culturels d’Albanie a permis la mise en place d’un programme annuel d’entretien et de restauration des monuments de première catégorie. Il est sous la responsabilité d’architectes et il est basé sur le respect des directives de la Charte de Venise. Dans ce cadre, la consolidation et la restauration de nombreux monuments de Berat ont été effectuées, incluant le château, les monuments religieux, la conservation des fresques.   La préservation et la conservation des monuments de Berat a cependant connu un passage à vide durant les années 1990 de la transition politique. Un véritable projet patrimonial pour la ville n’a vraiment été repris que depuis deux à trois ans. Un plan à cinq ans a été mis en place pour 2007-2011, par l’Institut des monuments culturels.http://whc.unesco.org/fr/list/569569http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_569.jpgal40.0694444400 20.1333333300Europe et Amérique du nordBis2008Berat et Gjirokastra sont inscrites en tant que rares exemples d'un style architectural typique de la période ottomane. Située dans le centre de l'Albanie, Berat porte le témoignage de la coexistence de différentes communautés religieuses et culturelles au fil des siècles. Elle comprend un château, localement appelé le Kala, dont la majeure partie fut construite au XIIIe siècle, bien que ses origines remontent au IVe siècle avant JC. Le quartier de la citadelle compte de nombreuses églises byzantines, dont plusieurs du XIIIème siècle, ainsi que plusieurs mosquées construites sous l'ère ottomane qui débuta en 1417. Gjirokastra, dans la vallée de la rivière Drinos au sud de l'Albanie, comprend une série de remarquables maisons à deux étages, qui se développèrent au XVIIe siècle. La ville comprend également un bazar, une mosquée du XVIIIe siècle ainsi que deux églises de la même époque.Centres historiques de Berat et de Gjirokastra Albanie01590Cultural(iii)1980http://whc.unesco.org/fr/list/102102http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_102.jpgdz35.8184400000 4.7868400000Le complexe de ruines connu sous le nom de Kalâa des Beni Hammad se trouve sur le versant sud du djebel Maâdid, dans un site montagneux d'une saisissante beauté. Il constitue le témoignage exceptionnel d'une tradition culturelle : c'est le plus intéressant et le mieux daté des complexes monumentaux de la civilisation islamique. Il nous restitue l'image authentique d'une ville musulmane fortifiée. Les ruines de la première capitale des émirs hammadides, fondée en 1007 par Hammad, le fils de Bologhine, fondateur d'Alger, occupent un site montagneux, 1 000 m au-dessus du niveau de la mer. Abandonnée en 1090 sous la menace d'une invasion hilalienne, la ville fut définitivement détruite en 1152 par les Almohades. Elle connut une grande splendeur au cours du XIe siècle. La Kalâa compte un grand nombre de vestiges monumentaux, dont la grande mosquée et son minaret, ainsi qu'une série de palais dont, parmi les plus remarquables, celui de Kanar et celui du Lac. La mosquée, avec sa salle de prière de 13 nefs et 8 travées, est l'une des plus grandes d'Algérie, après celle de Mansourah. Son minaret, haut de 25 m, est le prototype du plan à trois étages dont le meilleur exemple est offert par la Giralda de Séville. Les ruines du palais témoignent du grand raffinement de la civilisation hammadide. Le plan du fort du Fanal, installé sur un piton rocheux qui domine toute la zone environnante, s'inspire de celui de palais orientaux. Le palais des émirs hammadides est un complexe formé de trois résidences séparées par des jardins, des pavillons ou des citernes. Les fouilles ont mis au jour d'autres palais, ainsi qu'une grande quantité de mobilier qui est exposé dans les musées de Sétif, de Constantine et d'Alger.États arabesDans un site montagneux d’une saisissante beauté, les ruines de la première capitale des émirs hammadides, fondée en 1007 et démantelée en 1152, nous restituent l’image authentique d’une ville musulmane fortifiée. Sa mosquée, avec sa salle de prière de 13 nefs à 8 travées, est l’une des plus grandes d’Algérie.La Kalâa des Béni HammadAlgérie0111Mixed(i)(iii)(vii)(viii)1982http://whc.unesco.org/fr/list/179179http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_179.jpgdz25.50000000009.0000000000Le Tassili, région montagneuse située au centre du Sahara, occupe la partie sud-est du Sahara algérien, aux frontières de la Libye, du Niger et du Mali. Cet étrange paysage lunaire se caractérise par de profondes gorges, par des lits de rivière asséchés et par des « forêts de rochers ». Au cours de l'époque préhistorique, le Tassili a bénéficié de conditions climatiques beaucoup plus favorables à l'occupation humaine qu'elles ne le sont aujourd'hui : l'abondance de gibier, les possibilités de pratiquer l'élevage et la vie pastorale à proximité immédiate de sites inexpugnables, naturellement défendus, ont été les moteurs essentiels du développement de sa population. Les formations rocheuses tout à fait uniques et le réseau de vallées encaissées du plateau sont le produit d'une alternance de périodes sèches et humides. À la fin du pléistocène supérieur, par exemple, la région comportait d'immenses lacs, dans la zone aujourd'hui occupée par les Grands Ergs. Ces lacs étaient alimentés par des cours d'eau qui descendaient du Tassili, dont les lits asséchés sont encore visibles aujourd'hui. À la surface du plateau, les rivières ont creusé de profondes gorges, et formé ainsi des plateaux séparés. Depuis 10 000 ans, la région s'est asséchée progressivement, même si ce processus s'est inversé entre 4000 et 2000 av. J.-C., au cours d'une période plus humide. Durant les périodes sèches, l'érosion éolienne a créé des formations rocheuses qui ressemblent à des ruines, connues sous le nom de « forêts de rochers ». Les plantes et les animaux encore présents sur le plateau témoignent de périodes antérieures plus humides. Parmi les espèces résiduelles qui ont réussi à survivre au sein de microclimats humides, outre le poisson et la crevette, il existait, jusqu'en 1940, un crocodile nain du Sahara qui vivait à des milliers de kilomètres de ses congénères les plus proches, en Égypte. Depuis 6000 av. J.-C. environ, jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, les différents peuples qui habitaient le plateau ont laissé de nombreuses traces archéologiques de leur présence : habitats, tumulus et enclos qui ont livré un grand nombre d'objets en terre cuite. Toutefois, le Tassili est célèbre dans le monde entier pour les peintures et les gravures rupestres qui y ont été découvertes depuis 1933. Son art se partage entre différentes périodes dont chacune correspond à une faune bien spécifique, mais peut également être distinguée à partir de caractéristiques stylistiques, indépendamment de toute référence à l'écosystème. On peut en identifier cinq : la période naturaliste, qui peint la faune de la savane ; la période archaïque, au cours de laquelle les représentations, qu'elles soient petites ou colossales, prennent la forme de pictogrammes évidemment chargés d'une signification magique ; la période bovidienne (4000-1500 av. J.-C.), la plus importante sur le plan quantitatif, au cours de laquelle les représentations de troupeaux de bovidés et de scènes de la vie quotidienne, figurées en fonction d'une nouvelle esthétique naturaliste, comptent parmi les meilleurs exemples de l'art pariétal préhistorique ; la période du cheval, couvrant la fin du néolithique et la protohistoire, marquée par la disparition de nombreuses espèces en raison de la désertification progressive de la région, et par l'apparition du cheval ; la période du chameau, au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, qui coïncide avec l'installation d'un climat désertique extrêmement aride, et avec l'apparition du dromadaire. Le groupe de peintures le plus important se trouve à l'est de Djanet, à l'intérieur du parc national, mais d'autres &oelig;uvres d'art rupestre remarquables sont conservées plus au nord, dans la région du wadi Djerat, près d'Illizi.États arabesCet étrange paysage lunaire de grand intérêt géologique abrite l’un des plus importants ensembles d’art rupestre préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d’y suivre, depuis 6000 av. J.-C. jusqu’aux premiers siècles de notre ère, les changements du climat, les migrations de la faune et l’évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Le panorama de formations géologiques présente un intérêt exceptionnel avec ses « forêts de rochers » de grès érodé.Tassili n'AjjerAlgérie0198Cultural(ii)(iii)(v)1982http://whc.unesco.org/fr/list/188188http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_188.jpgdz32.4833300000Wilaya de Ghardaïa 3.6833300000La vallée du M'Zab, qui se trouve dans le désert du Sahara, 600 km au sud d'Alger, a été occupée par un peuple bien spécifique, et ceci dans une zone très petite. Le plateau et les pentes rocheuses bordant cette vallée, qui a été ravagée par de rares mais dévastatrices crues de son wadi, présentent les traces d'une occupation humaine très ancienne. Toutefois, l'occupation capillaire du territoire et l'adaptation d'une architecture profondément originale à un site semi-désertique remontent au début du XIe siècle, et sont le fait d'un groupe humain clairement défini par ses idéaux religieux, sociaux et moraux. Les Ibadites, dont la doctrine procédait du purisme intransigeant du kharidjisme, ont dominé une partie du Maghreb au cours du Xe siècle. Ils fondèrent un État dont la capitale, Tahert, a été détruite par un incendie en 909 ; ils recherchèrent alors de nouvelles bases territoriales, d'abord Sedrata, puis la vallée du M'Zab. Le site témoigne, de manière tout à fait exceptionnelle, de l'apogée de la culture ibadite. La première raison qui les poussa à choisir cette vallée, qui n'avait jusqu'alors été habitée que par des groupes nomades, fut certainement qu'elle offrait des possibilités défensives importantes pour une communauté préoccupée au premier chef par sa protection, et profondément soucieuse de la conservation de son identité, fût-ce au prix de l'isolement. L'occupation du territoire et l'organisation de l'espace ont été régies par des principes extrêmement stricts, remarquables tant par leur précision que par leur détail. Un groupe de cinq ksour (villages fortifiés) - El-Atteuf, Bou Noura, Beni Isguen, Melika et Ghardia - construits sur des affleurements rocheux regroupait une population sédentaire, et fondamentalement urbaine. Chacune de ces citadelles en miniature, enfermée dans une muraille, est dominée par une mosquée dont le minaret fonctionnait comme une tour de guet. Trois éléments récurrents - le ksar, le cimetière, la palmeraie avec sa citadelle d'été - se retrouvent dans ces cinq villages. Ils illustrent ainsi un exemple d'habitat humain traditionnel tout à fait représentatif d'une culture qui a survécu jusqu'au XXe siècle. La mosquée, avec son arsenal et ses greniers, était conçue comme une forteresse, le dernier bastion de résistance en cas de siège. Autour de cet édifice, essentiel pour la vie communautaire, les maisons sont implantées en cercles concentriques jusqu'au mur d'enceinte. Chaque maison, formée d'un espace cubique standardisé, illustre un idéal égalitaire ; de même, dans le cimetière, l'attention n'est attirée que par les tombes des sages et par de petites mosquées. La vie dans la vallée du M'Zab impliquait une migration saisonnière : chaque été, la population se déplaçait dans les palmeraies, où les « villes d'été » étaient organisées de manière plus lâche, avec des maisons soigneusement défendues, des tours de guet et une mosquée sans minaret, comparable à celles des cimetières. La vallée du M'Zab a représenté une source d'inspiration fondamentale pour les architectes et les urbanistes du XXe siècle, de Le Corbusier à Pouillon.États arabesLe paysage de la vallée du M’Zab, créé au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs cinq ksour, ou villages fortifiés, semble être resté intact. Simple, fonctionnelle et parfaitement adaptée à l’environnement, l’architecture du M’Zab a été conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. C’est une source d’inspiration pour les urbanistes d’aujourd’hui.Vallée du M'ZabAlgérie0209Cultural(iii)(iv)1982http://whc.unesco.org/fr/list/191191http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_191.jpgdz36.3205600000 5.7366700000Djemila constitue un témoignage tout à fait exceptionnel de la civilisation romaine, dont elle présente un ensemble architectural remarquablement représentatif avec son forum, ses temples, ses basiliques, ses arcs de triomphe et ses maisons. C'est également un intéressant exemple de planification urbaine adaptée à un site montagneux. La colonie romaine de Cuicul a probablement été fondée sur le site actuel de Djemila durant le court règne de l'empereur Nerva (96-98 apr. J.-C.). La ville la plus ancienne, dont le nom est d'origine berbère, occupe une position remarquablement bien défendue sur un éperon rocheux qui culmine à 900 m d'altitude, et que délimitent deux cours d'eau, le wadi Guergour et le wadi Betame. La formule classique d'urbanisation romaine a dû être adaptée aux contraintes imposées par ce site : les deux extrémités du cardo maximus, véritable colonne vertébrale de la ville, sont fermées par deux portes. Le centre est occupé par le forum, espace clos entouré par les édifices essentiels au fonctionnement de la vie civique : le capitolium au nord, la curia à l'est, une basilique civile (la basilica Iulia) à l'ouest. Au cours du IIe siècle apr. J.-C., les maisons aristocratiques présentant de riches mosaïques, qui leur ont valu leur nom actuel (maison d'Amphitrite, d'Europe, etc.), se sont multipliées dans ce secteur central, où se trouvaient aussi le temple de Vénus Genitrix et le macellum. Toutefois, cette situation étriquée, bloquée à l'intérieur de ses murs, gênait le développement de la ville. C'est pourquoi, vers le milieu du IIe siècle, Djemila se développa en direction du sud où fut créé un nouveau quartier occupé par de nombreux bâtiments, publics ou privés. C'est là que fut construit l'arc de Caracalla, le temple de la famille des Sévères, un nouveau forum, un théâtre (achevé dès le règne d'Antonin le Pieux) et, au-delà, des thermes construits sous le règne de Commode. Parmi les édifices de la période classique, on notera en particulier la basilica Vestiaria (le marché aux vêtements) et une fontaine qui est un modèle réduit de la meta Sudans de Rome. Le christianisme s'implanta dans le quartier sud dès une haute époque. On y a en effet localisé les vestiges d'un groupe de bâtiments épiscopaux : deux basiliques, un baptistère, une chapelle et différentes maisons, dont la résidence de l'évêque et celle du prêtre. Les Vandales n'occupèrent Djemila que peu de temps : la ville fut reprise par les Byzantins en 553. Les fouilles du site abandonné, qui offre l'un des exemples les plus profondément suggestifs de ruines romaines, n'ont commencé qu'en 1909.États arabesDjémila, ou Cuicul, avec son forum, ses temples et ses basiliques, ses arcs de triomphe et ses maisons, à 900 m d’altitude, est un exemple remarquable d’urbanisme romain adapté à un site montagneux.DjémilaAlgérie0212Cultural(iii)(iv)P 2002-20061982http://whc.unesco.org/fr/list/193193http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_193.jpgdz36.5500000000 2.3833333330Tipasa comporte un groupe unique de vestiges phéniciens, romains, paléochrétiens et byzantins, ainsi que des monuments indigènes comme le Kbor er Roumia, le grand mausolée de Mauritanie. Le site se trouve sur la côte méditerranéenne, 70 km à l'ouest d'Alger, et regroupe les structures archéologiques les plus extraordinaires du Maghreb. C'est probablement l'un des plus significatifs sur le plan des contacts entre les civilisations indigènes et les différentes vagues de colonisation qui se sont succédé du VIe siècle av. J.-C. au VIe siècle apr. J.-C. Cette ville côtière fut d'abord un port de commerce carthaginois, dont le cimetière est l'un des plus vastes du monde phénicien (VIe-IIe siècle av. J.-C.). Le plus ancien établissement romain, protégé par des falaises et par un mur défensif rudimentaire, occupe une pente abrupte au centre de la ville. En 147 apr. J.-C., à l'époque de la guerre entreprise par l'empereur Antonin le Pieux contre les Mauritaniens, cette modeste agglomération fut entourée par un mur de 2 300 m de longueur. Ce rempart, qui est flanqué par des tours carrées ou rondes, comporte trois entrées principales, dont deux sont protégées par des bastions semi-circulaires comparables à ceux connus en Gaule et en Germanie. D'importants monuments, situés aussi bien au centre de la première ville que dans ses nouveaux quartiers, s'élèvent à l'intérieur de cette enceinte : le forum, la curia, le capitolium, deux temples, un amphithéâtre, un nymphaeum, un théâtre et des thermes. Les ruines impressionnantes des bâtiments publics se dressent dans un réseau dense de maisons privées (dont beaucoup sont décorées de peintures et de mosaïques), d'entrepôts commerciaux et d'ateliers artisanaux des IIe et IIIe siècles. Le christianisme est attesté dans la ville au cours de la seconde moitié du IIIe siècle (Tipasa devint ensuite un évêché), et de nombreux édifices chrétiens y ont été construits. L'immense basilique du IVe siècle, qui comporte sept nefs, dont celle du centre fut plus tard subdivisée, et un baptistère de plan circulaire, se trouvait intra-muros, à l'ouest de la colline de Ras Knissia. À l'extérieur de l'enceinte, un vaste cimetière chrétien s'est développé autour d'une chapelle funéraire construite par l'évêque Alexandre comme tombeau pour son prédécesseur. En face, à l'est, se trouvait la basilique des saints Pierre et Paul, tandis que la colline de Saint-Salsa conserve la tombe de ce martyr et l'église qui lui fut consacrée, qui devinrent un but de pèlerinage, et autour desquelles se développa un autre cimetière. L'invasion barbare de 430 ne marqua pas la fin définitive de la prospérité de Tipasa. Conquise par les Byzantins en 534, elle commença à décliner irrémédiablement à partir du VIe siècle.États arabesSur les rives de la Méditerranée, Tipasa, ancien comptoir punique, fut occupé par Rome, qui en fit une base stratégique pour la conquête des royaumes mauritaniens. Il comprend un ensemble unique de vestiges phéniciens, romains, paléochrétiens et byzantins, voisinant avec des monuments autochtones, tel le Kbor er Roumia, grand mausolée royal de Maurétanie.TipasaAlgérie0214Cultural(ii)(iii)(iv)1982http://whc.unesco.org/fr/list/194194http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_194.jpgdz35.4500000000Wilaya de Batna, Daira de Batna, Commune de Timgad6.6333300000Sur les pentes septentrionales du massif montagneux des Aurès, dans un site d'une grande beauté naturelle, Timgad offre un parfait exemple de colonie militaire romaine ; elle a été créée ex nihilo par l'empereur Trajan en 100 apr. J.-C., sous le nom de Thamugadis. Avec son périmètre carré et son plan orthogonal fondé sur le cardo et le decumanus, les deux rues perpendiculaires qui parcourent la ville de bout en bout, c'est un excellent témoignage d'urbanisme romain à son apogée, qui visait à illustrer de manière frappante la grandeur de Rome en terre numide.                 Inscrit dans une enceinte carrée mesurant 355 m de chaque côté, le plan de Timgad se fonde sur une grille orthogonale rigoureuse, centrée sur le decumanus, implanté dans l'axe de la route qui relie Theveste à Lambèse, et sur l'axe nord/sud du cardo. Il en résulte un réseau d'insulae de dimensions régulières, qui ne s'interrompt qu'au sud pour faire place à de grands monuments publics : le forum et ses annexes (la basilica et la curia), des temples, un théâtre pouvant accueillir 3 500 spectateurs, un marché et des thermes. Dans la partie nord-est de la ville se trouvent d'autres thermes et une bibliothèque publique qui s'inscrivent dans le réseau d'îlots, et ouvrent sur le cardo. Vers le milieu du IIe siècle, la croissance rapide de la ville ne pouvait plus être contenue dans les limites étroites de sa fondation d'origine. Timgad s'étendit donc alors au-delà du périmètre de sa muraille, et plusieurs importants monuments publics furent construits dans de nouveaux quartiers, à l'ouest et au sud : le capitolium, des temples, des marchés et des thermes. La plupart de ces édifices remontent à la période sévérienne, au cours de laquelle Timgad connut un « âge d'or » également attesté par d'immenses demeures privées, comme la maison de Sertius ou celle de l'Hermaphrodite. Au début de l'Empire, les édifices faisaient l'objet de restaurations fréquentes, les rues étaient pavées de grandes dalles rectangulaires de calcaire, et une attention particulière était apportée au réseau des latrines publiques. Les maisons resplendissaient de somptueuses mosaïques polychromes, destinées à pallier l'absence de marbres précieux. Au cours de la période chrétienne, à la fin du IVe siècle, Timgad, alors évêché, devint célèbre lorsque son évêque Optatus se fit le porte-parole de l'hérésie donatiste. Après l'invasion vandale de 430, des tribus descendues du massif des Aurès détruisirent la ville à la fin du Ve siècle. Elle connut un sursaut d'activité dans le courant du VIe siècle, après la reconquête byzantine, mais l'invasion arabe conduisit à sa destruction définitive, et elle fut tout à fait désertée après le VIIIIe siècle.États arabesSur le versant nord des Aurès, Timgad fut créée ex nihilo, en 100 apr. J.-C., par l’empereur Trajan comme colonie militaire. Avec son enceinte carrée et son plan orthogonal commandé par le cardo et le decumanus, les deux voies perpendiculaires qui traversaient la ville, c’est un exemple parfait d’urbanisme romain.TimgadAlgérie0215Cultural(ii)(v)1992http://whc.unesco.org/fr/list/565565http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_565.jpgdz36.78333000003.0602800000La Casbah d'Alger est un exemple unique de medina , c'est-à-dire de ville islamique. Elle offre un remarquable exemple de cité historique du Maghreb, mais présente des caractères spécifiques dus à son site naturel et à son histoire, en dépit des mauvaises conditions de conservation de certaines parties de l'ancien noyau urbain. La Casbah conserve d'importants exemples de maisons traditionnelles arabo-méditerranéennes, qui témoignent d'une fusion entre le style de vie arabe ancestral, les coutumes musulmanes et différentes traditions architecturales. Tournée vers des îles qui étaient occupées, à partir du IVe  siècle av. J.-C., par un comptoir commercial carthaginois, elle occupe l'une des plus belles positions côtières de Méditerranée. La Casbah renferme les vestiges de la citadelle, d'anciennes mosquées et de palais de style ottoman, ainsi que les témoignages d'une organisation urbaine traditionnelle qui reflètent un sens de la communauté profondément ancré. L'histoire d'Alger est plus complexe et mouvementée encore que celle du pays lui-même. Situé sur le littoral, le site fut habité au moins dès le VIe  siècle av. J.-C., lorsqu'un comptoir commercial phénicien s'y installa. Carthaginois, tribus berbères, Romains, Byzantins et Arabes (à partir du VIIe  siècle) convoitèrent le site et, tour à tour, s'en emparèrent. L'Espagne, dans le cadre de sa politique expansionniste, s'intéressa également à l'Algérie, en profitant de la faiblesse des pouvoirs locaux due aux rivalités qui opposaient les petits États maghrébins qui s'étaient formés après les invasions berbères. Un corsaire turc, Khair al-Din, fonda sa capitale à Alger (1516) et plaça une grande partie de la côte algérienne moderne sous l'autorité du sultan ottoman. Le pouvoir central d'Istanbul intervint relativement peu dans l'administration de la région, et le bey régnait en maître dans cette ville où puissance militaire et commerce contribuaient à créer une grande prospérité économique. La construction de la ville commença en 1516 et se poursuivit dans le courant du XVIIe  siècle. Bien que l'organisation administrative et militaire y eût entraîné la présence de nombreux Turcs, Alger n'était pas une ville ottomane. La ville combinait la science de l'architecture militaire turque à la tradition architecturale arabo-méditerranéenne. L'état florissant du commerce se reflète dans la richesse extrême du décor interne des maisons d'Alger. La position naturelle exceptionnelle du site explique ses rues sinueuses, véritables méandres caractéristiques de la ville ancienne. L'incompréhension des Européens vis-à-vis du style de vie arabe, et le désir des nouveaux colons d'imposer leurs propres usages et leurs conceptions esthétiques de l'architecture et de l'urbanisme engendrèrent d'importantes destructions. Une partie de la ville put heureusement être sauvée. Au cours des années vingt du XXe  siècle, on note un véritable intérêt pour la sauvegarde de la ville ancienne. Cependant, ce n'est qu'au début des années soixante-dix de ce même siècle que les autorités algériennes commanditèrent les premières études visant à la sauvegarde de la Casbah d'Alger. Elle fut alors classée site historique, et une vaste campagne de restauration, dans le cadre d'une amélioration de la planification, fut mise en &oelig;uvre dans la ville ancienne. Un plan très médité de redéveloppement est actuellement appliqué à la Casbah, de manière à y introduire le confort moderne sans bouleverser l'urbanisme et l'architecture traditionnels, et à restaurer les fonctions originelles de la Casbah, avec ses quartiers résidentiels, commerciaux et culturels.États arabesDans l’un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée, surplombant les îlots où un comptoir carthaginois fut installé dès le IVe siècle av. J.-C., la Casbah constitue un type unique de médina , ou ville islamique. Lieu de mémoire autant que d’histoire, elle comprend des vestiges de la citadelle, des mosquées anciennes, des palais ottomans, ainsi qu’une structure urbaine traditionnelle associée à un grand sens de la communauté.Casbah d'AlgerAlgérie0667Cultural(i)(ii)(iv)(vi)1978http://whc.unesco.org/fr/list/33http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_3.jpgde50.77444444006.0844444440Dès l'origine, la chapelle palatine d'Aix, avec ses colonnes de marbre grec et italien, ses portes de bronze et l'immense mosaïque de sa coupole (aujourd'hui détruite), a été perçue comme une &oelig;uvre d'art de toute première importance. Premier édifice voûté construit au nord des Alpes depuis l'Antiquité, elle demeura, au cours de la Renaissance carolingienne, et durant toute la période médiévale, l'une des sources d'inspiration de l'architecture religieuse, et fut souvent imitée (Mettlach, Nimègue). C'est un remarquable exemple de la catégorie des chapelles princières à plan central, doté de tribunes. La construction de la chapelle impériale à Aix est le symbole de l'unification de l'Ouest et de sa résurrection spirituelle et politique sous l'égide de Charlemagne. En 814, cet empereur y fut enterré, et les empereurs germaniques continuèrent à l'être durant tout le Moyen Âge, jusqu'en 1531. Le trésor de la cathédrale présente un intérêt archéologique, esthétique et historique inestimable. L'époque la plus importante pour Aix-la-Chapelle commence avec le début du règne de Charlemagne en 768 apr. J.-C. Le palais impérial, avec ses sources chaudes, devint bientôt sa résidence permanente, et se transforma ainsi en un centre spirituel et culturel florissant. Deux cents ans plus tard, la canonisation de l'empereur attira une masse de pèlerins qui voulaient voir sa tombe et les reliques qu'il avait rassemblées au cours de sa vie. Les liens de la ville avec Charlemagne se reflètent dans de nombreux &oelig;uvres d'art et monuments. Lorsqu'il entreprit la construction de sa chapelle palatine en 786, le rêve de Charlemagne était de créer une « nouvelle Rome ». À l'époque de sa construction, la coupole de la cathédrale d'Aix était la plus grande au nord des Alpes. Son architecture impressionnante, fusion d'éléments classiques, byzantins et franconiens, reflète son importance considérable. Pendant 600 ans, de 936 à 1531, la cathédrale d'Aix a été le théâtre du couronnement de trente rois de Germanie, et elle conserve aujourd'hui, compte tenu de son passé historique, une importante force d'attraction. Sa physionomie actuelle est le résultat d'une évolution de plus de mille ans. Deux éléments du complexe d'origine sont restés les mêmes : la salle du couronnement (aula regia), qui se trouve aujourd'hui dans l'hôtel de ville, édifié au XIVe siècle, et la chapelle palatine, autour de laquelle la cathédrale fut construite dans un second temps. La chapelle palatine, construite vers 790-800, est couverte par une coupole, et présente un plan octogonal entouré par une galerie surmontée de tribunes ; la chapelle elle-même se distingue facilement des adjonctions plus récentes grâce à sa structure bien caractéristique. À l'ouest, un atrium donnait dans un portique qui menait lui-même aux appartements impériaux. Le ch&oelig;ur gothique et une série de chapelles ont été ajoutés dans le courant du Moyen Âge, contribuant ainsi à former l'ensemble composite qui caractérise la cathédrale. L'intérieur est rythmé, à l'étage inférieur, par les arcs reposant sur huit piliers cruciformes massifs, et à l'étage supérieur par le matroneum, la galerie réservée aux femmes. Le peuple était admis dans la partie inférieure de la chapelle, tandis que l'empereur prenait place en haut, face à l'autel, dans le trône de pierre sur lequel étaient couronnés les rois de Germanie. La coupole élancée éclaire l'intérieur grâce à huit fenêtres arquées ouvertes au-dessus du tambour ; elle était à l'origine entièrement revêtue par une grande mosaïque représentant le Christ en majesté, vêtu d'une robe pourpre et entouré par les Vieillards de l'Apocalypse. La mosaïque actuelle remonte à 1870-1873. L'intérieur de la chapelle est embelli par des marbres polychromes que Charlemagne fit probablement venir de Rome et de Ravenne. En dépit des adjonctions qui lui ont été apportées, la chapelle palatine forme un ensemble extrêmement unitaire. Le trésor de la cathédrale d'Aix est considéré comme l'un des principaux trésors ecclésiastiques du nord de l'Europe. La crypte de la cathédrale renferme la croix de Lothaire (990), faite d'or et incrustée de pierres précieuses, une chasuble en velours bleu sombre brodée de perles, un buste-reliquaire de Charlemagne en argent et en or, ainsi qu'un sarcophage en marbre décoré d'un relief représentant le rapt de Proserpine, qui contient le corps de Charlemagne.Europe et Amérique du nordC'est de 790 à 800 environ que l'empereur Charlemagne entreprit la construction de la chapelle Palatine, basilique octogonale à coupole, imitée des églises de l'Empire romain d'Orient et ornée de précieuses adjonctions datant de l'époque médiévale.Cathédrale d'Aix-la-ChapelleAllemagne06Cultural(ii)1981http://whc.unesco.org/fr/list/168168http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_168.jpgde49.31666667008.4430555560La cathédrale de Spire a exercé une influence considérable sur le développement de l'architecture romane aux XIe et XIIe siècles, mais aussi sur l'histoire des principes de restauration en Allemagne, en Europe et dans le monde entier, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. La cathédrale, avec celles de Worms et de Mayence, est un monument majeur de l'art roman : c'est le plus important par sa taille, et le plus significatif par son histoire, puisque c'était le lieu de sépulture des empereurs saliens. La cathédrale, consacrée à sainte Marie et à saint Stéphane, a été fondée par Conrad II, et construite essentiellement entre 1030 et 1106. Elle reprend le plan général de celle de Saint-Michel d'Hildesheim, et porte à sa perfection un type d'édifice fréquent dans la vallée du Rhin, qui se caractérise par l'équilibre entre blocs oriental et occidental, et par l'emplacement symétrique et singulier de ses tours, qui encadrent la masse formée par la nef et le transept. L'édifice a subi une rénovation et une extension sous Henri IV. La cathédrale de Spire est le premier édifice connu de ce type qui soit entièrement entouré par une galerie. Le système d'arcades ajouté au moment de sa rénovation fut aussi le premier de toute l'histoire de l'architecture. La cathédrale fut gravement endommagée par un incendie en 1689. Après cette catastrophe, l'architecte I. M. Neumann tenta de la reconstruire en style roman, au XVIIIe siècle, mais non sans inventer à cette occasion un Westwerk baroque (1772-1778). Le roi Louis Ier de Bavière commissionna les peintures de l'intérieur ; de 1846 à 1853, des peintres de l'école de Johannes Schraudolph et de Josef Schwarzmann complétèrent le décor en style nazaréen tardif. La partie construite sous Henri IV a été remplacée en 1854-1858 par un bloc occidental, pastiche de style roman adapté au goût du jour. Au cours de cette même période, tout l'intérieur fut lourdement décoré de grands panneaux historiques et de peintures décoratives de style néoroman, attribuées à Schraudolph et à son atelier. À partir de 1857, on entreprit de déposer les peintures et les couches de stuc peint pour restaurer la cathédrale dans son état du XIe siècle. La crypte, qui a conservé sa physionomie d'origine jusqu'à nos jours, est particulièrement intéressante : elle abrite des tombeaux, dont ceux de non moins de huit empereurs et rois germains du Moyen Âge, qui y ont été enterrés entre 1039 et 1309. On y trouve notamment celui de l'empereur Conrad II, qui dut être enterré ailleurs pendant deux ans, après sa mort, survenue alors que la crypte n'était pas encore achevée. Un grand bassin en pierre, d'une capacité de 1 560 litres, se trouve sur la place qui fait face au principal portail de la cathédrale. Cette fontaine symbolisait autrefois la limite entre le diocèse et la ville. La cathédrale de Spire est l'un des plus importants monuments romans de l'époque du Saint Empire romain, et son imposante basilique voûtée à trois nefs représente le sommet d'un style architectural qui était appelé à exercer une très grande influence sur l'architecture romane, au cours des XIe et XIIe siècles.Europe et Amérique du nordFondée par Conrad II en 1030 et transformée à la fin du XIe siècle, la cathédrale de Spire, basilique à quatre tours et deux dômes, est l'un des monuments majeurs de l'art du Saint Empire romain. La cathédrale a été, pendant près de 300 ans, le lieu de sépulture des empereurs allemands.Cathédrale de SpireAllemagne0186Cultural(ii)(iv)1984http://whc.unesco.org/fr/list/288288http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_288.jpgde50.82502778006.9097777780Augustusburg et Falkenlust sont les premières réalisations importantes du style rococo en Allemagne. Pendant plus d'un siècle, ces deux châteaux ont servi de modèles pour la plupart des cours princières. Comme la résidence de Wurtzbourg, ils sont, avec leurs jardins, des exemples remarquables de grandes résidences princières du XVIIIe siècle. Placé au c&oelig;ur d'un jardin idyllique, le château d'Augustusburg, la somptueuse résidence du prince-archevêque de Cologne, et le pavillon de chasse de Falkenlust, une petite folie champêtre, sont parmi les plus anciens exemples d'architecture rococo du XVIIIe siècle en Allemagne. Chef-d'&oelig;uvre du rococo, le château d'Augustusburg se rattache directement à la grande architecture européenne de la première moitié du XVIIIe siècle. En 1715, Josef-Clemens de Bavière, prince électeur de Cologne, projeta la construction d'une grande résidence à Brühl, sur les fondations d'un château médiéval. Il consulta un architecte français, Robert de Cotte, qui envoya des plans. Toutefois, ce projet ne fut pas immédiatement retenu, et le prince électeur Clemens-August, qui était moins francophile que son père, rejeta les propositions de De Cotte et fit appel, en 1725, à un architecte westphalien, Johann Conrad Schlaun, pour construire le château qui devait porter son nom. Schlaun travailla trois ans au château. Avant son départ, en 1728, il construisit, avec moins de génie créatif que de sens de l'économie, un édifice formé de trois corps de bâtiment qui incorpore les ruines médiévales et la tour nord du château antérieur. Sous l'influence de son successeur, le style français connut un regain de faveur ; cependant, François de Cuvillies, qui avait été prêté à son parent par l'électeur de Bavière, représentait un courant du classicisme distinct de celui de De Cotte. Architecte à la cour de Munich depuis 1724, il prisait avant tout un type d'ornement fondé sur un système d'asymétrie et sur l'invention, inspiré de Meissonnier. La tendance baroque engendrée par le style rococo des années de la Régence trouva un terrain fertile dans l'Empire allemand, où le rococo s'imposa à Vienne comme à Munich, en faisant se côtoyer dans les mêmes travaux artistes autrichiens, bavarois, italiens et français. Le château d'Augustusburg, audacieuse réussite architecturale qui remplaça le terne édifice construit par Schlaun, et le pavillon de chasse de Falkenlust, éblouissante création réalisée ex nihilo, sont parmi les meilleurs exemples de cet art international d'un faste sans précédent. À Augustusburg, dans le corps de bâtiment central, l'escalier de Balthasar Neumann unit en une extraordinaire structure, par la magie d'un mouvement animé, marbre et stucs, colonnes de jaspe et caryatides, qui culminent dans l'étonnant plafond à fresque peint par Carlo Carlone. Ce chef-d'&oelig;uvre de génie créatif dessert les ailes de la galerie et les appartements privés, qui sont organisés selon une hiérarchie d'effets remarquablement agencée. Le décor bon enfant du nouveau grand appartement d'été, avec ses revêtements de faïence des Pays-Bas, est en opposition manifeste avec le programme « officiel » du château. Falkenlust est une maison de campagne précédée par des avant-corps symétriques. Au rez-de-chaussée, un salon ovale est conçu selon la même inspiration architecturale, pleine d'improvisation, de charme et de liberté. Dans la chapelle, le Bordelais Laporterie a créé une étonnante grotte marine en tapissant les murs de coquillages et de concrétions. Les vastes jardins, dessinés en une seule campagne, s'opposent et se complètent à la fois. À Augustusburg, Dominique Girard, élève de Le Nôtre, s'est montré très sensible au décorum, en multipliant les rampes monumentales et les parterres de fleurs symétriques, comme ceux des jardins de Nymphenburg, de Schleissheim et du Belvédère à Vienne, dont il fut aussi l'architecte. À Falkenlust le paysage, bien que soigneusement planifié, réussit cependant à donner l'illusion d'un site naturel.Europe et Amérique du nordDans le cadre idéal d'un paysage de jardins, le château d'Augustusburg, somptueuse résidence des princes-archevêques de Cologne, et le pavillon de Falkenlust, petite « folie » champêtre, sont parmi les premières manifestations du style rococo dans l'Allemagne du XVIIIe siècle.Châteaux d'Augustusburg et de Falkenlust à BrühlAllemagne0322Cultural(i)(iii)(iv)(vi)1986http://whc.unesco.org/fr/list/367367http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_367.jpgde49.75000000006.6333333330Trèves est un exemple de grande capitale romaine postérieure à la partition de l'Empire. Les vestiges du palais impérial, ainsi que l'aula Palatina et les thermes impériaux, présentent des dimensions impressionnantes. Cette ville constitue un témoignage exceptionnel de la civilisation romaine, du fait de la densité et de la qualité des monuments qui y sont conservés, notamment de son pont, de ses thermes, de son amphithéâtre et de ses entrepôts. L'art funéraire y a connu un important développement, et les ateliers de potiers, de verriers et de changeurs y étaient nombreux. Parfois mentionné comme la « seconde Rome », Trèves ne put cependant prétendre à ce titre avant la partition de l'Empire par Dioclétien et l'institution de la Tétrarchie, sept ans plus tard. Pourtant, même auparavant, la ville romaine était florissante. Le premier centre de la ville coloniale, formé d'insulae régulières, pour la plupart construites durant le règne de Claude (41-54 apr. J.-C.), s'était étendu si loin vers le milieu du IIe siècle apr. J.-C. que l'on construisit un nouveau mur englobant les quartiers industriels et les thermes qui le jouxtaient au sud, l'amphithéâtre, qui se trouvait au-delà du decumanus maximus à l'est et, très vraisemblablement, un hippodrome. Au cours de la même période, un pont en grès et en basalte fut construit sur la Moselle, à l'ouest du decumanus, pour en remplacer un plus ancien, dont les fondations ont été mises au jour. C'est entre 258 et 268, lorsque Postumus y élut résidence pour repousser les Francs et les Alamans sur la frontière (le limes), que Trèves devint capitale pour la première fois. Lorsque Constance Ier Chlore, qui régnait sur la Bretagne et la Gaule depuis la partition de 293, s'y installa, ce choix prit un caractère permanent. La reconstruction de la ville, dont le nom fut alors changé en Treveris, fut entreprise sur une échelle plus ambitieuse par Constantin le Grand après 306. L'amphithéâtre restauré, les thermes, le circus maximus et ce qui reste de l'immense palais impérial, construction qui entraîna la destruction de différentes insulae, reflètent un choix politique délibéré issu du nouvel équilibre mis en place par la Tétrarchie. Trèves est associé de manière directe et tangible à l'un des principaux événements de l'histoire, la marche de Constantin contre Maxence en 312, qui préluda à l'édit de Milan (313), par lequel le christianisme fut reconnu comme religion officielle de l'Empire romain. C'est à Trèves, en 326, que Constantin fonda les basiliques jumelles qui commémorent ses vingt ans de règne, et qui ont survécu en tant que cathédrale et église Notre-Dame. Après la mort du grand empereur, en 337, Trèves fut le lieu de résidence de son fils, Constantin II, puis de Valentinien et de Gratien. Capitale de l'Empire, la ville fut également le siège de la préfecture de la Gaule, un immense district administratif qui s'étendait du limes germanicus à l'océan Atlantique, et du Mur d'Hadrien à la Maurétanie Tingitane. Au cours du règne de Constantin le Grand, Trèves joua un rôle de tout premier plan dans la diffusion du christianisme, mais les invasions des Goths amorcèrent son déclin. La capitale impériale fut alors transférée à Milan, qui était la capitale de la préfecture gauloise d'Arles. L'évolution de Trèves a cependant été marquée par une impressionnante continuité historique. Le plan de la ville reflète encore aujourd'hui sa physionomie du IIe siècle apr. J.-C., avec les principaux axes du cardo (la Simeonstrasse) et du decumanus (en correspondance du pont). Longtemps, les principaux monuments furent utilisés conformément à leur destination d'origine : ainsi, l'aula Palatina, où Constantin donnait audience, devint le palatium des comtes francs avant de tomber, autour de 1200, aux mains des évêques de Trèves qui, étant également princes électeurs, firent de cette vaste salle une partie de leur palais entre 1615 et 1647. La fonction de la seule porte romaine conservée, connue sous le nom de Porta Nigra, a été modifiée à différentes reprises. D'autres édifices ont vu leur forme changer, mais non leur fonction, comme les deux basiliques de Constantin qui furent presque entièrement reconstruites entre le XIe et le XIIIe siècle et qui fossilisent ainsi, tels quels, des lieux de culte primitifs dont la position a été conservée.Europe et Amérique du nordColonie romaine dès le Ier siècle de notre ère, puis grande métropole marchande à partir du siècle suivant, Trèves, au bord de la Moselle, devenue l’une des capitales de la Tétrarchie à la fin du IIIe siècle, fut qualifiée de « seconde Rome ». Elle apporte un témoignage exceptionnel sur la civilisation romaine par la densité et la qualité des monuments conservés.Trèves – monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-DameAllemagne0420Cultural(i)(ii)(iv)1990Le domaine de Sacrow comprend une résidences seigneuriale du 18ème siècle (château du 14ème siècle converti), l'église Saint-Sauveur construite par l'architecte Ludwig Persius entre 1841 et 1844 et le parc, crée pour Frederic Guillaume IV de Prusse par Persius et le jardinier Pierre-Joseph Lenne. Cela fut intégré à l'ensemble de châteaux et jardins de Potsdam et Babelsberg, dont le majeure partie est restée relativement intacte. Jusqu'à une époque récente, le domaine se trouvait sur la limite entre la feu République Démocratique Allemande et le territoire de Berlin-Ouest et était donc très négligé. L'accès à l'église était interdit et le bâtiment laissé à l'abandon. Ce n'était qu'à la suite d'une intervention de la part des responsables de Berlin- Ouest qui, fortement appuyés par la presse, demandèrent la restauration et fournirent l'argent nécessaire, que l'on se mit à remettre en bon état au moins les toits de l'église, dans les années 198 l-82. Ces travaux sont maintenant en tours sur le château et dans les jardins, sous la direction de l'administration des châteaux et parts de Berlin-Potsdam. http://whc.unesco.org/fr/list/532532http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_532.jpgde52.4000000000Lander de Brandebourg et Berlin <a href=../532-loc.htm>Multiple locations</a>13.0333333300L'ensemble de châteaux et de parcs de Potsdam constitue une entité artistique exceptionnelle, dont le caractère éclectique renforce l'unicité. De Knobelsdorff à Schinkel et de Eyserbeck à Lenné, toute une série de chefs-d'&oelig;uvre d'architecture du bâti et du paysage y sont nés dans un même espace, illustrant des styles opposés et généralement considérés comme inconciliables, sans porter pourtant nul préjudice à l'harmonie de la composition générale, qui s'est constituée progressivement, au fil du temps. Potsdam, mentionné pour la première fois au Xe  siècle, prit de l'importance lorsque le grand électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume (1620-1688), y établit sa résidence. La ville reçut une petite garnison à partir de 1640, et sa fonction militaire fut renforcée par la jeune monarchie prussienne. Sous Frédéric II le Grand (1712-1786), Potsdam connut un changement radical. Le nouveau roi décida d'édifier près de la ville de garnison et de la colonie du « roi-sergent » un « Versailles prussien », pour en faire sa résidence principale. En 1744, Frédéric II fit planter un vignoble sur six terrasses occupant les pentes méridionales d'une colline, la Montagne chauve. Sans-Souci, nom qui reflète son aspiration à l'intimité et à la simplicité, transforme le modèle d'une villa rustique en un palais tout en marbres, en miroirs et en ors, de style rococo. Le palais de Sans-Souci offre une synthèse de courants stylistiques venus d'Italie, d'Angleterre, des Flandres, de Paris et de Dresde. Au confluent des différentes influences artistiques des villes et des cours européennes du XVIIIe  siècle, le château et le parc constituent de nouveaux modèles qui influencèrent profondément le développement des arts monumentaux et l'organisation de l'espace à l'est de l'Oder. Le palais à un seul étage comportait une rotonde prolongée vers l'avant par un corps de bâtiment comportant, de part et d'autre, une suite de cinq salles. La suite orientale était l'appartement royal, tandis que la suite occidentale était occupée par les chambres des hôtes. L'architecte Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, dont le roi était à la fois l'ami et le patron, devait à Frédéric II ses années de formation à Rome, Venise, Florence, Dresde et Paris. Le programme iconographique évoque la maison d'un vigneron ; la façade sud est rythmée par 36 bacchantes du sculpteur Christian Glume, placées comme des caryatides, pour soutenir la corniche qui court sous les toits des ailes du bâtiment, et sous la coupole de la rotonde axiale. Le parc de 290 ha a été dessiné autour de plusieurs édifices. Placées de manière symétrique à l'est et à l'ouest, on trouvait d'abord la galerie de peinture et l'ancienne orangerie, qui fut redessinée pour servir de pavillon aux hôtes du roi en 1771-1774. Parmi les nombreuses réalisations de cette première période, les plus remarquables sont la grotte de Neptune, la dernière &oelig;uvre de Knobelsdorff, commencée de son vivant, mais achevée après sa mort, et le salon de thé chinois, construit sous la direction de l'architecte Bering. Après la guerre de Sept Ans (1756-1763), Frédéric le Grand ordonna la construction du nouveau palais, une énorme construction rococo comportant plus de 200 salles, y compris le célèbre salon à décor de coquillages. On construisit alors dans le parc d'autres édifices, dont le temple antique, le temple de l'Amitié, le Belvédère et le pavillon du Dragon. Frédéric-Guillaume IV (1795-1861) se consacra à l'agrandissement du parc de Sans-Souci et fit l'acquisition, en tant que prince de la Couronne, d'un domaine situé plus au sud. Il chargea Karl-Friedrich Schinkel de construire le petit château néoclassique de Charlottenhof, et Peter Josef Lenné de dessiner un parc romantique ; ce dernier est également le créateur du jardin sicilien et du jardin nordique, au nord de l'allée principale. De nouvelles constructions vinrent enrichir le parc jusqu'en 1860. L'orangerie est une transposition de la villa Médicis à Rome, et la Friedenskirche s'inspire de la basilique San Clemente. Le site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial englobe deux autres ensembles qui comportent des parcs, des châteaux et différents édifices, au centre desquels s'élève le palais de marbre, la résidence d'été du roi construite par C. von Gontard et aménagée par K. G. Langhaus. À l'extrémité nord du parc, le château de Cecilienhof, pastiche d'un cottage anglais, a été le théâtre, en août 1945, de la signature des accords de Potsdam.Europe et Amérique du nordTer1992, 1999Avec ses 500 ha de parcs, ses 150 constructions édifiées entre 1730 et 1916, l'ensemble des châteaux et parcs de Potsdam constitue une entité artistique exceptionnelle dont le caractère éclectique renforce l'unicité. Cet ensemble est prolongé, dans le district de Berlin-Zehlendorf, par les châteaux et les parcs qui s'étendent sur les rives de la Havel et du lac de Glienicke. Voltaire séjourna dans le palais de Sans-Souci, construit sous Frédéric II entre 1745 et 1757.Châteaux et parcs de Potsdam et BerlinAllemagne0624Cultural(ii)(iv)2000La région située entre Dessau et Wörlitz a été peuplée depuis la préhistoire. Dessau devient plus tard l'un des premiers centres de la réforme luthérienne. En 1658, un mariage dynastique instaure des liens culturels et commerciaux étroits entre Anhalt-Dessau et les Pays-Bas, et des ingénieurs néerlandais construisent des digues le long de l'Elbe pour réduire les inondations périodiques. La culture du tabac et la fabrication de verre s'établissent dans la région. Les premières tentatives de conception paysagère voient le jour avec la fondation d'Oranienbaum, à partir de 1683, avec sa ville au plan unifié, son palais et son parc. L'ensemble baroque complet qui en résulte, d'influence visiblement néerlandaise de par son concepteur, Cornelis Ryckwaert, subsiste à ce jour. D'autres développements similaires ont lieu aux alentours de 1700 ; des zones marécageuses le long de l'Elbe sont asséchées, des villages et des exploitations agricoles planifiés et bâtis. Sous le règne du prince Léopold III Friedrich Franz d'Anhalt-Dessau (1740-1817), un vaste projet de conception paysagère commence, aux alentours de 1765, pour s'étendre à toute la principauté. Le souverain se rend en plusieurs occasions en Angleterre, aux Pays-Bas et en Italie, et lance son ambitieux programme en étroite collaboration avec l'architecte et théoricien de l'art Friedrich Willhelm von Erdmannsdorff (1736-1800). Son projet intègre le paysagisme, l'éducation du public et l'encouragement des arts. Wörlitz devient le point de départ d'importantes améliorations, basées sur les jardins paysagers anglais et l'architecture néo-classique. À partir de 1764 et pendant quarante ans, 112,5 hectares de jardins paysagers, les premiers d'Europe continentale, sont créés. Ils rassemblent édifices, jardins et oeuvres d'art, avec un thème didactique omniprésent (influencé par Jean-Jacques Rousseau et Johann Bernhard Basedow) et des pratiques de travail modèles. Il devient l'expression même du siècle des Lumières. Schloss Wörlitz, construit en 1769-1773, est dès le départ ouvert au public. C'est le premier édifice néo-classique d'Allemagne, deux générations avant Karl Friedrich Schinkel. Quant à la maison gothique (1774), elle lance la vogue du renouveau gothique aux quatre coins de l'Europe. L'influence des bâtiments de Wörlitz se fait sentir dans l'architecture et le paysage de Weimar, de Berlin, de Postdam, de Braunschweig et de Gotha, pour ne citer qu'eux. Plusieurs autres projets paysagers, dans la principauté, datent de la même époque. Parmi les plus novateurs, citons le jardin chinois d'Oranienbaum (1790), qui repose sur les théories de l'architecte anglais Sir William Chambers. Un dense réseau de chemins panoramiques et d'avenues relie peu à peu les divers jardins et leurs édifices. Parallèlement, l'usage agricole de la campagne est intégré aux jardins, faisant ainsi des aspects esthétiques, éducatifs et économiques de l'ensemble du paysage un tout cohérent. Le long des routes et des digues, essentielles au développement des infrastructures, sont plantés des arbres fruitiers, qui leur donnent un aspect ornemental. Au moment du décès du prince Franz, en 1817, la quasi totalité de la principauté n'est plus qu'un seul et même jardin. Ses successeurs préservent cette qualité intacte pendant tout le XIXe siècle. Dans la seconde moitié du siècle, le système routier local est rénové, mais aucune nouvelle route ne traversa le royaume des jardins ; par ailleurs, les bordures caractéristiques d'arbres fruitiers sont conservées au moment de l'élargissement des voies. En dépit de l'industrialisation et de l'expansion de Dessau qui s'ensuit à partir de 1900, les traits caractéristiques du paysage ont été préservés. On déplore cependant la construction de l'Autobahn, en 1937-1938, et du chemin de fer desservant la centrale à charbon de Vockerode, en 1937-1942, qui divise le royaume des jardins en quatre secteurs. Dessau pâtit de la Seconde Guerre mondiale, mais le royaume des jardins s'en tire avec relativement peu de dégâts. Par la suite, le paysage agricole est endommagé par la suppression des limites entre les champs et la construction de grands bâtiments destinés au bétail. Cependant, la fermeture de la centrale et de la fabrique de verre des années 70 à Vockerode, en 1994-1995, entraîne une certaine stabilisation écologique, favorable au parc.http://whc.unesco.org/fr/list/534534http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_534.jpgdeCritère ii Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz est un exemple exceptionnel de l’application des principes philosophiques du siècle des Lumières à la conception d’un paysage intégrant harmonieusement art, éducation et économie. Critère iv Le XVIIIe siècle fut une époque déterminante pour la conception paysagère, et le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz en est une illustration exceptionnelle et majeure.51.8425000000État fédéral (Land) de Sachsen-Anhalt, comtés d’Anhalt-Zerbst et de Bitterfeld, ville de Dessau12.4208300000  Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz est un exemple exceptionnel d'application des principes philosophiques de l'âge des Lumières au dessin d'un paysage qui remplit de manière exemplaire, comme un tout harmonieux, des fonctions esthétiques, éducatives et économiques. Les premiers essais de dessin paysager commencèrent avec la fondation d'Oranienbaum, avec son plan unifié de ville, de palais et de parc, à partir de 1683. L'ensemble entièrement baroque qui en résulta, étroitement lié aux Pays-Bas d'où provenait son architecte, Cornelis Ryckwaert, a survécu jusqu'à nos jours. Vers 1700, on procéda à d'autres aménagements dans le même esprit, avec l'assèchement de zones marécageuses le long de l'Elbe et la création de villages et de fermes implantés selon un plan concerté. Le règne du prince Léopold III Frédéric-François d'Anhalt-Dessau (1740-1817) vit naître, vers 1765, un vaste projet de dessin paysager concernant toute la principauté. Cet ambitieux programme fut lancé en étroite collaboration avec l'architecte et théoricien de l'art Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1800). Le dessin paysager, l'éducation publique et l'encouragement des arts étaient étroitement liés au sein de ce projet. Wörlitz devint ainsi le point de départ d'importants progrès sur une vaste échelle, fondés sur les jardins paysagers anglais et sur l'architecture néoclassique. Ce schéma unifié de constructions, de jardins et d'&oelig;uvres d'art, répondant à un souci didactique profond, devint ainsi l'expression même des Lumières. Le Schloss Wörlitz, construit en 1769-1773, fut le premier édifice néoclassique d'Allemagne, et la maison gothique (1774) lança la mode des édifices d'inspiration gothique dans toute l'Europe. Un grand nombre de projets conçus dans la principauté remontent à cette période. L'un des plus novateurs était le jardin chinois d'Oranienbaum (1790), dont le dessin est inspiré des théories de l'architecte anglais sir William Chambers. Les routes et les digues, qui étaient essentielles pour le développement des infrastructures furent plantées de files d'arbres fruitiers qui leur conféraient un aspect ornemental. À la mort du prince François, en 1817, toute la principauté était devenue, pour ainsi dire, un seul jardin. En dépit de l'industrialisation de Dessau, qui provoqua l'expansion de la ville à partir de 1900, les traits essentiels du paysage ont été préservés. Le royaume des jardins se situe dans le paysage de prairies de l'Elbe et de la Mulde, dont les plaines d'alluvions atteignent parfois les parcs. Le c&oelig;ur de cet ensemble est formé par ses jardins historiques, avec leurs édifices et leurs sculptures. En plus des jardins historiques, des édifices néoclassiques et néogothiques, comme des tours de guet, des digues, des auberges, des statues et des ponts ont été installés un peu partout, et contribuent à structurer le paysage. Les zones agricoles, comme les champs, les prairies et les vergers, ont été embellies par des arbres ornementaux, de manière à relever encore la valeur esthétique du paysage. Le groupe occidental est formé par le Kühnauer Park, le Georgium et le Beckerbruch. Le Kühnauer Park, sur la rive sud de la Kühnauersee, est un jardin étroit et allongé, dessiné en 1805, qui offre des vues sur le lac et sur ses îles. Ses vergers et ses vignobles ont fait l'objet d'une restauration partielle. Le principal point de vue de ce jardin est la maison du vigneron, un édifice classique à l'italienne, construit en 1818-1820. Le jardin renferme aussi un édifice néoclassique, le Schloss Kühnau (vers 1780), et une église romano-byzantine (1828-1830). Le Georgium du Georgengarten est une petite maison de campagne de style néoclassique, entourée par un jardin de 21,30 ha, aménagé dans le style anglais. Le jardin contient un grand nombre de constructions et de monuments, y compris une « ruine romaine » et un temple en rotonde ouverte. La zone adjacente de Beckenbruch est demeurée relativement intacte, avec son paysage de marais et de prairies, où ne se trouvent que quelques statues et de petites constructions ; elle a été dessinée de manière à se détacher graduellement du Georgengarten. Le groupe central est composé du Luisium, du Sieglitzer Berg, du Tiergarten (en partie), et des villages de Mildensee et de Waldersee ; la zone humide au nord-est de Dessau est une part de cet ensemble. Les prairies qui se trouvent dans l'anse de la Mulde faisaient à l'origine partie du système de digues entourant Dessau, dessinées comme un décor de jardin ; c'est aujourd'hui le Schillerpark.  Europe et Amérique du nordRevLe royaume des jardins de Dessau-Wörlitz est un exemple exceptionnel de conception paysagère et d'urbanisme du XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières. Ses divers composants – édifices remarquables, parcs paysagers, jardins à l'anglaise et pans de terres agricoles subtilement modifiés – remplissent de manière exemplaire des fonctions esthétiques, éducatives et économiques.Le royaume des jardins de Dessau-WörlitzAllemagne0627Cultural(iv)1994Située dans une région vallonnée au nord des montagnes de la Harz, la villa Quitilingaburg, est mentionnée pour la première fois en 922 dans un document officiel d'Henri Ier (l'Oiseleur) élu roi de Germanie en 919. n construisit le "château de la Colline" (Burgberg) sur l'une des deux collines de grès qui surplombent la vallée de la Harz, ce château devint l'une de ses résidences favorites. La petite ville devint capitale de l'Empire Germanique de Franconie orientale et il s'y tint de nombreuses assemblées religieuses ou politiques ainsi que nombre de festivals. Au moyen âge, la ville doit sa prospérité et son importance à Henri Ier et à ses successeurs. On sait que les rois germains ont séjourné à Quedlinburg à 69 occasions entre 922 et 1207. A la mort d'Henri Ier en 936, sa veuve Mathilde resta à Quedlinburg, à la collégiale Saint-Servais du "château de la Colline", fondée par Otton Ier, fils et successeur d'Henri 1er, pour servir de collège aux jeunes filles célibataires de la noblesse. Ce collège allait devenir l'un des établissements les plus influents de ce type dans tout le Saint-Empire romain germanique. A partir de 944, les abbesses, dont la plupart appartenaient à la famille impériale et, à ce titre, furent enterrées dans la crypte de l'église, reçurent l'autorisation de frapper la monnaie à Quedlinburg. Westendorf, la région autour du Burgberg, attira vite marchands et artisans qui s'y installèrent, la communauté reçut le droit de tenir un marché, droit qui lui fut renouvelé en 1040 puis en 1134. D'autres hameaux se formèrent à l'emplacement de ce qui devait devenir le tout premier centre-ville. Aux Hème et 12ème siècles, ce groupe de hameaux reçut de Henri III et Lothaire N des privilèges particuliers. Un monastère Bénédictin fut fondé en 946 sur la seconde colline, le Münzenberg. Les marchands de Quedlinburg reçurent le droit de faire commerce sans restriction et sans redevances dans une région qui s'étendait de la Mer du Nord jusqu'aux Alpes ; ils n'étaient soumis qu'à leur propre juridiction. Une nouvelle ville (Neustadt) fut fondée au 12ème siècle sur la rive est de la rivière Bode selon un plan régulier, disposition courante au moyen âge en Europe. Les deux villes se regroupèrent en 1330 et elles se dotèrent d'un mur d'enceinte commun. Les villages de la périphérie tels "Am neuen Weg" et "In den Grôpem" se développèrent rapidement hors des murs de la ville. La nouvelle ville agrandie entra dans l'Alliance des villes de Basse-Saxe (Stadtebund) en 1384 puis, en 1426, elle devint membre de la Hanse. Elle semblait destinée à jouer un rôle important au 15ème siècle en Allemagne mais, dans l'un des nombreux conflits économiques et politiques qui caractérisent cette période, elle choisit le mauvais camp et, en conséquence, elle se vit retirer sa franchise et ses privilèges en 1477. Cependant, en dépit de ce revers, Quedlinburg conserva son importance économique comme en attestent les nombreuses maisons en bois très élaborées des 16ème et 17ème siècles. Le protectorat (Vogtez) de la ville a été vendu par ses titulaires, les Grands Electeurs de Saxe, à la maison de Brandenbourg-Prusse en 1698 et en 1802, son statut spécial de fondation impériale s'éteignit quand il fut incorporé au Royaume de Prusse. Aux 19ème et 20ème siècles, la ville se développa régulièrement avec l'installation de zones industrielles et résidentielles ainsi que d'importants bâtiments admhttp://whc.unesco.org/fr/list/535535http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_535.jpgde51.783330000011.1500000000L'importance de Quedlinburg repose sur trois éléments principaux : la conservation de son réseau de rues médiéval ; la richesse de l'architecture vernaculaire de la ville, notamment de ses maisons à colombage des XVIe et XVIIe  siècles ; l'importante église collégiale romane Saint-Servais. Le plan originaire de la ville, extrêmement bien conservé, offre un exemple classique de croissance d'une agglomération européenne à l'époque médiévale. L'histoire de la ville médiévale et du début de l'époque moderne est parfaitement illustrée, encore aujourd'hui, par son réseau viaire. Située dans une zone de collines au nord des montagnes du Harz, villa Quitilingaburg est mentionnée pour la première fois en 922, dans un document officiel de Henri Ier (l'Oiseleur), qui fut élu roi de Germanie en 919. La ville lui doit, ainsi qu'à ses successeurs, sa richesse et son importance dans le courant du Moyen Âge. À la mort d'Henri Ier , en 936, sa veuve Mathilde demeura à Quedlinburg, dans l'église collégiale Saint-Servais, sur la colline du château ; celle-ci avait été fondée par le fils d'Henri Ier et par son successeur, Othon Ier , comme établissement collégial destiné aux filles de la noblesse demeurées célibataires. Westendorf, la zone située autour du Burberg, attira très tôt un groupe de marchands et d'artisans qui reçurent la garantie de leurs droits commerciaux en 994. Plusieurs autres établissements se développèrent aussi dans ce qui allait devenir le centre de la ville la plus ancienne, qui bénéficia de privilèges spéciaux de la part des empereurs Henri III et Lothaire IV, aux XIe et XIIe  siècles. Un monastère bénédictin fut fondé en 946 sur une seconde colline, le Münzenberg. Les marchands de Quedlinburg reçurent le droit de commercer sans restriction ni paiement de droits depuis la mer du Nord jusqu'aux Alpes. La prospérité qui en résulta suscita l'expansion rapide de la ville. Une ville nouvelle, la Neustadt, fut fondée au XIIe  siècle, selon un plan régulier, sur la rive orientale de la Bode. Ces deux villes furent réunies en 1330, et entourées par un mur défensif commun. La nouvelle ville, agrandie, rejoignit l'alliance des villes de Basse-Saxe (Städtebund ) en 1384, et devint membre de la Ligue hanséatique en 1426. Quedlinburg conserva un rôle économique important, comme le montrent les nombreuses maisons à colombage remontant aux XVIe et XVIIe  siècles. Le protectorat (Vogtei ) de la ville fut cédé par son propriétaire héréditaire, l'électeur de Saxe, à la maison de Brandebourg-Prusse en 1698. Son statut libre privilégié, en tant que ville de fondation impériale, prit fin en 1802, lorsqu'elle fut officiellement incorporée au royaume de Prusse. Le site classé comprend la ville historique enfermée dans ses murailles, formée par la vieille (Xe  siècle) et la nouvelle (XIIe  siècle) villes, le district de Westendorf avec l'église collégiale et les constructions de fondation impériale, l'église Saint-Wipert et le Münzenberg. Le c&oelig;ur de la ville est formé par la colline du château, avec ses bâtiments administratifs et religieux, autour de laquelle des quartiers d'artisans et de marchands se sont rapidement développés pour répondre aux besoins des dirigeants et de leur maisonnée. Comme ce fut souvent le cas dans le centre de l'Europe, un comptoir commercial indépendant, doté de droits civiques, fut fondé sur la rive opposée de la rivière. Peu de temps après, il fut réuni à la ville de manière à créer une nouvelle unité administrative dont le caractère organique fut souligné par la construction d'un nouveau mur d'enceinte qui l'englobait. Dès lors, de nouveaux quartiers extra-urbains se développèrent à l'extérieur de la muraille. La première collégiale Saint-Servais a été construite lorsque Henri Ier l'Oiseleur établit sa résidence sur la colline du château. La première basilique, dans laquelle Henri et sa femme Mathilde ont été enterrés, a été détruite par un désastreux incendie en 1070. La crypte fut alors incorporée dans le nouveau bâtiment, également de plan basilical, construit entre 1070 et 1129. Les deux baies externes de la crypte à trois nefs sont conservées, avec leurs remarquables chapiteaux othoniens en forme de champignon. La voûte d'arête de la nouvelle crypte, surélevée, les chapiteaux de stuc, les tombes, notamment impériales, et les peintures murales font de ce monument l'une des principales &oelig;uvres d'art des Xe -XIIe siècles. La façade occidentale dotée de deux tours a été ajoutée à l'époque de la reconstruction. Du fait des origines impériales de l'église, une grande partie de son décor reflète le style de l'Italie du Nord.Europe et Amérique du nordrevQuedlinburg, dans le Land de Saxe-Anhalt, fut une capitale du Saint Empire romain germanique à l'époque de la dynastie des Saxons-Ottoniens. Elle devint une ville commerçante et prospère dès le Moyen Âge. Par le nombre et la qualité de ses bâtiments à colombage, Quedlinburg est un exemple exceptionnel de ville européenne médiévale. Sa collégiale Saint-Servais est un chef-d'&oelig;uvre d'architecture romane.Collégiale, château et vielle ville de QuedlinburgAllemagne0629Cultural(ii)(iv)1993http://whc.unesco.org/fr/list/546546http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_546.jpgde49.00083000008.8130600000Le monastère cistercien de Maulbronn est considéré comme le complexe monastique médiéval le plus complet et le mieux préservé au nord des Alpes. L'église du monastère, construite pour l'essentiel dans le style de transition du gothique, a exercé une influence déterminante dans la diffusion de l'architecture gothique en direction de la plus grande partie de l'Europe septentrionale et centrale. Le système de gestion des eaux de Maulbronn, avec son réseau élaboré de drainage, de canaux d'irrigation et de réservoirs, est d'un intérêt exceptionnel. Après l'échec de la construction d'un monastère à Eckenweiher, l'évêque de Spire donna un terrain qui lui appartenait, situé dans la vallée de la Salzach, à une petite communauté de douze moines conduits par l'abbé Dieter, de l'abbaye cistercienne de Neubourg (Alsace). En 1147, ceux-ci entreprirent la construction de leur monastère à Maulbronn, sous la protection de l'évêché. Neuf ans plus tard, celui-ci passa sous la protection directe du Saint Empire romain germanique, à l'initiative de l'empereur Frédéric Barberousse. L'église fut complétée en 1178 et consacrée par Arnold, évêque de Spire. Au cours du siècle suivant, les bâtiments temporaires de la communauté, construits en bois, furent progressivement remplacés par des édifices en pierre. La Réforme marqua une période de troubles importants, qui n'épargna pas le monastère de Maulbronn. Ulrich, duc de Wurtemberg, s'en empara en 1504, et le réforma et le laïcisa trente ans plus tard, après qu'il eut été deux fois pillé. L'empereur Charles V le rendit aux Cisterciens en 1547, mais il devait être à nouveau réformé quelques années plus tard, en 1556, par Christoph, duc de Wurtemberg, qui y établit un monastère-école protestant et autorisa des privés à acheter différents édifices. Au cours de la guerre de Trente Ans, l'empereur Maximilien, en 1630, le restitua à nouveau aux Cisterciens, mais ceux-ci n'y restèrent que trois ans ; il devint finalement un établissement protestant avec la paix de Westphalie, en 1648. La totalité du domaine ecclésiastique fut laïcisée par le roi Frédéric Ier de Wurtemberg en 1806, et il devint l'année suivante un séminaire théologique protestant, ce qu'il est encore aujourd'hui. L'ensemble architectural reflète les progrès de l'ordre cistercien entre le XIIe et le XVIe siècle, et l'effet de sa laïcisation et de sa conversion à l'usage des protestants. Il est clairement délimité, et séparé de la ville par ses fortifications et par sa position dans les faubourgs de la ville. L'église est typique de la première génération d'architecture cistercienne : une nef romane à deux étages et un chevet bas menant à un transept doté de trois chapelles rectangulaires au terme de chaque nef. Une division en pierre séparait les moines des frères convers. La voûte gothique de 1424 qui a remplacé les poutres en bois d'origine a modifié la division rigoureuse de l'espace définie au cours de la vie de saint Bernard de Clairvaux, en incorporant les traditions romanes de la région d'Hirsau aux exigences cisterciennes d'austérité et de renoncement au monde. Les fortifications consistent en une muraille et un mur interne, séparés par une salle de garde, qui ont pris leur physionomie actuelle entre le XIIIe et le XIe siècle. Les constructions externes du plus ancien monastère étaient en pierre ou à colombage ; les bâtiments construits selon cette dernière technique sont plus fréquents entre le XVIe et le XVIIIe siècle, mais ils incorporent souvent des vestiges importants des constructions médiévales qui les ont précédés. Le plan fondamentalement médiéval et l'organisation du complexe principal, typique de la tradition cistercienne, sont presque entièrement d'origine. Les édifices du XIIIe siècle, dans le style de transition du Maître du Paradis, ont exercé une influence décisive sur le développement de l'architecture gothique en Allemagne. Seuls le réfectoire des moines et les dortoirs des frères convers ont subi des transformations depuis la Réforme, de manière à les adapter à leur nouvelle fonction de séminaire protestant. Différents édifices, pour la plupart en pierre enduite, sont postérieurs à la phase monastique - notamment l'ancien pavillon de chasse de Ludwig, duc de Wurtemberg, et les écuries ducales, dont le dessin et le décor comportent des éléments de la Renaissance. L'ordre cistercien était connu pour ses innovations dans le domaine des techniques hydrauliques, ce que le complexe du monastère de Maulbronn illustre à la perfection. Il comporte un système élaboré de citernes, de canaux d'irrigation et de drainage créé pour fournir l'eau à la communauté, pour élever des poissons et pour irriguer les vastes champs cultivés du monastère. Ce ne fut qu'après la laïcisation des domaines du monastère, au XIXe siècle, que cette situation changea profondément, avec le drainage de plusieurs réservoirs, et l'expansion de la ville de Maulbronn.Europe et Amérique du nordrevFondée en 1147, l'abbaye cistercienne de Maulbronn est l'ensemble monastique médiéval le plus complet et le mieux préservé au nord des Alpes. Entourés d'un mur d'enceinte, les principaux bâtiments furent construits du XIIe au XVIe siècle. Le monastère, en grande partie construit à la charnière des styles roman et gothique, a eu une influence déterminante sur la diffusion de l'architecture gothique dans le centre et le nord de l'Europe. En outre, le monastère a conservé un remarquable système de gestion hydraulique par canaux et réservoirs.Monastère de MaulbronnAllemagne0642Cultural(ii)(iv)1993http://whc.unesco.org/fr/list/624624http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_624.jpgde49.8916666700 10.8888888900Dès le XIe siècle, l'urbanisme et l'architecture de la ville de Bamberg ont exercé une influence importante sur l'Europe centrale, qui perdura jusqu'à la Renaissance. Bamberg offre un remarquable exemple, pleinement représentatif, de ville du début du Moyen Âge en Europe centrale, aussi bien par son plan que par les nombreux édifices religieux ou séculiers qui y sont conservés. Les comtes de Babenberg possédaient un château sur la colline autour de laquelle Bamberg se développa dès la fin de la période carolingienne. Il devint propriété du roi en 906, puis passa aux ducs de Bavière. Lorsque Henri II, duc de Bavière, devint roi de Germanie en 1007, il fit de Bamberg le siège d'un évêché, appelé à devenir une « seconde Rome ». La ville a joué un rôle important en tant que trait d'union avec les peuples slaves d'Europe de l'Est, spécialement ceux de la Pologne et de la Poméranie modernes. Elle a été conçue, en fonction des règles médiévales, selon un plan cruciforme, avec les quatre points cardinaux occupés par les églises Saint-Michel, Saint-Stéphane, Saint-Gingolf et Saint-Jacob. À l'avènement de l'évêque Othon Ier, au début du XIIe siècle, la ville devint le siège d'un important évêché princier, ce qui marqua pour elle le début d'une longue période de prospérité, comme le montre la magnifique restauration de la cathédrale effectuée au début du XIIIe siècle. Cette prospérité se poursuivit jusqu'à la fin du Moyen Âge, notamment parce que la ville était le point de départ de la navigation sur le Main, et un centre culturel célèbre. La fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle coïncident avec un remarquable épanouissement culturel, illustré par des artistes tels que Dientzenhofer et Balthasar Neumann. Ce rôle culturel gagna encore en importance à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Bamberg devint le centre des Lumières du sud de l'Allemagne, sous le règne du prince-évêque Franz-Ludwig von Erthal. Cette suprématie culturelle se poursuivit après que Bamberg eut été cédé à l'électeur de Bavière, en 1803, grâce à d'éminents philosophes et écrivains, comme Hegel et Hoffmann. Bamberg ne fut nullement affecté par la grande phase d'industrialisation du XIXe siècle : son système économique traditionnel demeura fondé sur le commerce, notamment en houblon. La ville fut le berceau de la première constitution démocratique allemande au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le site classé au patrimoine de l'humanité couvre les trois noyaux d'habitations réunis lors de la fondation de la ville : le Bergstadt, avec la cathédrale et ses abords ; l'ancienne résidence du prince-évêque ; le quartier bourgeois, avec l'église paroissiale Notre-Dame et les anciens locaux des premiers négociants en vins ; l'Inselstadt, délimitée par les deux bras de la Regnitz, fondée au XIIe siècle avec un marché et un habitat préurbain ; la Theuerstadt, une aire de jardins potagers de la fin du Moyen Âge avec des maisons clairsemées et de grands espaces ouverts, qui ont conservé leur caractère jusqu'à nos jours. Bamberg offre un bon exemple de ville d'Europe centrale urbanisée selon un plan du début du Moyen Âge, et qui a conservé de nombreux édifices historiques. La ville actuelle illustre particulièrement bien le lien entre agriculture (vignobles, champs de houblon, jardins potagers) et l'urbanisme du centre. La ville a noué très tôt des liens culturels avec l'Europe de l'Est. Au cours de la période gothique, son architecture a fortement influencé le nord de l'Allemagne et la Hongrie, tandis que sa phase baroque présente un lien étroit avec celle de la Bohême. Les rues des trois secteurs historiques du centre-ville conservent leur plan et leur aspect médiévaux.Europe et Amérique du nordDepuis le Xe siècle, cette ville est devenue un lien important avec les peuples slaves d'Europe de l'Est, spécialement ceux de Pologne et de Poméranie. Durant sa période de prospérité, à partir du XIIe siècle, l'architecture de Bamberg a fortement influencé l'Allemagne du Nord et la Hongrie. À la fin du XVIIIe siècle, c'était le centre des Lumières pour le sud de l'Allemagne, avec des philosophes et écrivains éminents comme Hegel et E.T.A. Hoffmann.Ville de BambergAllemagne0742Cultural(ii)(iv)1994Les premières installations édifiées en 1873 sur ce site sont dues à l'ingénieur de Cologne Julius Buch. Elles étaient destinées à la production de poutres en fer et des traverses de chemin de fer par le procédé du puddlage à partir de minerai extrait des mines luxembourgeoises. Elle vit son activité interrompue en 1879 puis Karl Rôchling la racheta deux ans plus tard. Le premier haut fourneau (aujourd'hui n°3) fut construit en 1882/83 tandis qu'entre 1885 et 1893 furent ajoutés quatre autres fourneaux. Une unité de cokéfaction fut ensuite réalisée en 1897 et trois ans après apparut la première soufflante à gaz. Vôlklingen fut la première usine sidérurgique au monde à utiliser, à grande échelle, des fourneaux à gaz pour alimenter les énormes soufflantes produisant l'air chaud pour les fourneaux. Les deux moteurs initiaux sont rapidement au nombre de neuf. A la fin du siècle, Vôlklingen est devenue l'une des usines les plus productives d'Europe et le premier centre de production de poutres d'Allemagne. Un sixième haut fourneau est construit en 1903 puis en 1911, il est installé une nouvelle plate-forme de chargement alimentée par un système électrique d'acheminement suspendu pour le coke et le minerai. Au moment de la construction, ces équipements sont les plus grands de ce type. Vôlklingen fut la première usine du monde à appliquer la méthode de purification au gaz sec et ce, juste après la phase d'expérimentation, en mettant en place l'installation en 1911. Le dernier grand ajout à l'ensemble a été l'unité de frittage du minerai. Après avoir testé un type de frittage en poche, la société équipe l'usine d'un système à courroie de grande dimension entre 1928 et 1930. Cette usine pilote est devenue un modèle pour beaucoup d'installations de cette nature dans toute l'Europe. En 1935, l'unité de cokéfaction fut reconstruite et agrandie. A partir de la fin de la seconde guerre mondiale et jusqu'à la fin de la production de saumon de fonte en 1986, seules quelques petites modifications de modernisation et d'entretien furent réalisées. La salle de soufflantes à gaz avec son ensemble unique de machines, l'unité de purification à gaz sec, le système d'acheminement suspendu étaient tous des équipements tout à fait nouveaux au moment de leur installation. Ces procédés influencèrent la production de saumon de fonte à travers le monde.http://whc.unesco.org/fr/list/687687http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_687.jpgde49.2444400000 6.8500000000Bien que l'usine sidérurgique de Völklingen n'ait cessé sa production que récemment, elle offre le seul exemple intact, dans toute l'Europe de l'Est et le nord de l'Amérique, d'usine sidérurgique construite et équipée aux XIXe et XXe  siècles. Sur le plan historique, cette usine fut le modèle de nombreuses autres similaires, dans le monde entier. Les premières machines y ont été installées par l'ingénieur de Cologne Julius Buch en 1873, pour produire des poutrelles métalliques et des traverses de chemin de fer par le procédé du brassage, à partir de minerai du Luxembourg. Cette activité, qui cessa en 1879, fut rachetée par Karl Rüchling deux ans plus tard. Le premier haut fourneau (aujourd'hui n° 3) a été construit en 1882-1883, et quatre autres vinrent s'y ajouter entre 1885 et 1893. Une usine d'armement y fut implantée en 1897 et, trois ans plus tard, les premiers moteurs de soufflement de gaz. Völklingen fut la première usine sidérurgique du monde à utiliser des fourneaux à gaz sur une large échelle pour faire fonctionner d'énormes souffleuses. Le nombre de machines, deux à l'origine, fut plus tard porté à neuf. À la fin du XIXe  siècle, Völklingen était devenu l'un des principaux centres de production métallurgique d'Europe, et le plus important producteur de poutres d'acier d'Allemagne. Un sixième haut fourneau fut construit en 1903, et la nouvelle plate-forme de charge, installée en 1911, fonctionnait avec un système de convoiement suspendu du charbon et du minerai commandé électriquement ; à l'époque de sa construction, c'était le plus grand dispositif de ce type. Völklingen fut la première usine sidérurgique au monde à adopter, au-delà d'un stade expérimental, la technologie de la purification du gaz sec, pour laquelle une usine fut créée en 1911. La dernière adjonction importante apportée au complexe fut la grande usine d'agglomération du minerai ; après avoir expérimenté l'agglomération par métallurgie de poche, la compagnie installa un grand système de ceinture type en 1928-1930. Cette usine d'avant-garde fut le modèle de nombreuses autres de par le monde. En 1935, l'usine d'armement fut reconstruite et agrandie. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la dernière production de fonte, en 1986, l'usine ne fit plus l'objet que d'interventions limitées de modernisation et d'entretien. La salle de soufflement du gaz, avec sa batterie de machines unique, l'usine de purification du gaz sec, le système de convoyeur suspendu et l'usine d'agglomération étaient des installations d'avant-garde de leur temps, et exercèrent une influence considérable sur les techniques de production de la fonte dans le monde entier. Le complexe sidérurgique, qui couvre environ 6 ha, domine le paysage de Völklingen. Il contient des installations relatives aux différents stades du processus de fabrication de la fonte, des machines acheminant et traitant les matériaux bruts, le charbon et le fer, jusqu'à la production du fer dans les hauts fourneaux, avec toutes les machines annexes, comme les instruments de soufflement et de purification du gaz. Les installations sont restées les mêmes depuis la fin de la production en 1986. La physionomie générale du site est celle d'une usine sidérurgique des années trente du XXe  siècle, puisque aucune modification importante n'y a été apportée depuis la reconstruction de l'usine d'agglomération. Les très nombreuses machines qui ont conservé, pour l'essentiel, leur forme première, témoignent de l'histoire de l'usine. De grandes parties des châssis et des plates-formes des hauts fourneaux, par exemple, n'ont pas été touchées depuis leur installation au début de ce siècle. Une bonne partie de l'usine d'armement d'origine est conservée, en dépit de sa reconstruction en 1935, et notamment sa tour à charbon, de 1898. Six des machines de soufflement du gaz, construites entre 1905 et 1914, sont préservées, ainsi que le système de convoyeur suspendu de 1911 et l'usine de purification du gaz sec, de cette même époque. De plus, des vestiges des dispositifs de brassage de 1873 sont conservés dans la salle des machines, sous les hauts fourneaux.Europe et Amérique du nordLe complexe sidérurgique, qui couvre 6 hectares, surplombe la ville de Völklingen, dans la Sarre. C'est, dans tout le monde occidental européen et nord-américain, la seule usine sidérurgique intégrée construite et équipée aux XIXe et XXe siècles qui ait fermé ses portes récemment et qui soit restée intacte.Usine sidérurgique de VölklingenAllemagne0813Cultural(ii)(iv)(vi)1996En 1919, l'Ecole d'art et l'Ecole d'arts appliqués du grand-duché de Saxe étaient regroupées pour former "le Bauhaus d'Etat" de Weimar. Le bâtiment de l'école d'art avait été construit en deux temps, en 1904 et en 1911 selon les plans de Henry van de Velde (1863-1957), alors directeur de l'école d'arts appliqués en remplacement de la structure d'origine datant de 1860, année de la fondation de l'école. Le nouveau bâtiment est représentatif des concepts architecturaux progressistes du Jugendstil pendant la période de transition entre 1 'historicisme et le modernisme. Le bâtiment fut décoré d'une peinture murale d'Herbert Beyer en 1923 après la fameuse exposition du Bauhaus connue dans le monde entier. Van de Velde était responsable des plans de l'ancienne école d'arts appliqués (1905-1906), elle aussi dans la tradition Jugendstil. Oskar Schlemmer ajouta en 1933 des sculptures murales ; celles-ci ont disparu et ont été remplacées par des copies. La Haus am Hom fut construite selon les plans de Georg Muche en 1923 comme bâtiment modèle et première réalisation pratique du nouveau style de construction du Bauhaus. Les annexes (une maison de gardien, des dépendances, une véranda et une terrasse face au jardin) furent ajoutées en 1925. Cependant, l'aspect d'origine tel qu'on le voit de la rue, est pratiquement inchangé. C'est le seul bâtiment du Bauhaus d'époque qui a survécu à Weimar. Le Bauhaus de Weimar fut obligé de fermer ses portes en 1925 pour des raisons politiques. Les idées politiques et culturelles de Walter Gropius trouvèrent à Dessau un soutien qui lui permit de créer un grand nombre de nouveaux bâtiments de grande envergure. Ceux-ci étaient situés en périphérie de la ville et comprenaient le Bauhaus lui-même et les maisons de maîtres (Meisterhiiuser), toutes commandées par la municipalité de Dessau et construites entre 1925 et 1926. Ces maisons étaient la résidence des directeurs successifs du Bauhaus et de certains éminents professeurs. Hannes Meyer remplaça Gropius au poste de directeur en 1928. Mies van der Rohe lui succéda deux ans plus tard. Jusqu'en 1932, l'école connut un rayonnement important, en particulier dans sa lutte pour le renouveau du design industriel et artistique. Elle attira comme enseignants des artistes internationaux tels Feininger, Kandinsky et Moholy-Nagy. L'école du Bauhaus fut fermée en 1933 et le bâtiment fut utilisé à d'autres fins. L'intérieur fut victime des bombardements aériens en 1943 et laissé en l'état jusqu'en 1956. Les maisons des maîtres furent également sérieusement touchées pendant cet assaut aérien et la maison du directeur fut complètement détruite. Les travaux de restauration et de reconstruction furent entrepris dans les années 50.http://whc.unesco.org/fr/list/729729http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_729.jpgdeLe Comité a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base des critères culturels (ii), (iv) et (vi), considérant que le site possède une valeur universelle exceptionnelle étant donné que ses bâtiments sont les oeuvres fondatrices de l'école d'architecture du Bauhaus, à l'origine du Mouvement Moderne qui allait révolutionner les conceptions et les productions architecturales et artistiques du 20e siècle.50.974770000011.3294900000Le Bauhaus représente pleinement le mouvement moderniste, qui a révolutionné la pratique et la théorie de l'architecture au XXe  siècle, et notamment les conceptions architecturales d'avant-garde du Jugendstil . En 1919 les écoles d'art et d'arts appliqués du grand duché de Saxe ont été réunies entre elles pour former le Bauhaus d'État de Weimar ; elles avaient été construites précédemment en deux phases, en 1904 et en 1911, sur des dessins d'Henry Van de Velde (1863-1957), pour remplacer le bâtiment d'origine, lui-même construit en 1860. Le nouvel édifice est représentatif des conceptions architecturales d'avant-garde du Jugendstil , dans sa phase de transition entre l'historicisme et le modernisme. Il fut décoré de peintures murales par Herbert Beyer en 1923, au lendemain de la célèbre exposition internationale du Bauhaus. Van de Velde était l'architecte de l'ancienne école des arts appliqués (1905-1906), également tributaire de la tradition du Jugendstil . Les sculptures murales ajoutées par Oskar Schlemmer en 1923 ont disparu, mais elles ont été remplacées par des copies. Le Haus am Horn , construit sur un dessin de Georg Muche en 1923 comme édifice modèle et objet d'exposition, est le premier manifeste concret du nouveau style architectural du Bauhaus. Ses annexes (un pavillon d'entrée, de nouvelles salles, une véranda et une terrasse donnant sur le jardin) ont été construites en 1925, mais elles n'ont pas changé fondamentalement sa physionomie. C'est la seule construction d'origine du Bauhaus qui subsiste à Weimar. Le Bauhaus de Weimar dut fermer ses portes en 1925 pour des raisons politiques. Walther Gropius trouva cependant un soutien à ses positions culturelles et politiques à Dessau. Il eut ainsi l'opportunité de construire dans les faubourgs de cette ville, en 1925-1926, plusieurs édifices importants, commissionnés par la municipalité de cette ville : outre le Bauhaus lui-même, les maisons des Maîtres (Meisterhäuser ), qui étaient la résidence des directeurs successifs du Bauhaus, et de certains de ses enseignants les plus éminents. De 1928 à 1932, l'institution connut sa période de plus grand rayonnement en luttant pour le renouvellement du dessin artistique et industriel. Elle s'attacha comme professeurs des artistes célèbres dans le monde entier, tels Feininger, Kandinsky ou Moholy-Nagy. Le Bauhaus fut fermé en 1933, et l'édifice affecté à d'autres usages. Complètement détruit lors d'un raid aérien en 1943, il ne fit l'objet d'aucune rénovation avant 1956. L'ancienne école d'art est un édifice tripartite doté d'une aile orientale, construit sur quatre axes. La partie centrale est triaxiale, avec une aile occidentale irrégulière, elle-même triaxiale, tout comme l'extension vers le sud avec un hall éclairé par le haut. La couronne orientée vers le centre, dont le système de ventilation est coiffé par un dôme, est configurée comme une tourelle de faîtage. L'édifice Van de Velde, l'ancienne école des arts appliqués, est une structure angulaire divisée par des bandeaux plastiques au-dessous d'un attique traditionnel, scandé par une série de lucarnes. Les arcs de pierre du pignon méridional lui confèrent un aspect monumental, et ses fenêtres sont traversées par des poutres apparentes en acier. Le Haus am Horn est un édifice cubique dont le toit plat est surmonté par une structure surélevée qui couvre le haut salon central ; celui-ci ne présente que des lucarnes et une seule fenêtre à hauteur d'homme, placée dans une niche. L'école proprement dite se compose de trois cubes disposés de manière asymétrique, dont toutes les faces présentent la même importance. Celui du nord abrite les salles de classe technique et une école de commerce municipale sans lien administratif avec le Bauhaus. Les deux blocs formant l'école ont été conçus différemment. Celui de l'est, relié au bloc d'ateliers par une aile de bâtiment cruciforme où se trouvent une cantine et un auditorium, contient des ateliers sur cinq étages et des chambres pour les étudiants. Le groupe des Meisterhäuser consiste en une maison séparée et trois maisons semi-séparées, chacune formée de deux unités. Leur forme externe est déterminée par leur fonctionnement interne.Europe et Amérique du nordEntre 1919 et 1933, l'école du Bauhaus, installée d'abord à Weimar puis à Dessau, a révolutionné l'ensemble des conceptions et des productions architecturales et esthétiques. Les bâtiments construits et décorés par les professeurs de l'école (Walter Gropius ou Hannes Meyer, Laszlo Moholy-Nagy ou Vassily Kandinsky) ont inauguré le « mouvement moderne » qui a modelé l'aspect architectural de notre siècle.Le Bauhaus et ses sites à Weimar et DessauAllemagne0861Cultural(iv)(vi)1996Aux 15ème et 16ème siècles, Eisleben devait sa grande prospérité aux mines de cuivre et d'argent, ce qui incita Hans Luder, le père du réformateur, à s'installer dans le district de Petriviertel en 1483. Martin Luther naquit le 10 novembre 1483 dans un logement d'une maison de la Lange Gasse. La famille déménagea l'année suivante à Mansfeld, à quelques 10 km de Eisleben. Après avoir étudié la philosophie à l'Université d'Erfurt, Martin Luther rejoignit l'ordre des Augustins en 1505. Il resta dans cette ville jusqu'en 1510, puis, à la suite d'une visite à Rome, il fut assigné au nouveau couvent des Augustins à Wittenberg, où il eut aussi une chaire d'études bibliques à l'Université. Il vécut dans une cellule dans la partie sud-ouest du monastère, dans une annexe en forme de tour au-dessus du mur d'enceinte de la ville et ce fut là qu'il commença ses études des Epîtres de Saint-Paul en 1515. Deux ans plus tard, le 31 octobre 1517, il lança la Réforme en affichant ses "95 Thèses" au portail nord de l'église de Wittenberg. Ces thèses étaient un appel aux étudiants afin de lancer une discussion sur la question controversée des indulgences; elles étaient le fruit d'une longue réflexion sur la culpabilité de l'homme, le péché, le repentir et l'absolution ; elles avaient servi de matière à de nombreux sermons prononcés durant deux ans de la chaire de 1' église de la ville où il avait été nommé prédicateur en 1514, poste qu'il devait garder le restant de sa vie. Dans les années qui suivirent, Luther développa ses thèses sur l'autorité de l'Ecriture Sainte et sa doctrine du salut par la foi dans diverses publications. Il fut alors excommunié et mis au ban de 1 'Empire par la diète impériale de Worms en 1521. Frédéric de Saxe lui accorda sa protection et l'accueillit dans son château de Wartburg. Luther revint à Wittenberg en mars 1522, où sa mission de prédicateur de l'église de la ville avait été reprise par le réformateur radical Andreas Bodenstein von Karlstadt. Ce dernier, contrairement à Luther, n'hésitait pas à faire appel à la violence et troublait le déroulement des services religieux. Philip Melanchthon, premier disciple de Luther, rappela le réformateur qui, par ses fameux sermons invocatoires, restaura l'ordre et la non-violence. Suivirent une longue série de sermons consacrés à ses croyances. Evénement crucial, Johannes Bugenhagen, l'un des fidèles de Luther, s'installa comme prêtre de la paroisse de Wittenberg en 1523, élu non pas par la Fondation du chapitre de Tous-les-Saints, comme cela se faisait d'habitude, mais par la paroisse et le conseil municipal, "selon 1' enseignement évangélique de saint Paul". Luther entreprit de remplacer la messe en latin par une version en langue vernaculaire. Sa messe en allemand, dite pour la première fois en octobre 1525 dans l'église de la ville, est encore en usage aujourd'hui. 1525 fut aussi l'année d'un autre geste décisif de Luther, celui de rompre définitivement ses voeux monastiques en épousant Katharina von Bora qui avait été nonne. Ils vécurent dans le monastère qui avait été dissous après l'assemblée des Augustins allemands en 1522 qui s'étaient déclarés favorables aux principes de la liberté évangélique. Le foyer de Luther devint le centre des réformistes de toute l'Europe, et la pièce à vivre de la famille, qu'il installa au premier étage du bâtiment (maintenant connue comme la Chambre de Luther), fut le lieu de rédaction des "Propos de table" publiés ultérieurement. Dès lors, Luther se consacra à l'organisation des paroisses évangéliques et à leur administration, le modèle de Wittenberg ayant survécu jusqu'à nos jours. Des visites furent organisées pour déterminer la taille, le nombre des paroisses et leurs revenus. Avec l'abolition de la consécration des prêtres, d'autres méthodes de formation et d'ordination des hommes du clergé furent conçues. La première ordination fut faite par Luther dans l'église de la ville en octobre 1535. Il était infatigable dans la mission qu'il s'était fixée d'instituer un nouveau culte et une nouvelle liturgie. Les statuts de l'Eglise luthérienne, ladite Confession d'Augsbourg, furent publiés en 1530 par Melanchthon. Luther revint dans sa ville natale d'Eisleben le 28 janvier 1546 pour assister à un arbitrage et il trouva à se loger dans la maison de son ami, le Dr.Drachstedt. Sa santé se détériora de manière alarmante durant son séjour, mais il resta actif jusqu'à la fin; trois jours seulement avant sa mort, le 18 février, il prêcha à l'église saint André et ordonna deux ecclésiastiques. Sa dépouille mortelle fut exposée solennellement dans l'église pendant toute la journée qui suivit sa mort, puis ramenée en procession à Wittenberg où elle fut inhumée le 22 février.http://whc.unesco.org/fr/list/783783http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_783.jpgdeLe Comité a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base des critères culturels (iv) et (vi), considérant la valeur universelle exceptionnelle du site qui est un témoignage unique de la Réforme protestante qui fut l'un des événements les plus importants du monde dans l'histoire religieuse et politique. Les monuments commémoratifs constituent aussi des exemples exceptionnels de l'historicisme du 19ème siècle.51.864720000012.6527800000Ces monuments commémoratifs présentent une valeur exceptionnelle en tant que témoignage unique de la Réforme protestante, qui fut l'un des moments les plus significatifs de l'histoire religieuse et politique du monde ; ils témoignent aussi remarquablement de l'historicisme du XIXe  siècle. Tous sont associés à la vie de Martin Luther et à celle de son collaborateur Melanchthon. Eisleben jouissait aux XVIe et XVIIe  siècles d'une prospérité importante, due à ses mines de cuivre et d'argent. Martin Luther y naquit le 10 novembre 1483, dans une maison de la rue connue alors sous le nom de Lange Gasse. Sa famille déménagea l'année suivante pour Mansfeld, à 10 km environ d'Eisleben. Après avoir étudié la philosophie à l'université d'Erfurt, Martin Luther entra dans l'ordre des Augustins en 1505. Il y demeura jusqu'en 1510, année où il se transféra dans le monastère que cet ordre venait de construire à Wittenberg, où il occupa également la chaire d'études bibliques de l'université. Deux ans plus tard, le 31 octobre 1571, il lança la Réforme en affichant ses « 95 Thèses » sur le portail nord de l'église du château de Wittenberg. Luther développa sa conception de l'autorité des Saintes Écritures et de la doctrine du salut par la foi dans des textes publiés au cours des années suivantes, qui lui valurent d'être excommunié et mis au ban de l'Empire par la diète impériale de Worms, en 1521. Frédéric de Saxe le prit sous sa protection et l'accueillit dans son château de la Wartburg, ce qui lui permit de commencer sa traduction de la Bible en allemand. Il revint à Wittenberg en mars 1522 et rompit avec ses v&oelig;ux monastiques en 1525 pour épouser une ancienne religieuse, Katharina von Bora. Sa maison devint le point de ralliement des réformés de toute l'Europe, et la salle qui se trouvait au premier étage fut le cadre de ses « propos de table », qui devaient être publiés par la suite. Le bien comporte les sites et monuments suivants : Le lieu de naissance de Luther (1483), Eisleben. Bien que lourdement restaurée, cette maison, l'une des plus anciennes de la ville, est importante en raison de sa portée historique, et comme témoignage de l'historicisme du XIXe  siècle. La maison dans laquelle il mourut (1546), à Meben. Elle est actuellement utilisée comme musée et pour les bureaux de l'organisation qui gère les monuments commémoratifs de Luther. Le Hall de Luther, à Wittenberg. Un édifice à trois étages englobe le Hall de Luther, qui faisait autrefois partie d'un monastère du début du XVIe  siècle. La maison de Melanchthon, à Wittenberg. Construit en 1536, cet édifice étroit, à trois étages, typique du style de la Renaissance, est surmonté de combles sur pignons à triple arche. L'arrangement interne des salles est d'origine ; à la différence de celui des maisons précédentes, celle-ci a bien conservé sa physionomie du XVIe  siècle. L'église de la ville à Wittenberg. Situé près de la place du marché de la vieille ville, cet édifice de style gothique tardif comporte deux tours massives. Il renferme notamment un maître-autel dû aux deux Lucas Cranach, l'Ancien et le Jeune, dont l'iconographie témoigne d'une profonde influence de Luther et de Melanchthon. L'église du château de Wittenberg. Le château domine la ville médiévale, à l'est, et la flèche de son église couronne son angle nord-ouest. Le château a perdu une bonne partie de son caractère d'origine du fait de sa réutilisation comme caserne au XIXe siècle, mais l'église est en grande partie semblable à celle de l'époque de Luther. C'est un long édifice basilical dont l'abside se trouve à l'est, un exemple typique de Hallenkirche allemande en style gothique très tardif. On y accède par le portail ouest. Du fait de son importance symbolique, le second portail, situé au nord, le portail des célèbres Thèses, n'est utilisé que pour des occasions spéciales. Son arc en ogive est contemporain de la construction de l'église en 1499, comme en témoigne une inscription. Le décor qui entoure la porte figure Luther et Melanchthon, tandis que les portes de bronze portent le texte latin des 95Thèses. L'église renferme les tombes des deux hommes. <ul class="unIndentedList"> </ul>Europe et Amérique du nordCet ensemble regroupe, en Saxe-Anhalt, les lieux liés à la vie de Martin Luther et à celle de son collaborateur Melanchthon : la maison de Melanchthon à Wittenberg ; celle où Luther est né en 1483 et celle où il est mort en 1546, toutes deux à Eisleben ; la chambre de Luther à Wittenberg ; l'église de cette même ville et l'église du château où, le 31 octobre 1517, il afficha ses fameuses Quatre-vingt-quinze thèses , inaugurant ainsi, avec la Réforme, une nouvelle ère dans l'histoire religieuse et politique du monde.Monuments commémoratifs de Luther à Eisleben et WittenbergAllemagne0926Cultural(iii)(vi)1998Le premier écrit mentionnant Weimar remonte à 899, lorsque la ville était le siège du duché de Weimar- Orlamünde. Au XIVe siècle, elle passe aux mains d'une branche de la maison royale de Saxe et devient, en 1572, la capitale du duché de Saxe-Weimar- Eisenach. La cour ducale soutenait Martin Luther, qui visitera la ville à plusieurs reprises. Le peintre Lucas Cranach l'Ancien travaillera de nombreuses années à Weimar, où il meurt en 1553. Cette époque marque l'ouverture d'une longue période de rayonnement culturel croissant. En 1709, le duc Wilhelm Ernst invite Johann Sebastian Bach à y séjourner ; celui-ci y passera neuf années parmi les plus formatrices de son développement artistique. C'est à l'époque de la duchesse Anna Amalia (1739- 1809) que s'ouvre la période classique de Weimar. En 1772, la duchesse désigne le poète Christoph Martin Wieland (1733-1813) comme précepteur pour ses fils. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) s'installe à Weimar en 1775, une fois Charles Auguste (1757- 1828) devenu duc. Johann Gottfried Herder (1744- 1803) arrive à Weimar l'année suivante. L'influence culturelle de la ville atteint son apogée avec la créativité de la relation entre Goethe et Friedrich Schiller (1759-1805), entamée en 1794 et intensifiée à partir de l'installation de Schiller à Weimar en 1799. Toutefois, l'importance culturelle de Weimar ne s'évanouit pas avec la disparition de Goethe en 1832. La ville avait les faveurs de Franz Liszt, qui y composera plusieurs oeuvres majeures. Par la suite, elle devient un centre fécond pour le développement de nouveaux courants dans les domaines des beaux arts et de l'architecture. Henry van de Velde (1863- 1957), l'un des principaux représentants de l'Art Nouveau, dirigera l'école des arts décoratifs et c'est sur sa recommandation que Walter Gropius (1883- 1969) sera désigné pour lui succéder en 1919, avant de donner à l'école le nom de Bauhaus.http://whc.unesco.org/fr/list/846846http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_846.jpgdeCritère iii : La grande qualité artistique des bâtisses publiques et privées et des parcs, dans la ville comme autour de cette dernière, attestent du remarquable épanouissement culturel du classicisme de Weimar. Critère vi : Un mécénat ducal éclairé a attiré une grande partie des plus fameux écrivains et penseurs d’Allemagne à Weimar à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, parmi lesquels Goethe, Schiller et Herder, faisant de la ville le centre culturel de l’Europe de l’époque.50.9775000000Ville de Weimar, Etat libre de Thuringe11.3286100000La ville de Weimar, au cours de la période classique, connut un remarquable épanouissement culturel dont témoignent la grande qualité artistique et le nombre élevé des édifices publics ou privés et des parcs situés en ville et dans ses environs. Vers la fin du XVIIIe  siècle et au début du XIXe  siècle, le patronage éclairé du duc attira beaucoup des écrivains et penseurs majeurs d'Allemagne. Weimar devint la capitale du duché de Saxe-Weimar-Eisenach en 1572. Pendant de nombreuses années, le peintre Lucas Cranach l'Ancien y travailla, et y mourut en 1553. Cette période marque le début d'une longue époque d'influence culturelle croissante, au cours de laquelle beaucoup de musiciens, de peintres, d'écrivains, de poètes et de philosophes vécurent dans la ville : Jean-Sébastien Bach, Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Franz Liszt, Henry Van de Velde et Walter Gropius. Le bien classé au patrimoine de l'humanité comporte onze édifices ou ensembles distincts : Maison de Goethe. Maison baroque construite en 1707-1709, elle a connu plusieurs transformations tandis que Goethe y séjournait. L'ameublement d'origine est conservé dans de nombreuses salles. Maison de Schiller. Simple maison de la fin de l'époque baroque, construite en 1777 en englobant une partie d'un édifice du XVIe  siècle (la Monnaie) ; de nombreuses salles sont meublées comme elles l'étaient du temps du poète. Église de la ville, maison de Herder et ancien collège . L'église à trois nefs dotée de cinq travées et d'un ch&oelig;ur pentagonal, dont la tour occidentale est surmontée par une flèche octogonale, contient un triptyque d'autel de Lucas Cranach l'Ancien. La maison de Herder, à trois étages, a été construite au milieu du XVIe  siècle sur les fondations d'un édifice de la Renaissance. L'ancien collège, construit par le duc Wilhelm Ernst, a été construit dans un sobre style baroque. Château de la ville. Dans son état actuel, il s'agit d'un imposant complexe légèrement irrégulier, composé de quatre corps de bâtiment disposés autour d'une vaste cour. Le décor et l'ameublement de l'intérieur sont de style classique. Le palais de Dowager . Le centre de la vie intellectuelle à l'apogée de Weimar classique consiste en un groupe relativement sobre d'édifices à deux ou trois étages disposés autour d'une cour. Bibliothèque de la duchesse Anna Amalia . En 1761, la duchesse Anna Amalia demanda à l'architecte d'État de transformer le « petit château français » en une bibliothèque ; sa partie centrale est formée par un édifice à trois étages de plan rectangulaire, en style baroque. La tombe du prince et le cimetière historique . En 1823, le grand-duc Charles-Auguste fit construire une tombe de famille par Clemens Wenzeslaus Coundray ; outre les membres de la famille, Schiller et Goethe y furent également enterrés. Le parc sur l'Ilm avec la maison romaine, le jardin de Goethe et la maison-jardin . Au sud de la ville, la vallée de l'Ilm est dominée au nord par la maison-jardin de Goethe, au sud par la maison romaine. Château, orangerie et parc du Belvédère . Le château est un édifice baroque à deux étages dont la partie centrale, de plan carré, présente une petite tour surmontée par une coupole. De part et d'autre, des constructions adjacentes mènent à des pavillons ovales aux coupoles pointues. L'orangerie présente un plan en U dont le centre est occupé par la maison du jardinier. Château et parc de Tiefurt . Modeste édifice baroque à deux étages relié par une structure en bois à l'ancien bâtiment de ferme ; le parc contient différents édifices et monuments commémoratifs. Château et parc d'Ettersburg . Le vieux château est formé de trois corps de bâtiment groupés autour d'une vaste cour ; l'aile orientale, plus courte, porte à la chapelle du château. Le parc, relativement petit, se prolonge par une forêt.Europe et Amérique du nordÀ la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la petite ville de Weimar en Thuringe connut un remarquable épanouissement culturel, attirant nombre d'écrivains et d'érudits, notamment Goethe et Schiller, comme en témoigne la grande qualité de nombre de ses bâtiments et des parcs dans les environs.Weimar classiqueAllemagne0997Cultural(ii)(iv)1999Le développement de la partie de la Spreeinsel aujourd'hui connue sous le nom de Museumsinsel a commencé avec le jardin d'agrément (Lustgarten) pour le Stadtschloß (palais) au XVIe siècle. Toutefois, elle n'a pris son importance actuelle qu'avec la construction de l'Altes Museum d'après les dessins de Karl Friedrich Schinkel en 1824-1828. Un plan de développement de la partie de l'île située derrière ce musée, jusque-là utilisée à des fins commerciales, comme un « sanctuaire des arts et des sciences », fut élaboré en 1841 par l'architecte de la cour, Friedrich August Stüler, sur les ordres de Frédéric- Guillaume IV. Le premier élément de ce plan à être construit fut le Neues Museum (1843-1847). L'étape suivante n'eut pas lieu avant 1866, quand la Nationalgalerie, oeuvre de Johann Heinrich Strack, fut construite. Vingt ans encore passèrent avant que le Kaiser- Friedrich Museum (aujourd'hui Bodemuseum) ne soit construit en 1897-1904 selon les plans d'Ernst von Ihne, et le plan de Stüler fut achevé en 1909-1930 avec la construction du Pergamonmuseum d'Alfred Messel.http://whc.unesco.org/fr/list/896896http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_896.jpgdeCritère ii La Museumsinsel de Berlin est un ensemble unique de musées illustrant l’évolution de la conception des musées modernes sur plus d’un siècle. Critère iv Le musée d’art est un phénomène social qui doit ses origines à l’époque des Lumières et son extension universelle à la Révolution française. La Museumsinsel est l’exemple le plus remarquable de ce concept ayant pris forme matérielle dans un cadre urbain central symbolique.52.5197222200Land de Berlin13.3986111100Le musée d'art en tant que phénomène social tire ses origines de l'époque des Lumières, et sa diffusion auprès de tous les peuples est une conséquence de la Révolution française. L'île des Musées en offre le plus extraordinaire exemple en raison de son organisation et de sa position symbolique au c&oelig;ur de la ville, mais aussi parce qu'il illustre, sur plus d'un siècle, l'évolution de la conception moderne du musée. La vocation de l'île des Musées remonte à l'époque où l'Ancien Musée fut construit sur les plans de Karl Friedrich Schinkel en 1824-1828. Un projet de développement de la partie de l'île, située derrière ce musée, fut élaboré dès 1841 par l'architecte de la Cour Friedrich August Stüler, à la demande de Frédéric-Guillaume IV. La première opération de ce projet d'ensemble consista à construire le Nouveau Musée (1843-1847). La Galerie nationale, dessinée par Johann Heinrich Strack, fut édifiée en 1866. Deux décennies passèrent ensuite avant la construction du Kaiser-Friedrich Museum (actuellement Bodemuseum) en 1897-1904, sur des dessins d'Ernst von Ihne. Le projet de Stüler fut complété en 1909-1930 par la construction du Pergamonmuseum d'Alfred Messel. Le complexe de l'île des Musées comporte cinq édifices : - L'Ancien Musée est un bâtiment à deux étages de plan rectangulaire placé sur un soubassement élevé, avec des salles d'exposition disposées autour de deux cours internes et une rotonde centrale à deux niveaux dotée d'un lanternon. Les élévations latérales et postérieure sont relativement dépouillées, mais celle qui regarde vers le site de l'ancien château comporte un portique élevé formé de 18 colonnes ioniques de grès, avec deux pilastres d'angle. L'accès se fait par un escalier de la largeur de sept travées, doté de larges limons. - Le plan du Nouveau Musée est comparable à celui de l'Ancien Musée, mais sa rotonde a été remplacée par l'escalier monumental principal. Contrairement à l'Ancien Musée, auquel il était à l'origine relié par un passage, c'est un édifice relativement sobre, davantage dans le style de l'école de Schinkel. L'intérieur richement décoré contraste avec un extérieur dépouillé. Sa structure présente une innovation intéressante : les plafonds à voûte surbaissée traditionnelle, à charpente de bois et maçonnerie, sont remplacés, au troisième étage, par une structure dotée d'arcs de fonte et de membrures en fer forgé. Cette construction légère était rendue nécessaire par des fondations médiocres. - La Galerie nationale est formée d'un soubassement massif en pierre de taille, aux fenêtres rectangulaires, surmonté par un temple corinthien pseudo-diptère du type in antis , avec un portique ouvert. L'arrière présente une forme de conque semi-circulaire. Un escalier ouvert à deux rampes, doté de cinq volées de marches, conduit au portique de la façade, avec ses colonnes corinthiennes. L'édifice, revêtu de grès Nebra, possède quatre étages et présente un plan rectangulaire aux extrémités absidées. Le soubassement comporte une réserve et un niveau d'exposition, la superstructure deux salles d'exposition. Son décor se compose d'une multitude d'images symboliques, sculptures, bas-reliefs et peintures. Le niveau d'exposition de l'étage supérieur était conçu à l'origine comme une vaste salle de banquet, mais il est actuellement utilisé pour les expositions. - Le Bodemuseum (musée Bode) est une structure néobaroque qui occupe une position dominante à l'extrémité nord-ouest de l'île. Revêtu de grès, et doté d'un soubassement de pierre peu élevé, il comporte deux étages reliés entre eux par des pilastres corinthiens, que couronne une balustrade. La façade arrondie de l'entrée est décorée des mêmes colonnes et d'arcs ouverts en plein cintre. L'entrée, avec son impressionnant escalier, se trouve sous la plus petite des deux coupoles ; elle donne accès aux deux ailes latérales et à une partie centrale, reliées entre elles par des sections transversales, formant ainsi cinq cours internes. - Le Pergamonmuseum (musée de Pergame), formé de trois ailes, a été construit pour exposer la collection d'antiques qui s'enrichissait rapidement à partir du produit des fouilles allemandes de Pergame et d'autres sites grecs d'Asie Mineure, ainsi que de celles de Mésopotamie, qui se trouvaient auparavant au Vorderasiatisches Museum . Il s'élève juste au-dessus de la Spree, tout comme le Bodemuseum, dont il présente les dimensions et les proportions. Le corps de bâtiment central et les ailes latérales sont dépourvus de fenêtres, compte tenu de sa structure de gigantesques pilastres plats et de frontons abrupts.Europe et Amérique du nordLe musée d'art en tant que phénomène social doit ses origines à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle. Les cinq musées de la Museumsinsel à Berlin, construits entre 1824 et 1930, représentent la réalisation d'un projet visionnaire et l'évolution de la conception des musées au cours de ce siècle. Chaque musée ayant été pensé en rapport organique avec les collections qu'il abrite, l'importance des collections – qui témoignent de l'évolution de la civilisation – se double d'une grande valeur urbanistique et architecturale.Museumsinsel (Île des musées), BerlinAllemagne01047Cultural(iii)(vi)1999La création légendaire de la Wartburg est attribuée au comte Ludwig der Springer. Le début de sa construction en 1067 est consécutif aux troubles générés par la "querelle des investitures." Ces troubles ont facilité la naissance de la féodalité. Ce château est cité pour la première fois en 1080 en tant que base stratégique, l'un des points importants des débuts de la souveraineté des Ludovinges. Cette souveraineté s'affirme dans le courant de la première moitié du XIIe siècle. Elevés au titre de Landgraves, les Ludovinges suivent la politique des empereurs Stauffen. La construction du palais dans la seconde moitié du XIIe siècle illustre leur condition de princes d'Empire. Vers la fin du XIIe siècle, se développe à la Wartburg une cour de lettrés, attirés par le landgrave Hermann Ier qui s'entoure de poètes et de musiciens, les vers de Walther von der Vogelweide décrivent cette brillante vie de société dans laquelle se développa l'épisode de la joute des chanteurs de la Wartburg dont le récit romancé devait inspirer l'opéra de Richard Wagner Tannhäuser. En 1221 le landgrave Louis IV, fils de Hermann épouse Elisabeth de Hongrie. Devenue veuve en 1227 Elisabeth développe une oeuvre de charité dont la famille du landgrave prit ombrage. Contrainte de quitter la Wartburg avec ses trois enfants, elle fonde à Marburg un hôpital et vécut selon l'idéal franciscain. Elle est canonisée en 1235 quatre années après sa mort. Henri Raspe IV, frère de Louis IV lui succéda, prenant le parti du pape, il fut élu roi d'Allemagne sur l'initiative d'Innocent IV. Sa mort en 1247 mit fin à la dynastie des Ludovinges. Le Margrave de Wettin Henri de Meissen prend possession de la Wartburg. Pendant un siècle le site s'enrichira de nouvelles constructions. Le transfert au début du XVe siècle du siège du pouvoir à Gotha puis à Weimar marque le déclin de la forteresse. Protégé par le prince électeur de Saxe, Martin Luther séjournera clandestinement à la Wartburg. Il s'y consacra à une oeuvre littéraire considérable cette activité est attestée par une correspondance dont de nombreuses lettres sont conservées. C'est à la Wartburg qu'il traduisit en allemand le Nouveau Testament. Son exil s'acheva en mars 1522. Dès la fin du XVIe siècle, le souvenir de Luther attira de nombreux pèlerins. A partir du XVIe siècle, la forteresse fut plus ou moins maintenue en état, abandonnée comme lieu de pouvoir, son importance stratégique est cependant plusieurs fois soulignée. Les événements qui s'y sont produits en particulier le souvenir de sainte Elisabeth et de Luther incitent également à sa conservation, mais progressivement l'abandon entraîne la ruine inéluctable qui est presque complète à la fin du XVIIIe siècle. Goethe visite l'endroit en 1777 et réalise un dessin qui montre la ruine de l'ensemble où seul subsiste partiellement le palais, le poète propose la création d'un musée que justifie le nombre de pèlerins sans cesse croissant. Après les guerres de libération contre Napoléon, se développe un sentiment national qui s'exalte dans l'image de l'ancienne Allemagne que symbolise la Wartburg. En 1817, les associations d'étudiants organisent une manifestation qui concrétise cette tendance, confirmée par la révolution de mars 1848. La Wartburg restera le siège des associations d'étudiants de toute l'Allemagne. Dans la première moitié du XIXe siècle, sur l'initiative du Grand duc de Saxe, l'ensemble fait l'objet d'une restauration complète, ce qui subsistait du palais est relevé de ses ruines, l'enceinte est restaurée, le reste des bâtiments est reconstruit sous la direction de l'architecte Hugo von Ritgen. La large part d'hypothèse dans cette reconstruction rattache plus son aspect à l'imaginaire romantique qu'à la réalité historique. La participation d'artistes de renom tel Moritz von Shwind illustrant notamment la vie de sainte Elisabeth souligne le caractère symbolique du lieu. Ce monument allégorique fut temporairement l'objet de l'attention du régime national socialiste mais aucune manifestation d'importance ne s'y déroula durant cette période à l'exception toutefois du rattachement des associations d'étudiants aux principes du régime. En 1945, les bombardements qui affectèrent la ville d'Eisenach épargnèrent la Wartburg. Le château eut cependant à souffrir du pillage soviétique. La République Démocratique Allemande fit de la Wartburg un monument national, d'importants travaux de restauration y furent réalisés et de nombreuses manifestations commémoratives s'y déroulèrent en rapport avec la religion et la valeur symbolique du monument. Depuis la réunification de l'Allemagne, l'effort porte principalement sur les restaurations intérieures et sur les problèmes que pose la conservation de la pierre des façades du palais.http://whc.unesco.org/fr/list/897897http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_897.jpgdeCritère iii La Wartburg est un exceptionnel exemple de monument de la période féodale en Europe centrale. Critère vi La Wartburg est riche en associations culturelles, notamment de par son rôle en tant que retraite de Martin Luther en exil, qui y composa sa traduction allemande du Nouveau Testament. C’est en outre un puissant symbole de l’intégration et de l’unité allemande.50.9667777800Eisenach, Etat libre de Thuringe10.3070000000Le château de la Wartburg est un monument de la période féodale exceptionnel pour le centre de l'Europe. Il présente un intérêt culturel important, notamment parce qu'il fut le lieu d'exil de Martin Luther, qui y composa sa traduction allemande du Nouveau Testament. Il représente aussi un puissant symbole de l'intégration et de l'unité allemandes. Selon la légende, le château aurait été construit par le comte Ludwig der Springer, à partir de 1067. Il devint ensuite essentiel dans le dispositif stratégique des premières années du règne des Ludovinges, et son importance s'accrut encore dans le courant de la première moitié du XIIe  siècle. Élevés à la dignité de landgraves, les Ludovinges appuyèrent la politique des empereurs Stauffen. La construction du palais dans la seconde moitié du XIIe  siècle témoigne de leur statut de princes de l'Empire. En 1227, Heinrich Raspe IV, le frère de Ludwig IV, lui succéda ; épousant la cause du pape, il fut nommé roi de Germanie à l'initiative d'Innocent IV. Sa mort, en 1247, marqua la fin de la dynastie des Ludovinges. Le margrave de Wettin, Heinrich von Meissen, s'empara alors de la Wartburg. Le transfert du siège du pouvoir à Gotha, puis à Weimar, au commencement du XVe  siècle, marqua le début du déclin du château. À partir du XVIe  siècle, il demeura plus ou moins entretenu, bien qu'il eût été abandonné comme siège du pouvoir ; mais l'importance stratégique qu'il avait conservée fut démontrée à différentes reprises. Après les guerres napoléoniennes, la conscience croissante d'une identité nationale le consacra comme l'une des plus hautes expressions de l'ancienne Allemagne. Au cours de la première moitié du XIXe  siècle, tout le site fut entièrement rénové à l'initiative du grand-duc de Saxe : les ruines du palais furent relevées, le mur d'enceinte restauré et le reste des édifices reconstruit sous la direction de l'architecte Hugo von Ritgen. L'esprit de toute cette reconstruction est dominé davantage par l'imagination romantique que par un réel souci de fidélité historique. En 1945, le bombardement d'Eisenach épargna la Wartburg, mais le château fut pillé un peu plus tard par les troupes soviétiques. La République démocratique d'Allemagne classa la Wartburg monument historique ; depuis la réunification de l'Allemagne, les travaux de restauration se sont concentrés surtout sur l'intérieur, et sur le problème de conservation de la façade en pierre du palais. Le château occupe un éperon rocheux orienté nord/sud, au milieu d'une forêt qui domine la ville d'Eisenach. Son aspect correspond pour l'essentiel à celui de la forteresse primitive, avec notamment le palais, les remparts, la tour sud et les dépendances extérieures, qui sont aujourd'hui partiellement enfouies ou en ruine. On atteint l'éperon rocheux depuis le nord, où s'élève une tour dotée d'un pont-levis, derrière laquelle se trouvent différents bâtiments externes groupés autour d'une cour. On trouve ensuite la cour inférieure, le donjon et le palais, avec le bain des chevaliers. La tour sud marque le côté opposé de l'éperon rocheux. Le centre de la cour basse est occupé par une citerne. La forteresse comporte différentes constructions : <ul> <li>Les dépendances . N'en sont conservés que des vestiges archéologiques, les restes des fondations et le fossé de la Fischerturm, la rampe d'accès escarpée et la route, creusée dans la roche, menant à la forteresse, ainsi qu'une source d'eau pure.</li> <li>Les fortifications externes. Elles comportent la poterne et le pont-levis; le logement des chevaliers et les édifices de l'intendance; les chemins de guet de Marguerite et de Sainte-Élisabeth; la partie supérieure du puits du château; des balustrades en pierre sculptée; des escaliers, également en pierre enduite; des sols pavés; enfin, les niveau de circulation des cours des édifices externes.</li> <li>Le château comporte les monuments suivants: beffroi; nouveaux appartements avec cheminée; nouvel escalier monumental; palais; bain des chevaliers; tour sud, muraille ouest et sud; citerne; cour du château inférieure; jardin du commandant.</li> </ul>Europe et Amérique du nordLa forteresse de Wartburg, superbement intégrée dans un paysage de forêt, est en quelque sorte le « château idéal ». Tout en comportant des parties d'origine, datant de la période féodale, sa silhouette établie lors des reconstitutions du XIXe siècle est une très bonne évocation de ce que pouvait être cette forteresse à l'époque de sa puissance militaire et seigneuriale. C'est pendant son séjour clandestin à la Wartburg que Martin Luther traduisit en allemand le Nouveau Testament.La WartburgAllemagne01048Cultural(iii)(iv)(vi)2000Pendant plus d'un millénaire, l'histoire de l'île de Reichenau, située dans la partie septentrionale du lac de Constance, est intimement liée à celle du monastère. L'acte de fondation de l'abbaye bénédictine de Reichenau date du 25 avril 724. Pirmin, son premier abbé, venant probablement de Meaux, fut chargé de construire un monastère en l'honneur de la Vierge et des saints apôtres Pierre et Paul. L'abbé Pirmin bénéficia sans doute des donations de princes Alamans bien que la tradition forgée au XIIe siècle fit remonter cette fondation au souverain carolingien Charles Martel (714-741). Il fit élever la première abbatiale de Mittelzell, un édifice en bois, sur la rive nord de l'île de Reichenau mais également un cloître à trois ailes accolé au flanc nord de l'église. L'ensemble fut reconstruit progressivement en pierre avant 746. L'église connut alors un rallongement considérable de sa nef unique précédée d'un porche et terminée par un choeur rectangulaire. Le choeur des moines et celui des laïcs étaient séparés. Après des débuts modestes, l'abbaye prospéra sous l'autorité des abbés qui se distinguèrent en occupant des fonctions politiques, ecclésiastiques et en tant que précepteurs notamment auprès des empereurs carolingiens Charlemagne (768-814) et Louis le Pieux (814-840). Le monastère, étape privilégiée entre l'Allemagne et l'Italie, bénéficia de la protection des souverains carolingiens et ottoniens. Il obtint de généreuses donations en terres et l'île, partie intégrante du domaine, se consacra à l'agriculture. Le monastère devint un centre d'enseignement et de création littéraire (le poète Walafrid Strabon y fut abbé entre 838 et 849), scientifique (Hermann le Contrefait, 1013-1054) et artistique (école d'enluminure des Xe-XIe siècles et de peinture murale notamment) de grand renom. Au retour d'un voyage à Byzance, l'abbé Heito fit rebâtir l'église abbatiale qui prit la forme d'une basilique cruciforme à trois vaisseaux où un module carré à la croisée du transept se répercute sur l'ensemble. Le choeur principal était constitué de deux hémicycles absidaux et la nef reçut un système de supports alternés. Ce nouvel édifice fut consacré en 816. Les bâtiments monastiques furent remaniés et leur nouvelle disposition servit de modèle au plan de Saint- Gall, plan idéal d'une abbaye bénédictine, élaboré à Reichenau vers 830. Son successeur, l'abbé Erlebald (823-838) continua l'église vers l'ouest. L'arrivée en 830 des reliques de l'évangéliste saint Marc, apportées par l'évêque Ratolf de Vérone, inaugure l'acquisition d'autres reliques et la création de nouveaux autels. L'abbé Heito III (888-913) remplace l'antéglise par un choeur carré et un large transept occidental flanqué de deux tours. La nouvelle église occidentale fut placée sous le vocable de saint Marc. Une chapelle axiale ronde dédiée à la Sainte- Croix, fut érigée à l'est du choeur principal qui abrita les reliques du Précieux Sang. L'église de Heito fut transformée vers l'an 1000 et de nouveau au début du XIe siècle lorsque l'abbé Bernon (1008-1048) remplaça les parties occidentales par l'actuel transept, ouvert sur une abside logée dans l'épaisseur d'une tour rectangulaire. L'église fut consacrée le 24 avril 1048, en présence de l'empereur Henri III. Une nouvelle nef fut élevée au XIIe siècle qui reçut une nouvelle couverture à la suite d'un incendie en 1235. À l'est, un choeur gothique polygonal et une nouvelle sacristie remplacèrent la chapelle de la Sainte-Croix (1443- 1447). Par la suite, l'église reçut un nouveau jubé (1742) et une deuxième sacristie (1779). Au milieu du XVe siècle, un mur sépara Mittelzell de l'agglomération d'agriculteurs, de vignerons, de pêcheurs et d'administrateurs du domaine qui se formait autour du monastère. Il passa sous l'autorité des évêques de Constance en 1542 et de nouveaux bâtiments monastiques furent élevés au sud de l'église (vers 1605-1610). À la pointe occidentale de l'île de Reichenau, Egino, ancien évêque de Vérone, éleva la première église Saint-Pierre de Niederzell qui fut consacrée en 799. Cette église fut reconstruite à deux reprises et légèrement modifiée au IXe-Xe siècle avec l'agrandissement de l'abside et l'adjonction d'un porche à la nef. Les bâtiments monastiques se trouvaient au nord, assez près du lac. À la fin du XIedébut XIIe siècle, l'église à trois vaisseaux dépourvue de transept fut reconstruite et les deux tours orientales achevées au XVe siècle. Dédiée aux saints Pierre et Paul, elle devint église paroissiale et reçut un décor rococo au XVIIIe siècle. L'abbé Heito III bâtit l'église Saint-Georges à Oberzell, sur la partie orientale de l'île, pour honorer la relique du chef du saint qu'il ramena d'un voyage à Rome en 896, année où l'église fut consacrée. Elle fut aussitôt reconstruite suivant un plan à trois vaisseaux avec une croisée surélevée, une crypte et un choeur carré. Un siècle plus tard, l'église fut ornée de peintures murales puis, entre le Xe et le début du XIe siècle, on éleva une grande abside occidentale percée d'un portail et précédée d'un porche. Plusieurs modifications intervinrent dans les siècles suivants : une tour fut élevée sur la croisée (1385) qui fut couverte d'une voûte (vers 1435), les deux bras transversaux furent transformés en sacristies, l'abside ouest reçut un nouveau décor (1708) et les fenêtres hautes furent agrandies. Vingt-cinq églises et chapelles furent élevées dans toute l'île qui accueillit à partir du XIVe-XVe siècle des communautés de religieuses. La plupart de ces édifices démolis au XIXe siècle à la suite de la sécularisation des biens de l'évêque de Constance (1803) subsistent sous la forme de vestiges archéologiques. Les manuscrits et les archives de l'abbaye furent transférés à Karlsruhe et à la bibliothèque de l'Université de Heidelberg. Les vignobles et les fermes du monastère, divisés, furent vendus. Les activités agricoles traditionnelles comme la culture de la vigne et la pêche se maintinrent tandis qu'une centaine de nouvelles maisons furent bâties entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. En 1838-1839, une chaussée relia l'île de Reichenau à la terre ferme et à partir de la fin du siècle, l'île attira de nombreux artistes et intellectuels. De nos jours, la viticulture, l'horticulture et la culture des fruits représentent les activités principales de quelques centvingt fermes.http://whc.unesco.org/fr/list/974974http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_974.jpgdeCritère iii Les vestiges de l’ensemble de Reichenau attestent de manière exceptionnelle de la fonction religieuse et culturelle d’un grand monastère bénédictin au début du moyen-âge. Critère iv Les églises de l’île de Reichenau qui conservent des éléments remarquables de plusieurs étapes de construction offrent des exemples éminents de l’architecture monastique du IXe au XIe siècle en Europe centrale. Critère vi Le monastère de Reichenau a constitué un foyer artistique extrêmement significatif pour l’histoire de l’art en Europe au Xe et XIe siècle qui s’est brillamment illustré par sa peinture monumentale et ses enluminures.47.6987222200Land de Bade-Wurtemberg, région administrative de Fribourg9.0613055560Les vestiges de l'établissement de Reichenau témoignent de manière exemplaire du rôle culturel et religieux d'un grand monastère bénédictin du début du Moyen Âge. Le monastère de Reichenau fut un centre artistique de toute première importance pour l'histoire de l'art européen aux Xe et XIIe  siècles, comme l'illustrent magnifiquement ses peintures murales monumentales et les enluminures qui y ont été peintes. Ses églises renferment de remarquables témoignages de différentes étapes de sa construction, tout en offrant d'importants exemples d'architecture de l'Europe centrale entre le IXe et le XIe  siècle. Pendant plus d'un millénaire, l'histoire de l'île de Reichenau, qui se trouve au nord du lac de Constance, a été étroitement liée à celle du monastère. Son premier abbé, Pirmin, reçut pour mission de construire un monastère en l'honneur de la Vierge Marie et des saints Pierre et Paul. Il supervisa la construction de la première abbaye, qui était un édifice en bois, à Mittelzell sur la rive nord de l'île, ainsi que celle d'un cloître formé de trois galeries contre le côté nord de l'église. La totalité de l'édifice fut peu à peu reconstruite en pierre à partir de 746. Le monastère reçut de généreuses donations en terrain et l'île, qui formait une partie intégrante du domaine de l'abbaye, fut mise en culture. Le monastère devint un centre célèbre d'enseignement et de création dans les domaines de la littérature, des sciences et des arts. L'église fut consacrée en 1048, en présence de l'empereur Henri II. Egino, un ancien évêque de Vérone, bâtit à l'extrémité occidentale de l'île la première église Saint-Pierre, consacrée en 799 à Niederzell. L'église fut reconstruite à deux reprises, et légèrement altérée aux IXe et Xe  siècles. Les constructions du monastère se trouvent au nord, près du lac. Vers la fin du XIe  siècle et au début du XIIe  siècle, l'église fut rebâtie et ses deux tours orientales complétées dans le courant du XVe  siècle. Aujourd'hui consacrée à saint Pierre et à saint Paul, elle est devenue église paroissiale et a été décorée en style rococo au XVIIIe  siècle. L'abbé Heito III construisit l'église Saint-Georges à Oberzell, dans la partie orientale de l'île, en l'honneur de la relique de la tête de ce saint qu'il rapporta d'un voyage à Rome en 896, l'année de la consécration de l'église. L'ancienne abbatiale Sainte-Marie à Mittelzell comporte trois nefs, et des transepts opposés. Elle a conservé son large transept oriental et sa tour rectangulaire occidentale, flanquée par d'étroits porches, sous laquelle se trouve l'abside. La nef du XIIe  siècle avec son plafond en bois donne dans le transept oriental, dont le croisement est marqué par quatre larges arcs identiques, et dans le ch&oelig;ur de l'église, consacré en 816, qui est sa partie la plus ancienne. Ce ch&oelig;ur de style gothique flamboyant est flanqué par la sacristie et par le trésor. Le monastère construit au sud dans le courant du XVIIe  siècle abrite aujourd'hui la mairie et le presbytère. L'église Saints-Pierre-et-Paul à Niederzell est une structure romane à trois nefs qui s'achèvent, à leur extrémité orientale, par trois absides hémisphériques dissimulées dans le corps de bâtiment central, et flanquée de deux impressionnants clochers. L'abside centrale a conservé de belles peintures murales datant de 1104-1134, disposées sur trois registres. Une représentation du Christ en majesté, figuré dans une mandorle, est entourée par les symboles des Évangélistes, des saints patrons de l'église, et par des chérubins. Ce décor est surmonté par une file d'apôtres et, au-dessus encore, de prophètes. D'autres fragments de peintures murales du XIIe  siècle sont conservés ailleurs, notamment dans la chapelle nord, avec une représentation du cycle de la Passion. Dans l'église Saint-Georges à Oberzell, un porche sur deux étages et l'abside occidentale datant du tout début de la période romane donnent accès à l'église carolingienne, formée de trois nefs et, à l'est, d'un ch&oelig;ur à l'architecture complexe, surmonté par une tour. Les murs de la nef sont décorés de remarquables peintures médiévales qui représentent les miracles du Christ. Chacune des scènes est encadrée de bandeaux décoratifs, tandis que des bustes sont peints entre les arcs, et des figures d'apôtres entre les fenêtres. La chapelle Saint-Michel, au premier étage du porche, est également décorée de peintures représentant la Cène.Europe et Amérique du nordL'île de Reichenau, sur le lac de Constance, conserve les vestiges d'un monastère bénédictin, fondé en 724, qui a connu un remarquable rayonnement spirituel, intellectuel et artistique. Les églises Sainte-Marie et Marcus, Saint-Pierre et Saint-Paul, et Saint-Georges, édifiées en majeure partie entre le IXe et le XIe siècle, offrent un panorama de l'architecture monastique du début du Moyen Age en Europe centrale. Leurs peintures murales attestent d'une impressionnante activité artistique.Île monastique de ReichenauAllemagne01138Cultural(ii)(iii)2001La consolidation de la concession minière fut achevée en décembre 1847 : la zone concernée couvrait 13,2 km². À cette époque, c'était la mine la plus au nord de la région. Elle appartient à l'anticlinal de Gelsenkirchen dans lequel les couches de charbon, d'une épaisseur moyenne de 1,17 m, sont profondément stratifiées. Les opérations minières ont commencé au milieu du XIXe siècle, à une profondeur de 120 m environ, et se sont achevées au quatorzième niveau (1200 m). À la fin des opérations minières, les voies souterraines s'étendaient sur plus de 120 km ; on y accédait via douze puits, progressivement ouverts entre 1847 et 1932. À l'époque où Zollverein XII fut ouverte, les premiers puits ne servaient qu'aux mouvements des hommes et des fournitures, tout le charbon extrait étant évacué par le nouveau puits jusqu'à la fermeture de la mine, en 1986. Les méthodes d'exploitation minière évoluèrent parallèlement à la technologie, de l'extraction manuelle à la pioche jusqu'aux haveuses mécaniques à charbon. Les charbons extraits à Zollverein étaient particulièrement adaptés à la cokéfaction. Par conséquent, c'est là que furent construits les premiers fours de grillage à coke, en 1857. La cokerie s'étendit considérablement au fil des décennies qui suivirent. Toutefois, quand la mine de Zollverein fut reprise par l'aciérie Vereinigte Stahlwerke AG, en 1926, une nouvelle cokerie (le site de Nordstern) fut construite pour traiter tout le charbon extrait de ses mines dans la région. La production de coke retourna à Zollverein à la fin des années 50, quand la compagnie de holding de l'époque pour les mines de la région, Gelsenkirchen Bergwerks AG, décida de construire une nouvelle cokerie pour compléter le site de Nordstern. La production commença en 1961 avec huit batteries, de 24 fours chacune, produisant 8600 tonnes par jour. Des installations permettaient également le traitement des produits dérivés tels le goudron, l'acide sulfurique, le benzène, les composés ammoniacaux et le gaz. Le site ferma en 1993 du fait de l'effondrement de la demande de coke. La construction du tronçon de chemin de fer Cologne- Minden entre Oberhausen et Hamm, en 1847, fut décisive pour l'implantation des premiers puits de Zollverein, qui furent creusés à 500 mètres de la nouvelle ligne afin de faciliter le transport du charbon et de la coke. La première gare de passagers n'ouvrit que quarante ans plus tard. Il existait également des liaisons avec la ligne de la vallée d'Emscher, elle aussi inaugurée en 1847, qui coupaient l'angle nord-ouest de la concession Zollverein. Au fil des quatre-vingt années qui suivirent, une série de lignes de liaison intérieure s'ajoutèrent. Elles furent reliées à celles de la mine voisine de Bonifacius quand Zollverein fut repris par la Vereinigte Stahlwerke en 1926. L'exploitation minière du charbon produisait d'énormes quantités de déchets, déposés dans les caractéristiques terrils. Le plus ancien, à l'est du puits 1/2, fut planté d'arbres en 1895 et devint une aire de loisirs destinée au personnel dirigeant de la mine. Un second se développa à partir de cette époque à l'ouest du puits 1/2. Après 1932, il fut utilisé pour assécher les dépôts boueux de chaudière et le charbon limoneux issus de Zollverein XII. Un terril commencé en 1880 fut partiellement déblayé en 1958 pour accueillir des logements de mineurs. D'autres terrils furent utilisés pour le remplissage de zones où du charbon avait été extrait d'une couche en forte déclivité et sur un aérodrome désaffecté. L'exploitation minière intensive entraîna l'apparition d'un certain nombre d'affaissements, atteignant parfois 25 mètres de profondeur. Ceci imposa la démolition des maisons et autres installations endommagées au point d'être irréparables. Ces affaissements n'ont fait qu'exacerber les problèmes d'eau dans la zone dite d'Emscher, où l'exploitation minière a eu un impact néfaste sur le courant gravitationnel, créant de vastes marécages. Les industries et municipalités locales mirent sur pied l'association Emscher, qui mena à bien plusieurs projets en faisant appel à des stations de pompage et en créant des polders. Les effectifs connurent une progression régulière, jusqu'à atteindre 5000, approximativement, à la fin du XIXe siècle. Au XXe siècle, ce chiffre fluctua entre 5000 et 8000. Étant donné l'absence d'autres promoteurs immobiliers quand le travail commença, en 1847, Zollverein commença à construire des logements pour ses ouvriers. Les projets de construction furent intégrés aux programmes d'exploitation de la mine. D'importants sites de construction furent achetés et, en 1860, 146 appartements étaient prêts à accueillir leurs locataires ; à cette époque, la mine employait 710 travailleurs. Cette « colonie Hegemannshof » s'accrut régulièrement (à la fin du siècle, elle couvrait environ 90 hectares) et, par la suite, deux autres, « Ottekampshof » et « Beisen », lui furent adjointes. Quand la première guerre mondiale éclata, les biens immobiliers appartenant à la mine couvraient plus de 720 hectares. Toutefois, cela était loin d'être suffisant pour une force de travail qui comptait à l'époque quelques 5000 hommes. À l'entre-deux guerres, de nouveaux logements furent construits, notamment le lotissement construit par le Trust pour le Logement des Mineurs. À la fin des années 20, la mine pouvait fournir à chacun de ses employés et dirigeants salariés un appartement, mais il n'y en avait que 3000, environ, disponibles pour les 8000 ouvriers. Après la seconde guerre mondiale, de nouveaux lotissements composés d'immeubles furent construits par l'association de logement fondée par la Vereinigte Stahlwerke AG, tels que les complexes Kaldekirche, Westerbruch et Kapitlacker, à partir des années 50. Le lotissement Glückauf est l'oeuvre des mineurs eux-mêmes. Les maisons appartenaient à des particuliers. Deux villes Pestalozzi furent également bâties pour les apprentis. En 1958, 7061 logements étaient mis à la disposition d'une force de travail comptant 8000 hommes. Dès le départ, la mine fournit des produits de consommation à ses employés, vendant de la nourriture et des produits finis à bas prix. Ces services prirent au début la forme d'une coopérative, les bénéfices étant restitués aux consommateurs sous forme de dividendes annuels. Vereinigte Stahlwerke reprit ce programme, avec ses six points de vente, en tant qu'entreprise. Le système connut un déclin progressif à partir de la deuxième guerre mondiale, du fait de la concurrence des magasins commerciaux, et les points de vente restants furent rachetés dans les années 70. À partir du milieu des années 20, la mine fournit des services d'aide sociale à ses employés. Le premier centre d'aide sociale fut établi en 1928 (et relogé en 1938), le deuxième en 1934. Un centre d'aide social grand et moderne, conçu par Fritz Schupp, vit le jour en 1953. Cependant, Zollverein ferma ses établissements d'aide sociale au début des années 60, suivant la tendance de l'époque dans la Ruhr.http://whc.unesco.org/fr/list/975975http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_975.jpgdeCritère (ii) : Le complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein XII est un monument industriel remarquable car ses bâtiments sont des exemples exceptionnels de la mise en application des concepts de design du mouvement moderne en architecture dans un contexte purement industriel. Critère (iii) : Les structures technologiques et associées de Zollverein XII sont représentatives d’une période cruciale dans le développement des industries lourdes traditionnelles en Europe où l’on utilisait à bon escient et de manière harmonieuse des conceptions architecturales d’une qualité exceptionnelle.51.4913888900 Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 7.0461111110Les structures, technologiques ou non, du complexe industriel de mines de charbon de Zollverein XII sont représentatives d'une phase cruciale de développement des industries lourdes traditionnelles en Europe, et témoignent d'un recours intelligent et positif à des modèles architecturaux de très grande qualité. Zollverein est un monument industriel tout à fait exceptionnel : ses constructions sont d'importants exemples d'application des conceptions du dessin architectural du mouvement moderne à tout un ensemble industriel. L'installation de la concession minière de Zollverein fut achevée en 1847 ; c'était alors la mine la plus au nord de toute la région. Elle se trouve sur l'anticlinal de Gelsenkirchen, dans lequel les couches de charbon sont profondément stratifiées. L'extraction débuta au milieu du XIXe  siècle à une profondeur de 120 m environ, pour atteindre à la fin 1 200 m. Vers la fin de son exploitation, ses voies souterraines s'étendaient sur plus de 120 km, et étaient accessibles par 12 puits, progressivement ouverts entre 1847 et 1932. Lorsque Zollverein XII ouvrit, les puits les plus anciens n'étaient plus utilisés que pour le passage des hommes et du matériel ; tout le charbon extrait fut dès lors remonté par le nouveau puits jusqu'à la fermeture de la mine en 1986. Les méthodes d'extraction changèrent, avec les progrès de la technologie, depuis le pic à main jusqu'aux engins mécaniques. Le charbon extrait à Zollverein était particulièrement indiqué pour la production du coke ; c'est la raison pour laquelle les premiers fours à charbon à empilement y furent construits en 1857. Le four à coke connut un succès considérable au cours des années qui suivirent. Cependant, lorsque la mine de Zollverein fut reprise par la compagnie sidérurgique Vereinigte Stahlwerke AG, en 1926, une nouvelle usine à coke fut construite ailleurs pour traiter tout le charbon des mines de la région. La production de coke reprit à la fin des années cinquante du XXe  siècle : la compagnie qui détenait alors la concession des mines de la région, la Gelsenkirchen Bergwerks AG, décida de construire une nouvelle usine à coke pour renforcer la capacité de production de l'usine de Nordstern. L'usine ferma en 1993 à cause de la chute de la demande de coke. L'industrie minière produit d'énormes quantités de déchets qui s'accumulèrent en formant de caractéristiques terrils. Le plus ancien d'entre eux a été planté d'arbres en 1895, et utilisé comme aire de loisirs pour le personnel dirigeant de la mine. L'exploitation minière a causé un certain nombre d'affaissements qui ont nécessité la destruction des maisons ou des édifices endommagés, et ont également aggravé considérablement les problèmes d'eau dans la zone dite d'Emscher, où l'activité minière a profondément affecté la nappe phréatique et créé de vastes zones de marécages. Les puits . Seules les fondations des tours Malakow, appartenant au premier puits, sont conservées ; toutes deux dessinées par Fritz Schupp dans le style du Bauhaus, elles ont été recouvertes par l'actuel chevalement des molettes. Le principal étage, de 1922, est renforcé en béton. L'entrepôt principal, de 1922, présente une structure de béton armé. Les douches du carreau de mine sont un hall de brique qui pouvait être utilisé par 3 000 mineurs. L'ensemble est complété par un impressionnant édifice administratif (1906), par la villa du directeur (1898) et par la résidence des dirigeants de la mine (1878). Les cokeries des différents puits de Zollverein ont toutes été détruites, mais l'usine centrale a été conservée jusqu'à la fermeture de la mine en 1993. Les fours sont alignés sur près d'un kilomètre, parallèles à l'ancienne voie ferrée reliant Cologne à Minden. Leur équipement (accrocheurs au puits, station de trempe, atelier de tamisage et stations de chargement) est conservé intact, de même que les installations de traitement du gaz et de produits dérivés, ainsi que les annexes. Les voies ferrées . Les lignes de voie ferrée d'origine (Cologne-Minden et Bergische-Märkische) sont encore en usage, et font partie du réseau Bahn AG. La liaison ferroviaire entre la ligne Cologne-Minden et le canal Rhein-Herne, qui passe par la mine, est également conservée. Les terrils. De nombreux terrils formés par les déchets des mines sont encore visibles. Beaucoup d'entre eux, plantés d'arbres, sont utilisés comme aires de loisirs. Maisons de mineurs . Un nombre considérable de maisons sont conservées dans les anciens lotissements de Hegemannshof et d'Ottekampshof. Il s'agit dans la plupart des cas de bâtiments cruciformes formés de quatre logements, construits en brique et entourés de grands jardins. Infrastructures de consommation et centre d'aide sociale . Deux des infrastructures de consommation subsistent, bien que l'une d'entre elles, endommagée pendant la guerre, ait dû être très largement reconstruite.Europe et Amérique du nordLe complexe industriel de Zollverein, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, comprend les installations complètes d’un site historique d’extraction de charbon et plusieurs édifices du XXe siècle d’une valeur architecturale inestimable. Il constitue une preuve matérielle exceptionnelle de l’essor et du déclin de cette industrie fondamentale lors des 150 dernières années.Complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein à EssenAllemagne01139Cultural(ii)(iv)(v)2002Les terrasses de la vallée du Rhin moyen abritent des peuplements humains depuis la dernière ère glaciaire. La vallée tomba aux mains des Romains au 1er siècle avant notre ère, devenant une province frontière ; sur la rive gauche du fleuve fut construite une voie militaire reliant la forteresse aux camps. À l'époque, le Rhin était aussi une voie de transport majeure ; il reliait le nord de l'Europe au massif alpin et aux terres méditerranéennes, un rôle qui eut ensuite une influence immense sur l'histoire de la vallée du Rhin moyen. Les peuplements demeurèrent après le départ des Romains, au Ve siècle. Les rois francs reprirent les peuplements romains ; la plupart de la région entre Bingen et Coblence demeura propriété de la couronne jusqu'à une période avancée de l'époque carolingienne. Cependant, le morcellement de ces terres devait commencer au VIIIe siècle, pour ne s'achever qu'au début du XIVe siècle. Une grande partie d'entre elles furent données à l'Église et aux ordres monastiques. En leur qualité d'intendants de l'abbaye de Prüm, les comtes de Katzenelnbogen prirent le contrôle de la région aux alentours de Sankt-Goar et Rheinfels, qui devait passer aux Landgraves de Hesse en 1479. Avec la partition de l'empire de Charlemagne en 842, la rive gauche du Rhin fut assignée au royaume du milieu. Quant à la Lorraine, elle ne devait être réunie au royaume franc de l'est qu'en 925. Elle resta le siège du pouvoir royal jusqu'à l'élection du roi Conrad III de Hohenstaufen, en 1138, qui marqua la fragmentation du pouvoir dans la région du Rhin moyen, les parcelles de terre étant distribuées aux Évêques Électeurs de Cologne, de Mayence et Trèves et aux comtes palatins. Une quarantaine de châteaux furent construits entre Bingen et Coblence, pour jouer le double rôle de symboles du pouvoir et de postes de douanes sur cet axe commerçant prospère. Les villes comme Boppard et Oberwesel luttaient pour conserver leur indépendance de villes autonomes, comme en témoignent les vestiges de leurs remparts. La vallée du Rhin moyen était au coeur du Saint-Empire romain germanique. Quatre des sept Électeurs, les plus hauts dignitaires de l'Empire, possédaient des parties de la région, et c'est là qu'ils se rencontraient pour décider de la succession. À la fin du Moyen Âge, Bacharach était au centre du commerce du vin du Rhin. Depuis l'époque romaine, on cultivait la vigne sur le bas des pentes ; cette culture connut un vaste essor à partir du Xe siècle. En 1600, on recensait quelques 3000 hectares de vignobles, soit cinq fois plus qu'aujourd'hui. La guerre de Trente Ans (1618-1648) fut le témoin d'un spectaculaire déclin de la viticulture, les terres étant en partie plantées de vergers et en partie de taillis. Du XIVe au XVIe siècle, l'art du Rhin moyen connut un âge d'or, avec la convergence des influences artistiques du Haut- Rhin (Strasbourg) et du Bas-Rhin (Cologne). Des chefs d'oeuvre gothiques, comme la chapelle Werner en surplomb de Bacharach, l'église Notre-Dame d'Oberwesel ou l'ancienne église collégiale de Sankt-Goar, datent de cette époque. À partir du XVIIe siècle, le Rhin moyen a été le théâtre de conflits entre l'Allemagne et la France. Pendant la guerre de succession palatine (1688-1692), les forteresses et remparts furent en grande partie démolis, ainsi qu'une grande partie de Coblence. À la fin du XVIIIe siècle, la rive gauche du Rhin fut annexée en premier lieu à la République française, puis à l'Empire français. Cette période prit fin en 1814, la région tombant alors sous la férule prussienne. De grandes fortifications furent édifiées, notamment la forteresse de Coblence, tandis que la construction de la grand route du Rhin de Bingen à Coblence, l'élargissement du canal, l'abolition des péages sur de longs tronçons du fleuve et l'introduction de la navigation à vapeur favorisaient l'essor du commerce. Dans les années 1850 et 1860, des chemins de fer furent construits sur les rives gauche et droite. L'État prussien adopta une politique de promotion du Rhin comme paysage « germanique ». D'où la rénovation des ruines des forteresses dans le style romantique et la reconstruction de monuments historiques, mais aussi les prémices du mouvement moderne de conservation des monuments. Le XXe siècle a été le théâtre d'une très nette évolution structurelle, avec notamment le déclin du secteur vinicole traditionnel, des mines et des carrières. Le fret s'est concentré sur un petit nombre de ports de grande envergure. Aujourd'hui, le tourisme représente le premier secteur économique. Les arrêtés de 1953 et 1978 se sont axés sur la préservation du paysage culturel, principal atout économique du Rhin moyen.http://whc.unesco.org/fr/list/10661066http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1066.jpgdeCritère (ii) : En sa qualité de voie de transport parmi les plus importantes en Europe, la vallée du Rhin moyen a facilité depuis deux millénaires les échanges culturels entre la région méditerranéenne et le Nord de l'Europe. Critère (iv) : La vallée du Rhin moyen est un paysage culturel organique exceptionnel, dont le caractère actuel est déterminé à la fois par son cadre géomorphologique et géologique et par les interventions humaines, comme les peuplements, la mise en place d'infrastructures de transport et l'occupation des sols, qu'il a connues pendant deux mille ans. Critère (v) : La vallée du Rhin moyen est un exemple exceptionnel d'évolution du mode de vie traditionnel et de mode de communication dans une étroite vallée fluviale. Le creusement de terrasses sur ses flancs abrupts, en particulier, a façonné bien des facettes du paysage pendant plus de deux millénaires. Cependant, les pressions socio-économiques actuelles mettent en péril cette forme d'occupation des sols.50.1736111100 État fédéral (Land) de Rhénanie-Palatinat : Quartiers de la ville autonome (kreisfreie) de Coblence et comtés de Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Rhin-Hünsrück et Rhin-Lahn État fédéral (Land) de Hesse : Parties du comté de Rheingau-Taunus 7.6941666670La vallée du Haut-Rhin moyen est l'une des principales voies de communication de toute l'Europe ; pendant deux millénaires, elle a facilité les échanges culturels entre le basin méditerranéen et le Nord. C'est un paysage culturel remarquablement homogène, dont le caractère actuel est déterminé à la fois par sa conformation géomorphologique et géologique, et par des interventions humaines - centres habités, infrastructure de transports et exploitation de la terre. Il en résulte aujourd'hui un remarquable exemple de mode de vie traditionnel et de moyens de communication à l'intérieur d'une étroite vallée fluviale. Le paysage a notamment été marqué par l'aménagement de terrasses sur ses pentes abruptes ; toutefois, cette forme d'exploitation du territoire est actuellement menacée par le développement socio-économique de toute cette zone. La physionomie de la vallée du Haut-Rhin moyen se caractérise par l'interaction entre topographie naturelle, intervention humaine et image touristique. Les 65 km de la vallée traversent les montagnes schisteuses de Rhénanie, en reliant la vaste plaine fluviale de l'Oberrheingraben à la cuvette du Bas-Rhin. Au niveau de la porte de Bingen (Bingen Pforte ), longue de 5 km, et élargie au cours des XIXe et XXe  siècles, le Rhin pénètre dans l'étroite gorge supérieure de la rivière. Elle est précédée par les deux petites villes de Bingen, sur la rive gauche, connue pour son importance politique, et de Rüdesheim, sur la rive droite, dominée par la forteresse de Brömserberg, du XIIe  siècle. Les vignobles du Rüdesheimer Berg sont parmi les plus renommés du Rheingau. Après la porte de Bingen, la vallée de Bacharach, longue de 15 km, est ponctuée de petites vallées latérales triangulaires. La petite ville de Lorch, perpendiculaire au Rhin, et longée de vignobles en terrasses, contient une belle église paroissiale dédiée à saint Martin. Bacharach, à l'entrée de la vallée de la Steeger, a conservé son aspect médiéval, avec de nombreuses maisons à colombage. Kaub et ses environs comptent de nombreux monuments dont le château de Pfalzgrafenstein, le mur d'enceinte de Kaub et les vignobles en terrasses créés au Moyen Âge. Oberwesel a conservé un grand nombre de maisons anciennes, ainsi que deux églises gothiques, le château médiéval de Schönburg, et son mur d'enceinte médiéval. Le paysage de la vallée commence à changer à Oberwesel, où se fait le passage du schiste argileux au grès dur. Il en résulte une série de défilés, dont le plus célèbre est celui de la Lorelei. Cette partie de la rivière était jadis dangereuse pour la navigation, et c'est là que, selon la légende, serait caché le fabuleux trésor des Nibelungen. Sur la rive gauche de la rivière se trouve Sankt Goarshausen, avec le château de Neu-Katzenelnbogen. La troisième forteresse de Katzenelnbogen est le Burg Reichenberg, dont le plan paraît avoir été inspiré par les forteresses des croisés en Syrie et en Palestine. Bad Salzig, sur la rive gauche, marque le début d'une partie du fleuve connue sous le nom de « boucles de Boppard » (Bopparder Schlingen ) ; la rive droite est occupée par la ville jumelle de Kamp Bornhofen. Placée à l'entrée d'un méandre du fleuve en forme de fer à cheval, Boppard était à l'origine un relais de poste romain, qui fut remplacé au IVe  siècle par une forteresse militaire. Après Boppard, Osterspai possède des maisons à colombage des XVIe -XVIIIe  siècles et un château en ruine, entouré de douves. Oberspay et Niederspay ont fusionné en une seule ville, et renferment plus de maisons à colombage que toute autre ville du Rhin moyen ; il en existe une série particulièrement remarquable le long de la rive du fleuve. Sur la rive gauche, Rhens est la ville où les empereurs de Germanie montaient sur le trône après avoir été élus à Francfort et couronnés à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. La forteresse de Marksburg, qui est avec le Pfalzgrafenstein la seule forteresse médiévale conservée du Rhin moyen, domine Braubach. Bien que très altéré par la construction du chemin de fer en 1860, Lahnstein a conservé son imposante église paroissiale, dédiée à saint Jean-Baptiste. Le château de Stolzenfels, qui appartenait à l'électeur de Trèves, a été restauré en 1835 par les Prussiens. Plusieurs édifices de Coblence ont survécu aux pesants bombardements aériens de la Seconde Guerre mondiale : les basiliques romanes Saint-Castor, Notre-Dame et Saint-Florin, ainsi que le Château neuf, le premier et le plus important des édifices de style classique précoce conservés dans la vallée du Rhin.Europe et Amérique du nordLes 65 km de la vallée du Rhin moyen, avec ses châteaux, ses villes historiques et ses vignobles, illustrent de manière vivante la pérennité de l'implication humaine dans un paysage naturel spectaculaire et bigarré. Ce paysage est intimement lié à l'histoire et à la légende et exerce, depuis des siècles, une puissante influence sur les écrivains, les peintres et les compositeurs.Vallée du Haut-Rhin moyenAllemagne01243Cultural(ii)(iv)2002Les villes historiques de Wismar et Stralsund sont situées dans le nord-est de l'Allemagne, sur la côte de la mer Baltique. Elles furent fondées au cours de la colonisation allemande des territoires slaves qui eut lieu à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Toutes deux devinrent d'importants centres commerciaux au XIVe siècle dans ladite ligue hanséatique. Après la guerre de Trente Ans, du XVIIe au début du XIXe siècle, elles passèrent sous la domination suédoise. Elles connurent une période de stagnation en raison des bouleversements politiques, mais à partir de la seconde moitié du XIXe siècle elles retrouvèrent le chemin du développement économique. Les centres historiques ont survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale et ont été intégrés à la République démocratique allemande jusqu'à la réunification allemande. - Fondation Wismar et Stralsund furent toutes les deux fondées sur des sites propices au mouillage des bateaux. Wismar apparaît au début du XIIIe siècle, à 5 km de Mecklembourg, un ancien lieu d'établissement des Slaves obodrites. La ville fut créée à proximité d'un village de pêcheurs wendes, sur une ancienne voie, la Via Regia. Au début du XIIIe siècle, elle connut un développement rapide grâce à son emplacement favorable et son excellent port. L'implantation de Stralsund, à l'est de Wismar, fut aussi choisie pour le potentiel de son port et l'avantage que présentait l'île de Strela (plus tard rebaptisée Dänholm). Wismar est mentionnée pour la première fois en 1229 et Stralsund en 1234, déjà bien établies, à une époque où elles reçurent probablement leur charte. Également appelée loi de Lübeck, cette charte régissait les villes de la Baltique et couvrait tous les aspects juridiques nécessaires, notamment le droit coutumier, le droit commercial et le droit de la construction. Munies de leur charte, les deux villes construisirent leur propre système de défense, achevé à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. - Période hanséatique La ligue hanséatique prit naissance au XIIIe siècle, d'abord sous la forme d'une association de marchands allemands du nord résidant dans des pays étrangers. À partir de la fin du XIIIe siècle, cette association se transforma en ligue des villes hanséatiques. Elle prit rapidement le pouvoir dans la région de la mer du Nord et de la mer Baltique. À l'époque de son apogée, la ligue comprenait quelque 200 villes. Centrée sur la ville de Lübeck, la ligue était organisée en quatre régions : wende, westphalienne, saxonne et prussienne. La plus importante d'entre elles était la région wende, qui comprenait Wismar et Stralsund. À partir des années 1470, le pouvoir de la Hanse commença à diminuer, alors que le trafic maritime se déplaçait de la Baltique à l'Atlantique avec la montée en puissance des Pays-Bas et de l'Angleterre. Wismar et Stralsund rejoignirent la Hanse en 1293, avec Lübeck, Rostock et Greifswald. Dès le XIIIe siècle, Wismar et Stralsund ont développé leurs activités autour du commerce de gros du drap de Flandres, de la laine d'Angleterre, des articles en métal de Westphalie, du bois, du goudron, du frêne, du miel, des fourrures et de la cire de Lettonie et de Rus, du sel, d'abord en provenance de Lüneburg, puis de la baie de Bourgneuf, du vin du Rhin, de France, d'Espagne et du Portugal et du poisson de Norvège et de Schonen. La brasserie prit une importance particulière à Wismar. La bière fut un produit roi, utilisé non seulement comme boisson mais comme ingrédient de base dans la cuisine et en médecine. Au début du XIVe siècle, des conflits entre Wismar et Mecklembourg firent éclater une guerre entre la coalition des princes allemands du nord et du roi du Danemark, et les villes puissantes de Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund et Greifswald, qui luttaient pour leur indépendance. Wismar essuya une défaite tandis que Stralsund devint à partir de 1316 la ville la plus puissante de Poméranie et la capitale de la région. À partir de cette époque, la Hanse connut une période florissante qui se traduisit par des activités de construction, surtout entre 1330 et 1380. Cette forte activité de construction donna naissance au Sundische Gotik, une forme particulière d'architecture en briques et une expression de la croissance économique et de la puissance politique de Stralsund. Signé le 24 mars 1370, le traité de paix de Stralsund résulta des négociations menées entre la Fédération de Cologne (1367) comprenant les villes hanséatiques et néerlandaises d'une part et le conseil impérial du Royaume du Danemark de l'autre. Ce traité renforça le pouvoir de la Hanse qui devint un acteur important au niveau européen. - Période suédoise À partir de la fin du XVe siècle, avec le déclin du pouvoir de la Hanse, l'importance politique et commerciale de Wismar et Stralsund s'affaiblit considérablement. À la suite de la guerre de Trente Ans (1618-1648), les deux villes passèrent sous la domination suédoise et jouèrent par la suite un rôle décisif en tant que centres administratifs du système politique suédois. En tant que cour suprême de toutes les possessions allemandes du Royaume de Suède, le tribunal royal suédois fut créé à la cour princière de Wismar (Fürstenhof). Sous l'autorité suédoise, les fortifications des villes furent reconstruites pour satisfaire aux nouvelles exigences de l'art de la guerre. Bien que les activités commerciales aient été limitées en raison du manque d'arrière-pays, il y eut une brève embellie à partir de 1651 grâce aux exonérations des droits de douane sur les denrées. Avec la défaite des Suédois dans la Guerre du Nord de 1700-1721, Wismar fut occupée par les troupes danoises, prussiennes et hanovriennes et l'infrastructure de défense fut démolie. Wismar demeura sous la domination suédoise après le traité de paix de 1720, mais elle avait déjà amorcé son déclin. Inversement, Stralsund devint la capitale politique de la Poméranie occidentale suédoise. De cette époque, il reste de nombreuses maisons baroques à pignons ainsi qu'un ensemble de bâtiments industriels. - XIXe et XXe siècles L'époque suédoise des deux villes prit fin dans les faits au début du XIXe siècle et la situation politique changea. Wismar retourna d'abord au duché de Mecklembourg, mais sa situation demeura ambiguë et la ville conserva des liens avec la Suède jusqu'en 1903. Après le Congrès de Vienne en 1815, Stralsund fut intégrée à la Prusse, mais la situation économique était encore peu florissante. En 1848, Wismar acquit une ligne de chemin de fer qui conduisait au bâtiment d'un nouveau port et favorisa son développement, sans toucher la partie médiévale. Stralsund eut une gare en 1863, ce qui permit d'amorcer le développement industriel. Elle devint aussi le premier port de la marine prussienne. Entre le début du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les populations des deux villes doublèrent (celle de Stralsund passa de 15 000 à 32 000, et celle de Wismar de 10 000 à 19 000). Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les villes souffrirent de bombardements aériens mais les centres historiques échappèrent à la destruction. À partir de 1945, les deux villes firent partie de la zone soviétique puis furent intégrées à la République démocratique Allemande. Durant cette période, les deux villes connurent un fort développement économique avec la création de petites entreprises industrielles, la construction navale et l'expansion des activités portuaires.http://whc.unesco.org/fr/list/10671067http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1067.jpgdeCritère ii Wismar et Stralsund, au premier plan des villes de la partie wende de la ligue hanséatique du XIIIe au XVe siècle, et grands centres administratifs et de défense du royaume de Suède aux XVIIe et XVIIIe siècles, contribuèrent au développement et à la diffusion des techniques de construction en brique et des types de bâtiments, caractéristiques des villes hanséatiques de la région de la Baltique, ainsi qu’au développement des systèmes de défense à l’époque suédoise. Critère iv Stralsund et Wismar ont une importance fondamentale dans le développement des techniques de construction et de l’urbanisme qui devint typique des villes commerciales hanséatiques, abondamment illustrés par les principales grandes églises, l’hôtel de ville de Stralsund et les types de bâtiments commerciaux, tels que la Dielenhaus.54.3025000000Land de Mecklembourg-Poméranie-Antérieure13.0852777800Wismar et Stralsund ont été les principaux centres de la région wende de la Ligue hanséatique du XIIIe au XVe  siècle, et les principaux sites d'administration et de défense du royaume de Suède aux XVIIe et XVIIIe  siècles. Ils ont contribué au développement et à la diffusion des techniques de construction en brique et de différents types de bâtiments caractéristiques des villes hanséatiques dans la région balte, ainsi qu'au développement de l'ingénierie militaire au cours de l'époque de domination suédoise. Les villes historiques de Wismar et de Stralsund se trouvent au nord-est de l'Allemagne, sur la côte de la mer Baltique. Ces villes ont été fondées lors de la colonisation allemande des territoires slaves, à la fin du XIIe et au début du XIIIe  siècle. Toutes deux se sont imposées comme centres de commerce importants au cours du XIVe  siècle, alors qu'elles faisaient partie de la Ligue hanséatique. Après la guerre de Trente Ans, elles passèrent sous la domination suédoise du XVIIe jusqu'au début du XIXe  siècle. Compte tenu de la situation politique changeante qui s'ensuivit, elles connurent ensuite une période de stagnation, mais commencèrent à reprendre peu à peu une importance économique accrue à partir de la seconde moitié du XIXe  siècle. Leurs centres historiques ont survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et elles font désormais partie, après la réunification, de la République démocratique OK? fédérale? d'Allemagne. Les deux villes présentent des traits similaires, mais il existe entre elles des différences qui les rendent complémentaires. La ville de Wismar était à l'origine entourée de douves, mais celles-ci ont été comblées du côté de la terre. Le port médiéval, au nord, est conservé pour une bonne part. L'ancien chenal artificiel reliant le secteur du port aux étangs situés au sud-est est connu sous le nom de Grube. La vieille ville, dont la forme générale est presque circulaire, est aujourd'hui intégrée dans la ville moderne, qui a commencé à se développer dans la seconde moitié du XIXe  siècle. Les rues de la vieille ville ont conservé leur physionomie médiévale ; la principale rue est/ouest est la Lübsche Strasse, qui reproduit le tracé de l'ancienne voie commerciale connue sous le nom de via Regia ; elle traverse la place du marché, au centre de la ville, avec son hôtel de ville. La ville a conservé son aspect historique. La ville de Stralsund a été construite sur une île de forme légèrement ovale, ce qui explique qu'elle ait parfaitement conservé sa physionomie d'origine. Ses deux pôles principaux sont le vieux marché, au nord, et le nouveau marché, au sud. Le vieux marché est délimité par l'ensemble tout à fait exceptionnel formé par l'église Saint-Nicolas et par l'hôtel de ville. Les deux villes ont été planifiées selon le code de construction de Lübeck, qui a déterminé la hauteur et la forme de chaque lot, mais leur assise économique diffère sensiblement. Stralsund s'intéressait au commerce de la Ligue hanséatique à distance moyenne ou longue, tandis que Wismar mettait l'accent sur la production, et comptait ainsi de nombreux commerçants et agriculteurs. Les maisons de Stralsund sont donc plus grandes que celles de Wismar, où le nombre total de maisons à pignon est plus élevé. Le matériau de construction le plus répandu dans cette région est la brique cuite, qui a permis d'y développer la technique caractéristique du « gothique brique » typique des pays de la mer du Nord et de la Baltique. Dans les élévations principales, les briques pouvaient être moulées selon différentes formes décoratives, permettant ainsi de réaliser des architectures extrêmement élaborées. Compte tenu de sa position économique éminente au sein de la Ligue hanséatique, Stralsund a favorisé le développement d'une forme de construction particulière, dont le langage architectural spécifique est connu sous le nom de Sundische Gothik (gothique de la région de Sund). L'hôtel de ville de Stralsund, du XIVe  siècle, se trouve vis-à-vis de la façade ouest de l'église Saint-Nicolas, et constitue une synthèse unique réalisée à partir d'éléments d'une grande diversité. L'hôtel de ville, avec sa remarquable élévation en brique décorée, qui s'élève face au vieux marché, est le meilleur exemple du Sundische Gothik. Cet édifice présente aussi d'importantes adjonctions baroques, comme la colonnade sur deux étages de sa cour, construite à la fin du XVIIe  siècle. L'activité édilitaire se poursuivit au cours de la Renaissance, et différents édifices publics furent construits plus tard, au cours de l'époque de domination suédoise. Ils reflètent les styles architecturaux de la Renaissance, du baroque et du néoclassicisme, qui donnent son charme au paysage, tout en respectant la structure médiévale établie sur la base de la loi de construction de Lübeck. Le magnifique Fürstenhof de Wismar offre un exemple de ce type de construction : ce nouvel hôtel de ville a été construit en style classiciste en 1817-1819, en englobant différentes parties de l'hôtel de ville médiéval.Europe et Amérique du nordLes villes médiévales de Wismar et Stralsund, sur la côte de la Baltique de l'Allemagne du Nord, étaient d'importants centres commerciaux de la ligue hanséatique aux XIVe et XVe siècles. Passées sous l'autorité suédoise et devenues des postes de défense de la Suède sur les territoires allemands aux XVIIe et XVIIIe siècles, elles contribuèrent au développement des types de bâtiments caractéristiques et des techniques de construction du « Gothique brique » de la région de la Baltique. On en trouve des exemples dans plusieurs grandes cathédrales en brique, l'hôtel de ville de Stralsund et une série de bâtiments à usages résidentiel, commercial et artisanal, représentant son évolution sur plusieurs siècles.Centres historiques de Stralsund et WismarAllemagne01244Cultural(iii)(iv)(vi)2004Les origines de Brême remontent aux VIIIe et IXe siècles, lorsque la ville devint un siège épiscopal. Sa fondation est associée à l'évêque Willehad et à l'empereur Charlemagne qui est censé avoir accordé les premiers privilèges. En 965, Brême obtint le privilège de lever des droits de douane et de battre monnaie. La communauté fut unifiée en un corps administratif, appelé universitas civium, et reconnu par un diplôme en 1186. On trouve une référence faite au conseil municipal dont les membres sont appelés consules en 1225. Le conseil municipal prépara un code civil conçu comme loi du peuple dont la version de 1303-1304 devint la référence principale. En 1358, la ville devint membre de la Ligue hanséatique. Bien qu'ayant déjà obtenu des privilèges liés à l'autonomie civile, elle fut officiellement reconnue comme Freie Reichstadt (ville libre impériale) en 1646. À partir de 1947, elle devint l'un des Länder de la République fédérale d'Allemagne. La statue en pierre de Roland fut érigée en 1404, pour remplacer une statue de bois plus ancienne. Elle est aujourd'hui considérée comme la représentation de Roland la plus ancienne en Allemagne. Avant 1885, elle était entourée d'une barrière de protection. Elle fut restaurée successivement en 1938, en 1959 et en 1969. En 1983- 1984, la statue de Roland fut de nouveau pourvue d'une barrière de protection, comme à l'origine ; la tête fut remplacée par une copie. Au fil des ans, la statue fut repeinte de diverses couleurs. Le premier Rathaus de Brême fut fondé au XIVe siècle. L'actuel ancien hôtel de ville fut construit en 1405-1409, et rénové en 1595-1612. Le maître bâtisseur, Lüder von Bentheim (vers 1555-1612), avait déjà réalisé d'autres projets dans Brême, ainsi que la reconstruction de la façade extérieure de l'hôtel de ville gothique de Leiden (Pays- Bas) à partir de 1585. Les nouveaux éléments architecturaux suivaient les plans de Hans Vredeman de Vries, Hendrik Goltzius, Jacob Floris et d'autres maîtres de la Renaissance néerlandaise. Le nouvel hôtel de ville fut ajouté en 1909-1913. La ville de Brême subit de graves bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale et perdit 62% de ses bâtiments. Toutefois, la zone de l'hôtel de ville a été relativement épargnée.http://whc.unesco.org/fr/list/10871087http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1087.jpgdeCritère (iii) : L’hôtel de ville de Brême et la statue de Roland sont un témoignage exceptionnel de l’autonomie civique et de la souveraineté qui se sont développées dans le Saint Empire romain germanique. Critère (iv) : l’hôtel de ville et la statue de Roland de Brême constituent un ensemble exceptionnel symbolisant l’autonomie civique et la liberté de marché. L’hôtel de ville illustre le type halle médiéval de construction dit Saalgeschossbau, mais c’est aussi un remarquable exemple du style Renaissance de la Weser du nord de l’Allemagne. Le Roland de Brême est la plus représentative et l’une des plus anciennes des statues de Roland, emblématiques des droits et de la liberté de marché. Critère (vi) : L'ensemble de l’hôtel de ville et de la statue de Roland de Brême, et son symbolisme, sont directement liés au développement des concepts d’autonomie civique et de liberté de marché dans le Saint Empire romain germanique. Le Roland de Brême fait référence à une figure historique, le paladin de Charlemagne inspirateur de la chanson de geste française et d’autres types de poésie épique du Moyen Âge et de la Renaissance.53.0759722200Ville de Brême8.8074722220L'hôtel de ville et la statue de Roland constituent des témoignages exceptionnels de l'autonomie et de la souveraineté municipales qui caractérisèrent le Saint Empire romain germanique. L'hôtel de ville, qui est du type Saalgeschossbau , ou construction en halle, est un remarquable exemple du mouvement désigné, dans le nord de l'Allemagne, sous le nom de Renaissance de la Weser. Le Roland de Brême est la plus représentative, et l'une des plus anciennes statues de Roland érigées comme symbole de la liberté et des droits commerciaux. La ville de Brême se trouve au nord-ouest de l'Allemagne, sur la Weser. Le site de la ville médiévale présente une forme oblongue, délimitée au sud par la rivière, au nord par le Stadtgraben, les douves de l'ancien dispositif défensif. L'hôtel de ville se trouve au centre de la partie est de la vieille ville, séparant le marché, au sud, du Domshof , la place de la cathédrale, au nord. La statue de Roland occupe le centre de la place du marché. L'hôtel de ville se trouve entre deux églises, le Dom (église-cathédrale Saint-Pierre) à l'est, et la Liebfrauenkirche (église Notre-Dame) à l'ouest. Face au marché se trouve le Schütting , où siégeaient autrefois les guildes de marchands. L'édifice moderniste construit pour abriter les services municipaux, le Haus der Bürgerschaft , bâti dans les années soixante du XXe  siècle, se trouve à l'est du marché. Le site classé au patrimoine de l'humanité a pour centre l'hôtel de ville et la statue de Roland ; la zone tampon est formée par le marché et la cathédrale. L'hôtel de ville se compose de deux parties : l'ancien hôtel de ville, au nord de la place du marché, construit en 1405-1409, et transformé en 1595-1612, et le nouvel hôtel de ville, construit en annexe au début du XXe  siècle, face à la place de la cathédrale. L'ancien hôtel de ville est une halle à deux étages de plan rectangulaire, aux murs de brique et aux sols en bois. L'extérieur est en brique apparente avec une alternance d'assises sombres et claires ; le toit est couvert en cuivre vert. Le rez-de-chaussée servait aux marchands et aux représentations théâtrales, tandis que l'étage supérieur, de mêmes dimensions, était la principale salle des fêtes. Les espaces entre les fenêtres sont occupés par des statues en pierre remontant à la phase gothique d'origine, qui représentent l'empereur et les princes électeurs, et sont intégrées à un décor sculpté de la fin de la Renaissance qui symbolise l'autonomie municipale. Au cours du XVIIe  siècle, l'hôtel de ville fut restauré, et trois des onze espaces centraux formant la colonnade furent surmontés d'une construction en baie dotée de larges fenêtres rectangulaires et d'un pignon élevé, typique de la Renaissance de la Weser. Le nouvel hôtel de ville est le produit d'un concours d'architecture remporté par Gabriel von Seidl, de Munich ; il a été construit entre 1909 et 1913. L'édifice présente trois étages principaux, et était destiné à la représentation et à la chancellerie. Le parement de l'édifice est fait de briques vitrifiées, tandis que les fenêtres et les détails de la décoration sont en calcaire du sud de l'Allemagne. La statue en pierre de Roland (margrave de Bretagne, et paladin de Charlemagne), haute de 5,50 m environ, a été érigée en 1404 à l'emplacement d'une statue en bois plus ancienne, pour symboliser les droits et les privilèges de la ville impériale libre de Brême. Ce type de statue, celle du héros martyr, tombé en combattant les païens, était fréquent dans les villes et dans les communes. La statue de Brême est considérée comme la plus ancienne statue de Roland encore en place en Allemagne. Les origines de Brême remontent aux VIIIe -IXe siècles, lorsque la ville devint le siège d'un évêché. En 965, Brême reçut l'autorisation de prélever des droits de douane et de frapper monnaie. On a mention, en 1225, d'un conseil de la ville dont les membres portent le nom de consules  ; ses membres rédigèrent un code civil qui faisait loi pour ses habitants. La ville rejoignit la Ligue hanséatique en 1358. Bien qu'elle eût déjà obtenu le privilège de l'autonomie municipale, elle fut formellement reconnue comme une Freie Reichstadt (ville impériale libre) en 1646. Depuis 1947, elle est l'un des Länder de la République fédérale d'Allemagne.Europe et Amérique du nordL’hôtel de ville et la statue de Roland sur la place du marché de Brême au nord-ouest de l’Allemagne constituent des témoignages exceptionnels de l’autonomie civique et de la souveraineté qui caractérisèrent le Saint Empire romain germanique. L’ancien bâtiment de l’hôtel de ville a été construit en style gothique au début du XVe siècle, après que Brême fut devenu membre de la Ligue hanséatique. Le bâtiment a été remanié au début du XVIIe siècle dans le style appelé Renaissance de la Weser. Un nouvel hôtel de ville, construit à côté de l’ancien au début du XXe siècle, fait partie d’un ensemble épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La statue, haute de 5,5 m, remonte à 1404.Hôtel de ville et la statue de Roland sur la place du marché de BrêmeAllemagne01265Cultural(ii)(iii)(iv)2006L'histoire de Ratisbonne est complexe et s'étend de l'empire romain jusqu'à nos jours. Voici les principales périodes : • Antiquité : À partir de l'an 179 apr. J.-C., le site devint une place forte militaire (Castra Regina), construite en pierre. Elle se développa en un poste commercial de grande ampleur avec des ateliers et un grand temple. Le fort dû résister à des attaques continues, de 230 jusqu'à la chute de l'empire romain en 476, lorsqu'il tomba finalement entre les mains des tribus teutoniques. • Haut Moyen Âge : Les édifices romains ne furent pas détruits mais furent réutilisés et progressivement adaptés, selon les besoins. Le site devint le principal centre des Bavarois. À partir du VIe siècle, la place fut gouvernée par les ducs de la dynastie des Agilolfinger, dont le palais s'élevait dans l'angle nord-est du fort romain (Alter Kornmarkt). En 739, Ratisbonne devint le siège permanent de l'un des quatre anciens évêchés de Bavière. Le dernier roi carolingien, Louis IV l'Enfant, siégea à la dernière Diète impériale dans la ville en 901. • Bas Moyen Âge : Il s'ensuivit une période de lutte pour le pouvoir, mais l'importance de Ratisbonne continua de croître. Entre le Xe et le XIIIe siècles, la ville accueillit des hôtes royaux, notamment le duc Miesko Ier de Pologne en 966, marquant ainsi le début de l'histoire de la Pologne. Au XIe siècle, la Bavière demeura propriété royale et, à partir de 1096, elle revint à la couronne ducale de la dynastie Welf. En 1139, le duc Léopold IV prit le duché de Bavière mais ne parvint pas à s'assurer le soutien des citoyens de Ratisbonne qui prirent une part de plus en plus importante dans les décisions de gouvernement. • Ville libre impériale : Au XIIe siècle, Ratisbonne fut administrée par des dirigeants extérieurs et marquée par des luttes entre l'évêque et le duc. Avec l'aide du roi Philippe de Souabe (1198-1208), les citoyens de Ratisbonne parvinrent à renforcer leur position de ville libre. En 1245, l'empereur Frédéric II jette les bases légales de la réglementation municipale, l'élection du Conseil, du maire et des officiers municipaux. Au carrefour de routes commerciales importantes, Ratisbonne joua un rôle essentiel dans le commerce avec l'est de l'Europe centrale et les Balkans. La ville développa ses relations avec ses voisins, en particulier avec l'Italie du Nord et surtout Venise. Au XVe siècle, Ratisbonne connut une période de repli par rapport à des villes en expansion comme Nuremberg, Augsbourg et Ulm. • XVe siècle : Après de longues négociations, un gouvernement royal fut désigné par l'Empereur pour diriger Ratisbonne, en 1499. Le premier gouverneur prépara les lois du gouvernement impérial qui devaient régir toutes les questions administratives importantes. En 1514, conformément à la constitution de la ville, un conseil intérieur et un conseil extérieur furent établis. Hormis quelques modifications, la constitution demeura en vigueur jusqu'en 1802. • XVIe au XVIIIe siècles : Le protestantisme trouve son origine officielle à Ratisbonne, avec un sermon prononcé dans l'église des Dominicains les 14-15 octobre 1542. Rapidement, les citoyens embrassèrent la nouvelle foi alors même que le conseil de la ville tentait de contrer la tendance. Pendant la Guerre de Trente Ans, Ratisbonne devint une ville de garnison. Il y eut un conflit acerbe entre Ratisbonne et la Bavière, et la ville fut pillée. En 1633, elle fut soumise au siège des Suédois, mais fut sauvée du pire. Toutefois, son économie souffrit considérablement. Après la guerre, en 1663, Ratisbonne hébergea la Diète impériale, avec quelques interruptions, jusqu'à la dissolution du Saint Empire romain germanique en 1806. •XIXe siècle : Pendant les guerres napoléoniennes, Ratisbonne subit quelques bombardements. Après le traité de paix signé entre la France et l'Autriche en 1809, la Bavière eut la possibilité de réclamer Ratisbonne, qui lui fut remise en 1810, et devint une ville provinciale. Les bâtiments détruits furent alors reconstruits. Après l'inauguration du Walhalla en 1842, il fut décidé de transformer la Cathédrale, dont l'intérieur était baroque, de lui redonner sa forme gothique et de terminer les tours par des flèches gothiques. La ville reprit son essor et, en 1878, la plupart de ses murs médiévaux avaient été détruits. • XXe siècle : dans les années 1930, quelques industries s'installèrent dans la ville, mais en dehors de la cité médiévale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville subit des bombardements, mais la vieille ville demeura la seule ville historique intacte d'Allemagne. La population passa de 29 000 habitants en 1871 à 53 000 en 1914. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison d'un flux d'immigration, la population atteignit 147 000 habitants. Dans les années 1950, Ratisbonne bénéficia d'une campagne de restauration et de travaux d'amélioration. La protection de la zone historique fut inscrite dans les règles d'urbanismes établies en 1973-1975http://whc.unesco.org/fr/list/11551155http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1155.jpgde49.0205555600Bavière12.0991666700Europe et Amérique du nordSituée sur le Danube, cette cité médiévale de Bavière offre de nombreux bâtiments d’une qualité exceptionnelle qui témoignent de son passé de centre marchand et de son influence dans la région dès le IXe siècle. Elle a conservé une quantité notable de structures historiques couvrant deux millénaires, dont la période de la Rome antique ainsi que des édifices romans et gothiques. L’architecture des XI-XIIIe siècles - le Marché, l’Hôtel de ville, la Cathédrale – confère à Ratisbonne un caractère particulier : hauts édifices, ruelles étroites et sombres, murs d’enceinte très épais. Parmi les bâtiments, on trouve des tours patriciennes, un grand nombre d’églises et d’ensembles monastiques, ainsi que le Pont de pierre du XIIe siècle. La ville est aussi remarquable pour ses vestiges qui témoignent de sa riche histoire en tant qu’un des centres du Saint Empire romain germanique qui bascula vers le Protestantisme.Vieille ville de Ratisbonne et StadtamhofAllemagne01335Cultural(ii)(iv)2008Les constructeurs des cités jardins et grands ensembles d'habitations de Berlin trouvèrent dans les districts ruraux situés à la périphérie de Berlin les terrains nécessaires à la mise en &oelig;uvre de la politique de construction de logements ayant la qualité souhaitée. Cet intense développement dans cette partie de la ville n'a pu être réalisé que grâce à l'existence de la ville elle-même, avec son économie et son infrastructure solide. Les nouvelles cités furent implantées près des gares du réseau ferroviaire, déjà très dense et en pleine expansion dans la banlieue de Berlin. Tous les biens proposés pour inscription furent construits par des coopératives et des organisations à but non lucratif. Les anciens immeubles fermés sur eux-mêmes avec leurs structures compactes firent place au nouveau concept de logements ouverts, créés sous forme de cités jardins ou de cités. Cette nouvelle conception constitue une rupture radicale avec le développement urbain du XIXe siècle, caractérisé par ses rues en couloir et les espaces réservés aux squares. Les effets de la Première Guerre mondiale sur la politique sociale et la création de la république de Weimar ont fortement marqué le développement de la ville de Berlin. S'agissant du plan d'urbanisation, l'avènement de la république en 1918/1919 a profondément modifié les conditions de travail. La loi régissant l'élection des parlements locaux et régionaux d'une manière démocratique a ouvert la voie à une politique de développement et de planification prenant mieux en compte les aspects sociaux. Cet ordre nouveau a également permis d'apporter des changements dans la structure administrative, qui auraient dû intervenir depuis longtemps. La condition préalable, nécessaire à l'application uniforme des principes de construction à l'ensemble de la zone, s'est ainsi trouvée remplie. L'essor économique de Berlin, essentiellement dû à l'électrotechnique et soutenu par les investissements de la municipalité, a contribué à élever Berlin au rang de métropole reconnue. Le gouvernement central de Berlin a joué un rôle prépondérant dans les travaux de planification. Les directives sur la politique du logement et d'urbanisation furent essentiellement déterminées par deux conseillers municipaux, Ludwig Hoffman et Martin Wagner. Wagner, membre du parti social-démocrate et architecte, s'engagea fortement pour la construction de cités réformatrices. Ce programme politique revêtait une grande importance en raison de la pénurie de logements à Berlin, que la guerre avait encore aggravée. Les conséquences politiques et économiques de la Première Guerre mondiale se conjuguant à la nouvelle législation de la république de Weimar sur la construction mirent fin à la construction exclusivement privée de logements. Il fallait répondre à une demande de 100 000 à 130 000 petits appartements. La construction de logements finit par être relancée, après la période d'inflation et la réforme monétaire, grâce à l'introduction d'une taxe pour la gestion des créances hypothécaires en 1924. La réforme de la réglementation sur la construction, entrée en vigueur en 1925, constitua la base du nouveau logement social. Elle visait à réduire la densité des bâtiments dans les cités résidentielles et à séparer les fonctions des différentes zones. Elle divisait la superficie totale de la ville en différentes zones de développement - la densité maximale était prévue au centre de la ville avec des immeubles de cinq étages, puis elle décroissait vers la périphérie où des cités plus étendues furent construites, avec des hauteurs de bâtiments limitées à deux ou trois étages. La densité de l'habitat était très réduite dans ces zones, où il était interdit de construire dans le sens transversal ou de prévoir des ailes sur les bâtiments. Berlin avait désormais la possibilité de réaliser des lotissements conformément aux modèles du Neues Bauen. En l'espace de onze années seulement (1924- 1931), plus de 146 000 appartements furent construits. Un tel volume de travaux ne fut jamais atteint par la suite, ni même dans la période d'après-guerre des années 1950. Durant la république de Weimar, Wagner a joué un rôle prépondérant dans la construction à Berlin de logement sociaux à but non lucratif. Afin de développer la ville, il créa un modèle polycentrique, estompant la frontière entre la ville et la campagne. À l'intérieur du réseau très dense de voies ferrées entourant la zone centrale de Berlin à forte densité de logements, il fut construit des quartiers résidentiels selon un concept ouvert et à plusieurs étages, au milieu de la verdure afin de combler les espaces vides subsistant dans la structure urbaine. Durant la première phase d'application de la taxe pour la gestion des créances hypothécaires, l'accent a été mis sur le développement de cités composées de petites maisons individuelles et situées en banlieue. Les politiciens concernés souhaitaient contrecarrer ainsi les effets des logements de masse destinés au prolétariat, en recréant le lien émotionnel rattachant les personnes à leurs maisons et à la nature, un lien qui avait disparu. Ils désiraient également offrir aux habitants des cités la possibilité d'être autosuffisants en produisant eux-mêmes leur nourriture. Lorsque les revenus issus de cette taxe diminuèrent à la fin des années 1920, la ville de Berlin mobilisa ses propres ressources pour soulager la crise du logement toujours actuelle et fit construire d'autres cités, suivant le modèle des longs rubans de bâtiments à plusieurs étages. Bien que les crises économiques de 1928-1929 aient eu un impact sur la construction immobilière, le gouvernement de Berlin est néanmoins parvenu à faire édifier deux grandes cités sur des terrains lui appartenant, en 1929-1931. Lors de la prise du pouvoir par les Nazis en 1933, les structures organisationnelles et le personnel de l'administration municipale changèrent totalement, ce qui mit fin à la construction de lotissements selon des critères démocratiques, largement influencée par la socialedémocratie, les syndicats de gauche et les coopératives. Martin Wagner dut démissionner. La politique de logement des Nazis s'inspirait d'une autre idée des arts. La modernité et le Neues Bauen n'étaient plus recherchés. Bruno Taut, Martin Wagner, Walter Gropius et maints autres concepteurs de l'habitat moderne furent contraints d'émigrer. Dans les années 1930 et 1940, les cités ne subirent pas de modifications importantes et les destructions provoquées par la guerre furent minimes. Leur aspect a parfois changé par suite des premières réparations faites après la guerre, les travaux n'ayant pas toujours rétabli le concept original. À partir des années 1980, de nouveaux travaux permirent de réhabiliter les monuments dans leur état d'origine. Les programmes de rénovation et de modernisation furent lancés à partir des années 1950 afin de conserver la configuration fondamentale des cités de Britz, du Schillerpark, de la Weisse Stadt et de la Siemensstadt à Berlin-Ouest. Ils n'ont pas pris en compte les principes de la restauration et de la conservation. S'agissant des cités situées sur le territoire de Berlin-Est (Gartenstadt Falkenberg et Wohnstadt Carl Legien), seules quelques rares réparations furent effectuées. Dans la partie occidentale de la ville, les travaux de restauration complète débutèrent dans les années 1980. Ils furent exécutés en étroite coopération entre les autorités, les experts en matière de conservation, les communautés de résidents et les architectes sollicités pour ces projets. Le même processus fut entamé dans la partie est de la ville dans les années 1990, après la réunification de l'Allemagne.http://whc.unesco.org/fr/list/12391239http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1239.jpgde52.448333333313.4500000000Europe et Amérique du nordLes Cités du style moderne de Berlin, en Allemagne, comprennent six ensembles de logements qui témoignent de la politique de l’habitat innovante de 1910 à 1933, spécialement durant la République de Weimar, lorsque la ville de Berlin était à l’avant-garde sur le plan social, politique et culturel. Ces cités constituent un exemple exceptionnel de l’évolution des logements sociaux qui a contribué à améliorer l’habitat et les conditions de vie des personnes à faibles revenus, grâce à des approches novatrices en matière d’urbanisme, d’architecture et de conception des jardins. Le site offre des exemples remarquables de nouveaux types urbains et architecturaux avec des solutions inédites en matière de design et des innovations techniques et esthétiques. Bruno Taut, Martin Wagner et Walter Gropius ont été parmi les principaux architectes de ces projets qui ont exercé une influence considérable sur le développement de l’habitat partout dans le monde.Cités du modernisme de BerlinAllemagne01416Cultural(i)(ii)(iii)(iv)1992Tant à Rammelsberg que dans le Haut-Harz, les filons métallifères de surface sont connus et exploités dès l'âge du bronze. Ils le sont à nouveau durant le haut Moyen Âge, faisant la richesse des princes qui les contrôlent. L'histoire métallurgique du Harz renait avec la construction de l'abbaye de Walkenried, entreprise en 1127 par des moines cisterciens venus de France. L'ordre de Cîteaux est réputé pour son intérêt précoce pour l'exploitation minière et son rôle dans le développement de la métallurgie de l'Europe médiévale. L'usage des roues hydrauliques pour améliorer la production des fours à réduction des minerais paraît introduit au début du XIIIe siècle, par les moines dans le Harz. Parmi les vestiges hydrauliques restant de cette période figure l'ensemble des quatre petits étangs de la vallée de Pandelbach, à l'ouest du bien. Un élément hydraulique souterrain médiéval est mentionné, le drain d'Aghetucht, qui remonterait au XIIe siècle. L'étang de Banedik, dans le Clausthal, est également indiqué comme remontant à la fin du XIIIe siècle. Le drainage par galerie et l'usage des roues hydrauliques pour l'exhaure paraissent avoir également été introduits par les moines à cette époque. L'apogée du monastère se situe à la fin du XIIIe siècle. Il est alors habité par 80 moines et 180 frères convers. Ils contrôlent et dirigent les exploitations minières de la région, jusqu'à la crise du monde médiéval, au milieu du XIVe siècle. Elle paralysa durablement l'activité minière du Harz, entrainant un déclin irréversible de la présence cistercienne. Initié par le besoin d'argent métallique, le renouveau minier du Harz se produit au début du XVIe siècle. Il se traduit par l'ouverture de nouvelles mines et leur équipement hydraulique progressif, comme à Grube Samson à partir de 1521, dans le Clausthal en 1554, etc. Pour cela, des privilèges d'exploitation sont alors accordés par les différents princes souverains de la région aux habitants mineurs de la montagne (Bergfreiheiten). Ils sont confirmés au XVIIe siècle par leurs successeurs. Le développement minier régional prend alors une grande ampleur. Le système hydraulique et le creusement de puits profonds sont systématiquement développés. Par exemple, entre 1524 et 1561, dix-sept galeries de drainage sont entreprises. Le Harz devient la région de référence en Europe pour l'exploitation des métaux non ferreux. Elle est l'une des bases majeures du développement et du contrôle du marché européen du cuivre, notamment par la dynastie marchande et financière des Fugger. Elle fournit de nombreux exemples à Agricola et l'inspire pour sa somme De re metallica, l'ouvrage de référence sur les connaissances métallurgiques et minière de la Renaissance (1556). De nombreuses améliorations sont régulièrement apportées à l'ensemble minier et à son système hydraulique. Par exemple, dès le XVIIe siècle, la maîtrise acquise permet l'abandon de l'usage des chevaux pour les besoins énergétiques de la mine. L'innovation technique permet d'améliorer empiriquement les procédés métallurgiques et d'exploiter de nouveaux minerais, participant à une augmentation significative des productions. Les règles sociales et administratives mises en place, notamment par les princes de la famille von Braunschweig, Herzog Julius et Herzog Heinrich, ont apporté une stabilité aux exploitants mineurs et elles ont permis l'investissement de longue durée nécessaire à l'édification, parfois très laborieuse, du système hydraulique et minier du Haut-Harz. Par exemple, le drain principal du plateau du Clausthal, aux XVIe-XVIIe siècles, vers la vallée de l'Innerste, a nécessité 120 années de travaux. L'investissement fait appel à des parts financières (Kuxen) d'un type très moderne, acquises tant par l'aristocratie, les grands négociants, que par les villes à l'exemple de la Ligue hanséatique. Le développement minier régional atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que l'extension du système hydraulique et l'approfondissement des puits se poursuivent méthodiquement. Les principales innovations sont le moteur à eau de G. Winterschmidt (vers 1750) et le grand système de drainage souterrain de Tiefer-Georg-Stollen. Réalisé durant la seconde moitié du XVIIIe siècle par le bureau de coordination administrative des mines (Berghauptmann), c'est alors le plus vaste au monde (18,5 km). Au XIXe siècle, le Haut-Harz est en pleine activité et il reste l'une des principales sources de savoir-faire minier en Europe, alors qu'apparaissent les grandes innovations techniques de la révolution industrielle en Angleterre. L'excellence acquise dans le domaine de l'hydraulique et la spécificité des filons très profonds du Harz ne rendent pas immédiatement nécessaire l'adoption des techniques étrangères. La machine à vapeur ne joue par exemple qu'un rôle tardif et longtemps secondaire, parce que le compresseur hydraulique lui est jugé préférable. Plusieurs innovations importantes accompagnent cette période : un ascenseur vertical, à paliers et mû par la force hydraulique pour atteindre des profondeurs de 5 à 700 m (G.L.W. Dörell, 1833) ; le perfectionnement du câble de fil de fer par le principe des torons (W.A.J. Albert, 1834) ; une version précoce de la cartouche d'explosif (F. Schell, 1866). À nouveau un gigantesque système de drain souterrain, à 400 m sous le Clausthal, est envisagé, à la fin des années 1840, pour accompagner l'approfondissement minier. L'Ernst-August-Stollen est achevé en 1864 (32,7 km). De nouveaux puits sont mis en exploitation au milieu du XIXe siècle, d'autres sont rénovés comme le Knesebeck, en usage jusqu'en 1974. Les puits Ottiliae et Kaiser Wilhelm II sont dotés des premiers chevalements en acier construits en Allemagne, dans les années 1880. Les premiers grands compresseurs hydrauliques industriels allemands sont mis au point dans le Harz, dans les années 1900. Toutefois, à partir de cette période et alors que les besoins en métaux non ferreux décuplent sur les marchés, les gisements minier du Harz, déjà largement exploités, entrent en concurrence avec les productions émergentes des autres continents. La mine emblématique de Grube Samson ferme en 1910. Les mines du Clausthal ferment en nombre avec la crise des années 1930. Une reconversion du système hydraulique du Harz à la production d'énergie électrique est alors entreprise, par l'équipement en turbines des puits Ottiliae et Kaiser Wilhelm II. Une évolution majeure du système de gestion hydraulique et de ses objectifs intervient en parallèle de l'arrêt des dernières mines en activités, dans les années 1960-1970, l'ultime s'arrête en 1992 (Hilfe Gottes). Les équipements électriques sont poursuivis, notamment en dehors de la zone minière historique, mais le Haut-Harz apparaît surtout comme une réserve majeure d'eau potable de qualité au coeur de l'Allemagne. Ses paysages auxquels participent les étangs et les lacs artificiels sont reconnus d'une grande valeur, et il devient une destination touristique populaire. L'État de Basse- Saxe acquiert progressivement la propriété du système hydraulique, entre 1972 et 1981 ; et un système de gestion publique est mis en place. La protection contre les inondations est également un objectif important de la gestion du système hydraulique présent. La documentation complémentaire du 19 novembre 2009 met en évidence les résultats des recherches historiques et rchéologiques récentes qui montrent le rôle minier majeur joué par l'ordre cistercien dans l'ensemble de la région du Harz, et sa dimension pionnière en Europe. Ces travaux montrent également les liens entre les différents sites miniers du Harz entre eux dans leur influence internationale aux époques moderne et contemporaine. http://whc.unesco.org/fr/list/623623http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_623.jpgde51.8200000000 10.3400000000Rammelsberg-Goslar est le plus grand complexe minier et métallurgique de la zone de production de métaux du centre de l'Europe dont le rôle fut capital, et celui qui a connu la plus longue activité. Le type de paysage à la fois urbain et industriel typique de cette région y trouve son expression la plus accomplie, et la mieux préservée en Europe. Rammelsberg se trouve à un kilomètre au sud-est de Goslar, dans le massif du Harz. Sur ce site minier, dès le IIIe  siècle av. J.-C., les gisements métallifères étaient exploités, et l'on y fabriquait des métaux (argent, cuivre, plomb, zinc et or). La première mention de Rammelsberg remonte au début du XIe  siècle. C'est la richesse des filons d'argent qui poussa principalement l'empereur Henri II à construire une résidence impériale au pied de la montagne du Rammelsberg ; il y tint sa première assemblée impériale, en 1009. La ville de Goslar, qui s'est développée autour de cette résidence impériale, était appelée à jouer un rôle important dans la politique économique de la Ligue hanséatique, et connut une grande prospérité, qui culmina autour de 1450. Les revenus de l'activité minière, de la production du métal et du commerce contribuèrent, à partir du Moyen Âge, à la création d'un paysage formé de fortifications, d'églises, d'édifices publics, ainsi que des maisons richement décorées des propriétaires des mines, typiques de la ville actuelle. En 1552, Rammelsberg fut séparé de la ville de Goslar par le duché de Brandebourg qui l'administra jusqu'en 1866, lorsque le royaume de Prusse s'empara à son tour de ses richesses minières. Les travaux d'exploitation et de métallurgie se poursuivirent jusqu'à la fermeture de la dernière mine, en 1988. Les vestiges de l'industrie minière comportent des accumulations de déchets remontant au Xe  siècle, et les vestiges des installations qui ont contribué à les produire : la Sankt Johanniskirche (vers 970) ; des voies de transport du minerai remontant au XIIe  siècle ; la galerie du Rathstiefster (vers 1150) ; des structures minières du XIIIe  siècle ; le tunnel Tiefer-Julius-Fortunatus (1585) ; la maison de l'intendant, datable vers 1700 ; la carrière de la Communion (1768) ; le système de tunnels du Roeder, qui comporte deux roues à eau souterraines bien conservées (1805) ; l'ancien bâtiment administratif (1902) ; la voie de traînage et le puits vertical avec son équipement technique (1905) ; le tunnel de Gelenbeeker (1927) ; le puits de ventilation Winkler (1936) ; le complexe industriel de surface (1935-1942) ; enfin, les maisons des mineurs (1878-1950). La ville de Goslar présente, pour sa part, les témoignages de sa croissance et de son lien durable avec l'industrie minière, sensible à toutes les époques. Cette influence est manifeste partout : palais impérial et chapelle palatine Saint-Ulrich (vers 1100) ; église de Frankenburger (1130) ; avant-corps de l'ancienne Stiftskapelle (1160), qui contient le trône impérial du XIe  siècle ; fontaine de la place du marché (vers 1200) : habitat de mineurs de Frankenburg (vers 1500) ; nombreuses maisons de propriétaires de mines construites entre le XIVe et le XVIe  siècle ; enfin, infirmerie des mineurs (1537). La ville ne fut pas gravement endommagée au cours de la Seconde Guerre mondiale, si bien que son centre historique nous est parvenu intact, avec son plan médiéval et de nombreux édifices d'un grand intérêt remontant à l'époque gothique, à la Renaissance ou à la période baroque.Europe et Amérique du nordter2010Le système de gestion hydraulique minier du Haut-Harz, au sud des mines de Rammelsberg et de la ville de Golsar, accompagne l'exploitation de minerais pour la production de métaux non ferreux, depuis près de 800 ans. Il a été entrepris au Moyen Âge par les moines cisterciens et fut ensuite développé à grande échelle de la fin du 16e au 19e siècle. Il est constitué d’un système très complexe mais parfaitement cohérent d'étangs artificiels, de petits canaux, de tunnels et de drains souterrains. Il a permis le développement de l'énergie hydraulique au profit de la mine et des procédés métallurgiques. C'est un lieu majeur de l'innovation minière dans le monde occidental.Mines de Rammelsberg, ville historique de Goslar et système de gestion hydraulique du Haut-HarzAllemagne01576Cultural(i)(ii)(iii)1985http://whc.unesco.org/fr/list/187187http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_187.jpgde52.1527800000 9.9438900000L'église Saint-Michel a exercé une influence importante sur l'histoire de l'architecture. Ce complexe constitue un témoignage exceptionnel d'une civilisation disparue, avec ses deux édifices et leurs trésors artistiques qui permettent d'appréhender d'une façon extrêmement globale et immédiate ce qu'était une église romane dans l'Occident chrétien. L'ancienne église de l'abbaye bénédictine Saint-Michel, construite entre 1010 et 1022 par Bernward, évêque d'Hildesheim, est l'un des principaux monuments de l'art médiéval. De plan basilical à absides opposées, l'église se caractérise par son dessin symétrique ; ses ch&oelig;urs est et ouest sont précédés chacun par un transept qui saille très largement des nefs latérales, et ses élégantes tourelles circulaires dans l'axe des pignons des bras des deux transepts contrastent avec la silhouette des tours-lanternes massives qui se trouvent à leur croisée. Dans la nef, la présence de piliers d'imposte carrés alternant selon un rythme original avec des colonnes aux chapiteaux cubiques crée un type d'élévation qui était appelé à rencontrer un grand succès dans l'art othonien et roman. La cathédrale Sainte-Marie, reconstruite après l'incendie de 1046, a conservé sa crypte d'origine. La disposition de la nef, avec une alternance de deux colonnes consécutives par pilier, a été calquée sur celle de Saint-Michel, mais ses proportions sont beaucoup plus élancées. L'église Saint-Michel et la cathédrale contiennent une série exceptionnelle d'éléments de décor intérieur qui forme un ensemble tout à fait unique, représentatif des idéaux de l'époque romane. C'est notamment le cas de portes de bronze, datées de 1015, qui figurent des éléments du livre de la Genèse et de la vie du Christ, et de la colonne de bronze datée de 1020 environ, dont le décor en spirale, inspiré par la colonne de Trajan, figure des scènes du Nouveau Testament. Ces deux bronzes fondus, les premiers de cette dimension depuis l'Antiquité, ont été commissionnés par l'évêque Bernward pour l'église Saint-Michel ; ils sont actuellement conservés dans la cathédrale. La couronne de lumière de l'évêque Hezilon et les fonts baptismaux de bronze plaqué d'or de l'évêque Conrad, à la cathédrale, présentent également un important intérêt.Europe et Amérique du nordbisL'église Saint-Michel a été bâtie de 1010 à 1020 selon un plan symétrique à deux absides, caractéristique de l'art roman ottonien en Vieille Saxe. Son décor intérieur, notamment son plafond de bois et ses stucs peints, de même que les trésors de la cathédrale Sainte-Marie, célèbre pour ses portes et sa colonne de bronze de Bernward, sont autant de témoignages du plus haut intérêt sur ce que furent les églises romanes du Saint Empire romain.Cathédrale Sainte-Marie et église Saint-Michel d'HildesheimAllemagne01627Cultural(i)(ii)(iv)P 2004-20061996Les chrétiens avaient l'habitude de se rencontrer pour prier dans une maison privée dans le quartier nord-est de la Cologne romaine à proximité du mur d'enceinte. Après la publication de l'Edit de Milan en 313, quand l'empereur Constantin déclara la liberté de culte, ce bâtiment fut agrandi et transformé en une église. A proximité, se trouvait un atrium, un baptistère, et une maison d'habitation sans doute pour l'évêque. Cet ensemble modeste fut agrandi au cours des siècles suivants. On attribue à l'archevêque Hildebold, ami et conseiller de Charlemagne, l'idée de construire la première grande cathédrale romane sur le site. Cet immense bâtiment reconnu dès le 13ème siècle comme la "mère et protectrice de toutes les églises qui sont en Allemagne " fut consacré en septembre 870 par l'archevêque Willibert. Les fouilles qui suivirent la deuxième guerre mondiale et les documents de l'époque donnent des informations quant à sa forme et sa décoration. Elle fut d'abord une basilique avec une nef flanquée de deux collatéraux ; elle mesurait environ 95 m de longueur (deux vaisseaux supplémentaires furent ajoutés au milieu du l0ème siècle, créant ainsi la première église à cinq vaisseaux située hors de Rome) avec un atrium devant la façade ouest. La chapelle du Palatinat, à deux étages, semblable à la Chapelle de Charlemagne à Aix vint compléter le transept sud au début du 11ème siècle. Au cours de la seconde moitié de ce même siècle, la basilique fut reliée à l'église collégiale SainteMarie ad Gradus par deux arcades élevées. En dépit de ses imposantes dimensions, cette cathédrale fut considérée comme trop petite pour recevoir le grand nombre de pèlerins qui venaient visiter les reliques des Rois Mages que l'archevêque Reinald von Dassel avait fait transporter depuis Milan en 1164. L'ambition d'Engelbert de transformer sa cathédrale archiépiscopale en l'une des plus importantes du Saint Empire romain, l'incita à décider la construction d'un bâtiment complètement nouveau. Les travaux furent retardés en raison de son assassinat en 1225 pour ne commencer qu'en 1248. L'idée originelle avait été de ne démolir que le transept ouest du bâtiment existant de façon à ce que le reste serve d'église archiépiscopale mais, faute de précautions au moment de la démolition, un incendie détruisit totalement l'édifice. Une cathédrale complètement nouvelle pouvait donc être construite sous la responsabilité de Maître Gerhard. Il semble que ce dernier connaissait bien les grandes cathédrales françaises, en particulier, Amiens à laquelle il n'avait vraisemblablement pas travaillé car s'il emprunta à cette dernière quelques-uns de ses éléments artistiques, il ne reprit aucune des innovations techniques dont elle avait bénéficié. Gerhard mourut vers 1260 et le chantier se poursuivit jusqu'en 1299, sous la direction de son assistant Arnold. Les travaux progressèrent régulièrement sur le chevet (face est) où furent installées les fenêtres peintes vers 1310. En 1322, au terme de 74 ans de construction, le chapitre de la cathédrale fut en mesure de prendre possession des lieux ; c'est lui qui consacra le maître-autel. Les travaux sur la partie ouest de la cathédrale se poursuivirent sous la direction de plusieurs maîtres jusqu'à ce qu'en 1560, le chapitre ordonne leur interruption sans que jamais la raison n'en soit donnée. A cette époque, une grande partie de la nef et des collatéraux (selon les plans de la cathédrale romane) était terminée, de même que la structure principale de la haute tour sud de la partie ouest. En dépit de nombreux efforts, la cathédrale resta ainsi inachevée pendant les siècles qui suivirent, seuls quelques ajouts de décoration et de mobilier furent apportés. Quand les Français s'emparèrent de Cologne en 1794, l'archevêque et le chapitre s'enfuirent vers Aix. Le bâtiment fut utilisé comme grenier pour le grain et le foin puis elle devint une église paroissiale. Cependant, elle suscita à nouveau de l'intérêt et un grand mouvement apparut en faveur de la fin de la construction. Cologne passa aux mains de la Prusse en 1815 et les travaux reprirent. Karl Friedrich Schinkel visita la cathédrale en 1816 et envoya son talentueux élève Ernst Friedrich Zwimer comme nouvel architecte de la cathédrale. Les travaux ne reprirent pas avant 1840, financés par le roi de Prusse François-Guillaume IV et par l'Association indépendante des Amis de la Cathédrale (qui rassembla d'énormes fonds en organisant des loteries). En 1880, l'édifice était terminé, 632 ans et 2 mois après avoir été commencé. Au cours des raids aériens de la deuxième guerre mondiale, la cathédrale fut sévèrement endommagée : elle fut touchée par 14 bombes lourdes qui la laissèrent en piteux état. Le chevet bénéficia de travaux de restauration et de reconstruction qui furent terminés à temps pour les cérémonies du centenaire en 1948. Les autres parties de la cathédrale ne furent complètement restaurées qu'en 1956.http://whc.unesco.org/fr/list/292292http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_292.jpgdeLe Comité a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base des critères culturels (i), (ii) et (iv), considérant que le monument possède une valeur universelle exceptionnelle car c'est un exemple exceptionnel du génie créateur de l'homme. Construit sur une période qui couvre plus de six siècles, il constitue un puissant témoignage de la force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe depuis le Moyen Age jusqu'à la période contemporaine.50.94111111006.9572222220La cathédrale de Cologne, construite sur plus de six siècles, présente une valeur intrinsèque exceptionnelle, et contient de nombreux chefs-d'&oelig;uvre. Elle constitue un témoignage capital de la vitalité et de la vigueur de la foi chrétienne dans l'Europe médiévale et moderne. Les chrétiens se réunissaient pour célébrer leur culte dans une maison privée de la Cologne romaine, près de la muraille de la ville. À la suite de l'édit de Milan, en 313, lorsque Constantin proclama la liberté de culte, cette construction fut transformée en église, flanquée d'un atrium, d'un baptistère et d'une habitation, peut-être destinée à l'évêque. Ce modeste ensemble fut étendu et agrandi au cours des siècles suivants. L'immense construction, connue depuis le XIIIe  siècle comme « mère et maîtresse de toutes les églises d'Allemagne », fut consacrée en septembre 1322. Les fouilles réalisées après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que différents documents du Moyen Âge, nous renseignent sur son plan et sur son décor : il s'agissait d'une basilique à trois nefs, dotée d'un vaste atrium sur sa façade ouest. Une chapelle palatine à deux étages, dans le style de la chapelle de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, fut ajoutée au sud du transept au début du XIe  siècle ; elle fut à son tour réunie par deux hautes arcades, à l'est, avec l'église collégiale Sainte-Marie ad Gradus . En dépit de ses dimensions importantes, cette cathédrale fut jugée trop petite pour accueillir les foules de pèlerins qui s'y pressaient pour adorer les reliques que Magi avait rapportées de Milan en 1164. Englebert, voulant transformer la cathédrale de son archevêché en l'une des plus importantes du Saint Empire romain, décida de construire un édifice entièrement nouveau, mais ces travaux, retardés par son meurtre, en 1225, ne commencèrent qu'en 1248. En 1569, une grande partie de la nef centrale et des quatre nefs latérales était terminée, ainsi que l'essentiel de la haute tour méridionale, du côté est. En dépit de nombreuses tentatives, la cathédrale demeura cependant inachevée au cours des siècles suivants. Lorsque les Français s'emparèrent de Cologne en 1794, l'archevêque et le chapitre se déplacèrent à Aix-la-Chapelle, et l'édifice fut d'abord utilisé comme entrepôt de blé et de fourrage, puis comme église paroissiale. Les travaux reprirent lorsque Cologne passa à la Prusse en 1815. Karl Friedrich Schinkel visita le monument en 1816, et y envoya son brillant élève Ernst Friedrich Zwirner comme architecte de la cathédrale, mais les travaux ne reprirent pas avant 1840. En 1880, l'édifice était achevé, après 632 ans et 2 mois. La cathédrale de Cologne est une basilique à cinq nefs du haut gothique, avec un transept saillant et une façade flanquée de deux tours, qui présente aujourd'hui un aspect parfaitement homogène. La partie ouest a été commencée en 1330 selon un style différent, sans que cela soit perceptible dans la physionomie générale de l'édifice. Les travaux du XIXe  siècle se sont fidèlement conformés au style et aux techniques de construction médiévaux. L'aménagement d'origine du ch&oelig;ur est encore très bien conservé : il comporte notamment un autel élevé, placé sur un énorme monolithe de marbre blanc, des stalles en chêne sculpté (1308-1311), des écrans peints (1332-1340), 14 statues sur des piliers (1270-1290), et les vitraux en verre polychrome qui forment le plus important cycle de ce type de témoignage dans toute l'Europe du XIVe  siècle. La cathédrale contient également une remarquable série de tombes de douze archevêques, datable entre 976 et 1612.Europe et Amérique du nordBisCommencée en 1248, la construction de ce chef-d'&oelig;uvre de l'art gothique se fit par étapes et s'acheva en 1880. Au cours de ces sept siècles, ses bâtisseurs successifs furent animés de la même foi et d'un esprit de fidélité absolue aux plans d'origine. Outre son exceptionnelle valeur intrinsèque et les chefs-d'&oelig;uvre qu'elle recèle, la cathédrale de Cologne témoigne de la force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe.Cathédrale de CologneAllemagne01628Cultural(iv)1987http://whc.unesco.org/fr/list/272272http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_272.jpgde53.8666700000 10.6916700000Lübeck, mieux que toute autre ville, symbolise le pouvoir et le rôle historique de la Ligue hanséatique. Fondée en 1143 par Heinrich der Löwe (Henry le Lion) sur une petite île de la côte balte, la ville fut la première capitale et la reine de la Ligue hanséatique entre 1230 et 1535. Elle était donc l'une des principales villes de cette ligue de cités qui monopolisaient le commerce en Baltique et dans la mer du Nord, de même que Venise et Gênes exerçaient leur contrôle sur la Méditerranée. Le plan de Lübeck, avec sa forme en lame de couteau, est déterminé par deux voies principales parallèles qui courent de part et d'autre de la crête de l'île ; remontant à la première occupation du site, elles témoignent de l'expansion de cette ville commerçante du nord de l'Europe. Les quartiers les plus riches, avec les maisons de commerce et les résidences des marchands se trouvaient à l'ouest, tandis que les petits commerçants et les artisans étaient à l'est. L'organisation socio-économique extrêmement stricte de la ville se reflète dans la disposition singulière des Buden (petits ateliers) qui se trouvent dans les arrière-cours des maisons riches, auxquelles on accédait par un réseau étroit de venelles (Gänge) ; d'autres lots donnant sur la cour (Stiftungshöfe) témoignent de la charité des marchands qui y logeaient les veuves désargentées de leurs anciens collègues. Bien qu'elle ait conservé une structure urbaine d'un grand intérêt historique, la ville fut sévèrement endommagée au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui aboutit à la destruction de près de 20 % de ses édifices - dont ses plus célèbres complexes monumentaux, la cathédrale, les églises Saint-Pierre et Sainte-Marie, et tout particulièrement le Gründungsviertel, le quartier situé au sommet de la colline, qu'occupaient les maisons à pignon des riches marchands. Une reconstruction sélective a permis de remonter les principales églises et monuments. Mis à part les parties de la ville entièrement reconstruites, le site classé sur la Liste du patrimoine mondial de l'humanité comporte différentes zones importantes pour l'histoire de Lübeck : <ul> <li>Zone 1. Le site du Burgkloster, un couvent dominicain construit à la suite d'un v&oelig;u prononcé à la bataille de Bornhöved (1227), contient les fondations du château d'origine édifié par le comte Adolf von Schauenburg sur l'isthme de Buku. Le site de Koberg conserve tout un quartier de la fin du XVIIIe siècle bâti autour d'une place publique bordée par deux importants monuments, la Jakobikirche et le Heilig-Geist-Hospital. Le quartier conservé entre la Glockengiesserstrasse et la Aegidienstrasse conserve son plan d'origine, et un grand nombre de remarquables édifices médiévaux.</li> <li>Zone 2. Entre les deux grandes églises qui définissent ses limites - la Petrikirche au nord et la cathédrale au sud -, cette zone inclut des files de superbes résidences patriciennes des XVe et XVIe siècles. Cette enclave sur la rive gauche de la Trave, avec ses greniers à sel et la Holstentor, renforce le caractère monumental d'une zone qui fut entièrement rénovée à l'apogée de l'époque de la Hanse, lorsque Lübeck exerçait son contrôle sur le commerce dans le nord de l'Europe.</li> <li>Zone 3. Placés au c&oelig;ur de la ville médiévale, la Marienkirche, le Rathaus et la Marktplatz conservent les stigmates tragiques des terribles bombardements de la Seconde Guerre mondiale</li> </ul>  Europe et Amérique du nordBisAncienne capitale de la Ligue hanséatique et reine de la Hanse, elle a été fondée au XIIe siècle et fut jusqu'au XVIe siècle la métropole du négoce pour toute l'Europe du Nord. Elle reste encore aujourd'hui un centre de commerce maritime, spécialement avec les pays nordiques. Malgré les dommages qu'elle a subis durant la Seconde Guerre mondiale, la structure de la vieille ville est conservée avec ses résidences patriciennes des XVe et XVIe siècles, ses monuments publics (notamment la célèbre porte fortifiée en brique de la Holstentor), ses églises et ses greniers à sel.Ville hanséatique de LübeckAllemagne01706Natural(viii)1995http://whc.unesco.org/fr/list/720720http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_720.jpgde49.9166700000 8.7538900000Europe et Amérique du nordBisMessel est le site le plus riche au monde pour la compréhension du milieu vivant de l'éocène, période géologique située entre – 57 et – 36 millions d'années. Il fournit notamment des informations uniques sur les premières étapes de l'évolution des mammifères, dont il livre des fossiles exceptionnellement bien préservés, allant de squelettes totalement articulés jusqu'au contenu de l'estomac d'animaux de cette époque.Site fossilifère de MesselAllemagne01733Cultural(i)(iv)1981http://whc.unesco.org/fr/list/169169http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_169.jpgde49.7927800000 9.9388900000Europe et Amérique du nordBisFruit du mécénat de deux princes-évêques successifs, Lothar Franz et Friedrich Carl von Schönborn, ce somptueux palais baroque, l'un des plus vastes et des plus beaux d'Allemagne, entouré de magnifiques jardins, fut construit et décoré au XVIIIe siècle par une équipe internationale d'architectes, de peintres (parmi lesquels Tiepolo), de sculpteurs et de stucateurs sous la direction de Balthasar Neumann.Résidence de Wurtzbourg avec les jardins de la Cour et la place de la RésidenceAllemagne01735Cultural(ii)(iv)2011http://whc.unesco.org/fr/list/13681368http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1368.jpgde51.9836111111 9.8111111111Europe et Amérique du nordCe complexe de 10 bâtiments, conçu au début des années 1910 par Walter Gropius, témoigne du développement de l'architecture moderne et du design industriel. La succession des bâtiments est organisée pour accompagner le processus industriel, depuis les matériaux bruts jusqu'à la fabrication et le stockage des chaussures. Situé à Alfeld an der Leine, en Basse-Saxe, l'ensemble est encore en activité. Avec ses verrières révolutionnaires et son esthétique fonctionnaliste, l'usine annonce le mouvement moderniste et l'école du Bauhaus. Il s'agit d'un jalon important de l'histoire de l'architecture en Europe et en Amérique du Nord.Usine Fagus à AlfeldAllemagne01778Cultural(i)(iv)2012http://whc.unesco.org/fr/list/13791379http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1379.jpgde49.9444444444 11.5786111111Europe et Amérique du nordCe chef-d’&oelig;uvre de l’architecture théâtrale baroque, construit entre 1745 et 1750, est le seul exemple entièrement conservé de l’architecture de l’opéra de cour. Cinq cents personnes peuvent y apprécier de façon authentique la culture et l’acoustique des opéras baroques, dans un décor où subsistent des éléments en bois et des toiles peintes d’origine. Commandé par la margravine Wilhelmine, épouse de Frédéric, margrave de Brandebourg-Bayreuth, l’opéra a été conçu par Giuseppe Galli Bibiena, architecte réputé. En tant qu’opéra de cour érigé dans un espace public (et non dans un palais), il annonce les grands opéras publics du XIXe siècle. La loge de la Cour, avec ses deux niveaux, marie le bois et les toiles peintes ; cette structure à colombage très décorée est un exemple de l’architecture éphémère qui joua un rôle exceptionnel dans les cérémonies et les parades d’auto-représentation de la Cour.  Opéra margravial de BayreuthAllemagne01799Cultural(i)(iii)1983http://whc.unesco.org/fr/list/271271http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_271.jpgde47.681277780010.9001388900Le sanctuaire de Wies est une église de pèlerinage miraculeusement préservée dans le magnifique écrin d'une vallée des Alpes. C'est un chef-d'&oelig;uvre accompli d'art rococo et de génie créatif, et le témoignage exceptionnel d'une civilisation disparue. Le hameau de Wies, près de Steingaden, en Bavière, fut le théâtre d'un miracle survenu en 1738 : une simple image en bois du Christ placée sur une colonne, qui n'était plus depuis longtemps vénérée par les Prémontrés, versa des larmes devant différents fidèles. La statue miraculeuse fut abritée pendant quelque temps dans une chapelle en bois, construite dans la campagne. Toutefois, les pèlerins venus d'Allemagne, d'Autriche, de Bohême, et même d'Italie, devinrent si nombreux que le supérieur des Prémontrés de Steingaden décida de lui construire un splendide sanctuaire. Les travaux commencèrent en 1745 sous la direction du célèbre architecte Dominikus Zimmermann, qui réalisa dans ce site pastoral, au pied des Alpes, l'une des plus pures créations du baroque rococo. Le ch&oelig;ur fut consacré en 1749, et le reste de l'église était achevé en 1754. Cette année-là, Dominikus Zimmermann quitta la ville de Landsberg où il résidait pour s'établir à Wies près de son chef-d'&oelig;uvre, dans une nouvelle maison où il mourut en 1766. L'église, de plan ovale, est précédée à l'ouest par un narthex semi-circulaire. À l'intérieur, la voûte surbaissée, avec sa corniche capricieuse, en haut relief, repose sur des doubles colonnes placées contre les murs, définissant ainsi un second volume intérieur où la lumière des fenêtres et des oculi est habilement diffusée, aussi bien directement qu'indirectement. Du côté est, le ch&oelig;ur allongé et profond est entouré par une galerie supérieure et inférieure. Le prodigieux décor de stuc est dû à Dominikus Zimmermann, assisté par son frère Johann Baptist, qui était le peintre de l'électeur de Bavière, Max-Emmanuel, depuis 1720. Les couleurs vives des peintures soulignent le décor sculpté et, au registre supérieur, fresques et stucs se mêlent pour créer un décor léger et joyeux, d'une richesse et d'un raffinement extrêmes. L'abondance de motifs et de figures, la fluidité des lignes, l'habileté du traitement des surfaces et les jeux de lumière créent constamment de nouvelles surprises. Les plafonds, peints en trompe l'&oelig;il, s'ouvrent comme un ciel chatoyant, traversé par des anges en vol, qui contribuent également à la légèreté de l'ensemble. De surcroît, l'état de conservation du monument est parfait : les couleurs ont conservé toute leur fraîcheur, et rien ne fait défaut à l'ensemble rococo de Wies : le splendide travail de ferronnerie asymétrique du ch&oelig;ur, les bancs en bois sculpté destinés aux fidèles, le pupitre, et les saints modelés avec ampleur et élégance qui animent l'architecture.Europe et Amérique du nordBisMiraculeusement conservée dans l'écrin d'une vallée des Alpes, l'église de Wies (1745-1754), chef-d'&oelig;uvre de l'architecte Dominikus Zimmermann, est probablement l'expression la plus parfaite du rococo bavarois, exubérant, allègre et coloré.Église de pèlerinage de WiesAllemagne01864Cultural(iii)(iv)1991http://whc.unesco.org/fr/list/515515http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_515.jpgde49.65369000008.5685800000Le complexe religieux formé par l'ancienne abbaye de Lorsch, avec l'édifice tout à fait unique, et très bien conservé, qui y donnait accès, vieux de 1 200 ans, est un témoignage architectural très rare de l'époque carolingienne, avec ses sculptures étonnamment bien conservées, et ses peintures remontant à cette période. Le site atteste l'éveil de l'Occident à l'esprit du haut Moyen Âge sous le premier roi et empereur, Charlemagne. Dans la petite ville de Lorsch, entre Worms et Darmstadt, se trouve la célèbre « Torhalle », l'un des rares édifices de l'époque carolingienne à avoir conservé son apparence d'origine. C'est un souvenir de la grandeur passée de l'abbaye fondée vers 760-764. Son premier abbé fut l'évêque de Metz, Chrodegang (mort en 766). Peu avant 764, il conduisit sur le site des moines venu de Gorze, et fit don en 765 des reliques de saint Nazaire, qu'il s'était procurées à Rome. En 767, Thurincbert, l'un des frères du fondateur, donna un nouveau terrain et des dunes de sable situées à l'abri des eaux, à 500 m environ du premier site. Le monastère fut placé sous la protection de l'empereur en 772. En 774, sous le règne de Charlemagne, l'archevêque de Mayence consacra la nouvelle église, dédiée aux saints Pierre, Paul et Nazaire. Le Codex Laureshamensis, une chronique de l'abbaye, fait la liste des améliorations apportées par trois des principaux abbés du monastère, Helmerich, Richbod et Adelog, entre 778 et 837. Il connut probablement son heure de gloire en 876, lorsqu'il devint le lieu de sépulture des rois carolingiens de Germanie, à la mort de Louis II le Germain (876). Louis III le Jeune (876-882), pour en faire un lieu digne d'accueillir les restes de son père, y fit construire une crypte, une ecclesia varia, où il fut également enterré, tout comme son fils Hugo et Cunégonde, la femme de Conrad Ier (le duc de Franconie élu roi de Germanie après la mort du dernier des Carolingiens de Germanie, Louis IV l'Enfant). Le monastère demeura prospère jusqu'au Xe siècle, mais il fut détruit par un incendie en 1090. Une première reconstruction fut entreprise au XIIe siècle. Au cours du XIIIe siècle, après que Lorsch eut été incorporé dans l'électorat de Mayence (1232), l'abbaye perdit la plupart de ses privilèges. Les Bénédictins furent remplacés d'abord par des Cisterciens, puis par des Prémontrés. L'église dut alors être restaurée et reconstruite après un nouvel incendie. Le glorieux établissement carolingien se détériora lentement du fait des vicissitudes de la politique et de la guerre : Lorsch, rattaché au Palatinat en 1461, revint à l'électorat de Mayence en 1623, et fut enfin incorporé à l'électorat de Hesse en 1803. Au cours de la guerre de Trente Ans, en 1620-1621, les armées espagnoles pillèrent les bâtiments monastiques qui avaient été abandonnés depuis la Réforme. Seule la « Torhalle », une partie de l'église romane, de modestes vestiges du monastère médiéval, ainsi que des constructions de style classique remontant à l'époque où les électeurs de Mayence administraient la ville, sont encore conservés à l'intérieur de ses murs.Europe et Amérique du nordBisL'ensemble formé par l'abbaye et son entrée monumentale, la célèbre « Torhalle », est un rare témoignage architectural de l'époque carolingienne, avec des sculptures et des peintures de cette période remarquablement bien conservées.Abbaye et Altenmünster de LorschAllemagne01865Cultural(v)2004Selon la tradition, en reconnaissance du soutien apporté par son peuple contre les Sarrasins, Charlemagne a fondé l’Andorre en 805 et désigné l’évêque d’Urgell comme suzerain ; les comtes français de Foix contestèrent cette seigneurie, et en 1278, on parvint à un accord, stipulant la suzeraineté conjointe et l’établissement de la principauté d’Andorre.   À partir de 1419, l’Andorre fut gouvernée par un conseil, le Consell de la Terra , avec des représentants de toutes les communes. En 1981, le Consell Executiu , le gouvernement d’Andorre, a été établi, et en 1993, l’Andorre a rejoint les Nations Unies. Le président français et l’évêque d’Urgell demeurent co-princes de l’Andorre.   Pendant sept cent quinze ans, de 1277 à 1993, les Andorrans ont donc vécu dans une co-principauté unique, d’une grande stabilité. De par cette longue période de stabilité (les maisons fortifiées ont apparemment été démolies au XIIIe siècle, dans le cadre des sentences arbitrales) et le relatif isolement de ce terrain montagneux, l’Andorre est restée un État rural, dotée d’une économie largement fondée sur l’élevage. Ces facteurs ont également encouragé la persistance de traditions culturelles fortes, associées à la vie montagnarde.   Le changement est venu rapidement à partir du milieu du XXe siècle, avec le développement de boutiques détaxées dans la ville principale d’Andorra la Vella. Entre 1960 et 2000, la population est passée de 8 000 à 70 000, dont 33 % d’Andorrans aujourd’hui. Ces vingt dernières années, de grandes stations de ski sont apparues.   La vallée du Madriu-Perafita-Claror représente les derniers vestiges subsistants du mode de vie rural andorran. Elle semble avoir survécu plus par chance que grâce à une quelconque planification, du fait de l’absence d’une route d’accès. Le gouvernement est désormais désireux de conserver ce caractère particulier, en interdisant le développement d’une route tout en mettant des mesures en place pour permettre à la vallée de s’intégrer à l’économie agricole de l’Andorre, en encourageant un élevage de haute qualité reposant sur des régimes durables.http://whc.unesco.org/fr/list/11601160http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1160.jpgadCritère (v) : La Vallée du Madriu-Perafita-Claror est un microcosme de la manière dont ses habitants ont recueilli les rares ressources des hautes Pyrénées au cours des derniers millénaires pour créer un environnement vivant durable, en harmonie avec le paysage de montagne. La Vallée rappelle un ancien système communal de gestion des terres qui subsiste depuis plus de 700 ans.42.4947222200 Partie des communes d’Encamp, d’Andorra la Vella, de Saint Julia de Loria et d’Escaldes-Engordany 1.5955555560La vallée de Madriu-Perafita-Claror offre en microcosme un aperçu de la manière dont l'homme a exploité les ressources des hauteurs des Pyrénées tout au long des millénaires. Ses impressionnants paysages glaciaires formés de falaises escarpées et de glaciers, avec ses hauts pâturages ouverts et ses vallées encaissées boisées, occupent 4 247 hectares, soit 9 % de la superficie totale d'Andorre. La vallée reflète les changements advenus dans le climat, la prospérité économique et les systèmes sociaux, ainsi que la persistance des pratiques pastorales et d'une culture montagnarde profondément enracinée. Le site est occupé par des maisons, notamment des résidences d'été, par des champs aménagés en terrasses, par des sentiers pierreux, et présente des témoignages du travail du fer. La vallée a maintenu intact son type d'organisation et de gestion de l'espace depuis le Moyen Âge. Elle n'a connu depuis aucune altération substantielle de son modèle géopolitique et territorial. C'est la raison pour laquelle elle est aujourd'hui un témoignage vivant de l'histoire d'Andorre et de la coexistence entre les montagnards et leur extraordinaire environnement naturel. Le patrimoine naturel le plus impressionnant est offert par la géomorphologie glaciaire (vallée en U, cirques de glace, système de lacs de Gargantillar-Els Estanys, Estany de la Nou, glaciers rocheux, vallée suspendue d'Estany Blau, etc.), par les plateaux postalpins de Calm de Claror, par le système des avalanches, par la végétation associée à l'eau (landes humides et tourbières, zones boisées en bordure de fleuves, etc.), ainsi que par différentes espèces de vertébrés menacés de disparition (vautour barbu, capercaillie, ptarmigan, chouette de Tengmal, dotterel, desman des Pyrénées, etc.). Les lichens du cirque d'Estanyons ont permis de dater pour la première fois le petit âge glaciaire dans les Pyrénées orientales, en montrant ainsi l'importance de cette période froide pour l'histoire de l'Europe. Comme la plupart du territoire de l'Europe, la vallée n'est par une terre vierge. L'homme l'a utilisée, traversée et exploitée durant des siècles, en modelant un paysage où son empreinte est toujours présente. L'utilisation principale de cette zone, au cours de l'histoire, a consisté en agriculture (labourage, élevage et exploitation forestière), travail du fer et exploitation de l'énergie hydraulique. De nombreuses interventions humaines, aujourd'hui encore bien sensibles, ont donc contribué à former le paysage culturel de la vallée. La végétation a également été modifiée par toutes ces activités, comme en témoignent indirectement les clairières situées en forêt, les terrassements créés sur des pentes abruptes, ou les bois de bouleaux remplaçant les vieux pins. Les éléments de patrimoine culturel liés à l'agriculture traditionnelle sont les mieux représentés : granges (Ràmio, Entremesaigües), terrassements, huttes de bergers, enclos à moutons, murs en pierres sèches, lieux de traite, etc., ainsi qu'un réseau de canaux d'irrigation dans les zones de labourage. Les restes de la forge d'Andorre (située à 1 900 m d'altitude), les mines de La Maiana et de Claror, et les nombreux sites de production du charbon situés dans les bois témoignent du travail du fer. L'exploitation des ressources hydroélectriques a débuté dans les années trente du XXe  siècle, et créé ses propres infrastructures avec deux barrages (L'Illa et Ràmio) et un conduit souterrain reliant Ràmio au lac d'Engolasters. Le sentier pavé de pierres de Madriu relie entre eux ces différents sites, en offrant un témoignage symbolique tout à fait unique de la présence de l'homme dans cette vallée. Il constitue l'un des traits les plus caractéristiques et les plus remarquables de son paysage culturel.Europe et Amérique du nordBisLe paysage culturel de la vallée du Madriu-Perafita-Claror est un microcosme qui témoigne du génie déployé par les populations des Pyrénées au cours du millénaire pour exploiter les ressources locales. Ses paysages spectaculaires de montagnes déchiquetées et de glaciers, avec ses alpages et ses profondes vallées boisées, couvrent une zone de 4 247 ha, soit 9% de la superficie totale de l’Andorre. La vallée reflète les mutations du climat, des conditions économiques et des systèmes sociaux, ainsi que la permanence du pastoralisme et d’une forte culture montagnarde, illustrée notamment par la permanence d’un système de gestion communale des terrains datant du XIIIe siècle. Le site, dernier endroit du pays à ne pas disposer de route, comprend des habitations notamment des cabanes d’été pour les bergers, des champs en terrasse, des sentiers empierrés et des vestiges de fonderie.La Vallée du Madriu-Perafita-ClarorAndorre01487Cultural(ii)(iii)2008La plupart des monuments et des inscriptions du site archéologique d'Al-Hijr datent du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle apr. J.-C. Toutefois, les épigraphes en écriture Lihyanite ainsi que certains vestiges archéologiques découverts récemment tendent à prouver une implantation humaine dès les IIIe et IIe siècles av. J.-C. Un tiers des tombes, parmi les plus importantes, est clairement daté entre 0 et 75 apr. J.-C. À son apogée et pendant près de deux siècles, le royaume nabatéen s'étend sur le sud de la Syrie, au Néguev et au Hedjaz. À l'ouest, il se confronte aux ambitions du monde romain et il reste essentiellement une puissance continentale. Il contrôle de vastes espaces désertiques et semi désertiques et tire ses richesses du développement de l'agriculture d'oasis et du commerce caravanier. Les Nabatéens sont bien connus pour leur rôle dans le commerce de l'encens, des épices et des plantes aromatiques durant l'Antiquité tardive et la période préislamique. Ils contrôlent alors les routes terrestres reliant l'Océan indien à la Mer Rouge et à la Méditerranée. Celles-ci sont importantes car la navigation reste difficile, en Mer Rouge notamment. Hegra est une étape majeure de la principale route des caravanes reliant le nord et le sud. Une route secondaire la reliait au port d'Egra Kome, selon une source en langue grecque. Deux sites nabatéens récemment retrouvés sur le rivage de la Mer Rouge pourraient correspondre à cette mention. La région du Hedjaz a été intégrée à la province romaine d'Arabie en 106 apr. J.-C. Une épigraphe romaine monumentale de 175-177 apr. J.-C. a été récemment découverte à Al-Hijr. La région s'inscrit alors dans l'histoire romaine puis byzantine jusqu'au VIIe siècle. En 356, la cité d'Hegra est encore mentionnée, dirigée par un maire d'origine locale, mais elle semble alors de bien modeste importance. Le voyageur arabe Al-Maqdasi indique, au Xe siècle, que Al-Hijr est une petite oasis active grâce à ses puits et à ses nombreux paysans. Toutefois, il n'y a pas d'autre témoignage d'une occupation durable du site entre le IVe siècle et le XIXe siècle. Il est permis de penser qu'il n'a été occupé que de manière sporadique et peu fréquente durant cette longue période, ce qui est conforté par l'absence de dégradation des tombes jusqu'à une période récente. Des usages saisonniers par des bergers, des commerçants ou des pèlerins ont probablement eu lieu, mais sans conduire à la transformation des tombes en abris comme à Pétra. Au XIVe siècle, le célèbre voyageur Ibn Battuta décrit avec admiration les tombes nabatéennes d'Al-Hijr, taillées dans la pierre rouge. Il ne mentionne pas d'activité humaine contemporaine. Charles Doughty rapporte, en 1876-1877, dans son ouvrage, Travels in Arabia Deserta, que des paysans venus de Tayma ont remis en exploitation les puits et les anciennes terres agricoles de l'oasis. Des traces de plantation et de réutilisation des puits sont également présentes pour le XXe siècle. http://whc.unesco.org/fr/list/12931293http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1293.jpgsa26.783611111137.9550000000États arabesLe Site archéologique de Al-Hijr (Madain Salih), est le premier site de ce pays inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Anciennement appelé Hegra, il s’agit du plus important site conservé de la civilisation des Nabatéens au sud de Pétra (Jordanie), il comporte notamment des tombes monumentales aux façades décorées, datant principalement du 1er siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C. Le site compte aussi une cinquantaine d’inscriptions de la période pré-nabatéenne et des dessins rupestres. Al-Hijr est un témoignage unique de la civilisation nabatéenne. Avec ses 111 tombes monumentales, dont 94 avec des façades décorées, et ses puits, le site est un exemple exceptionnel de la qualité de l’architecture des Nabatéens et de leur maîtrise des techniques hydrauliques.Site archéologique de Al-Hijr (Madain Salih)Arabie saoudite01524Cultural(iv)(v)(vi)2010La première présence de l'homme dans la vallée de l'Hanifah remonte à 80 000 ans environ, attestée par des vestiges acheuléens et moustériens. Les conditions du développement, moins favorables que dans le Croissant fertile, ont d'abord attiré des chasseurs puis des nomades. Des artefacts en pierres et des sculptures sur rochers ont été découverts dans le Najd ouest. Au nord de Riyad, les vestiges d'un centre de peuplement aux murs de pierres sèches remontent au Ve millénaire av. J.-C. L'agriculture s'y développa aux IIIe et IIe millénaires av. J.-C. La domestication du dromadaire date de la même période. Durant l'Antiquité, l'Arabie joue le rôle d'une route commerciale caravanière active entre l'océan Indien, le Croissant fertile et la Méditerranée. Elle est notamment traversée par la route de l'encens. Les peuplements sédentaires se développent au cours du Ier millénaire av. J.-C. L'oued Hanifah paraît cultivé, mais les témoignages archéologiques directs sont encore peu nombreux. La fin de l'Empire romain et la poussée du christianisme entraînent le déclin des centres de commerce et de la sédentarisation en Arabie centrale. Les zones de puits et les anciennes oasis deviennent des refuges pour les nomades et leurs troupeaux. L'Arabie centrale est alors dominée par les tribus yéménites des Himyarites ; puis, au Ve siècle, la tribu chrétienne des Banu Hanifah reprend la colonisation agricole du centre de la péninsule, dans la région de Tasm. Battus en 634 par l'armée du calife Ibn al-Walid, ils se soumettent à l'islam. Aux VIIe et VIIIe siècles, les Banu Hanifah apparaissent toutefois comme une tribu rebelle à l'État califal des Omeyades. Ils ne se soumettent au pouvoir central des Abbassides qu'au milieu du IXe siècle. Du IXe au XIVe siècle, un lent développement agricole des oasis de la région centrale de l'Arabie se produit. Au XIVe siècle, le voyageur arabe Ibn Battuta témoigne de la présence des Banu Hanifah dans la vallée qui porte leur nom. Toutefois, à cette époque, les populations stagnent ou décroissent. Les conditions climatiques plus favorables du XVe siècle donnent un nouvel essor aux oasis et aux bourgades, par l'arrivée de nouveaux habitants venus des régions côtières. Ad-Dir'iyah semble créé à cette époque et son développement connait un premier apogée au XVIe siècle. Elle est un centre commercial et son pouvoir s'étend à l'échelle de la région. Toutefois, au XVIIe siècle et au début du suivant, la ville prééminente du Najd est ‘Uyanynah. Au début du XVIe siècle, le chérif de La Mecque reconnaît le califat ottoman, qui cherche à prendre le contrôle de la péninsule Arabique. Le contexte est à une vive confrontation avec l'Occident, alors que les Portugais s'implantent dans l'océan Indien. Le chérif attaque une première fois les oasis et les nomades du Najd, en 1578. Le pouvoir des familles Banu Hanifah est lentement remis en cause par l'évolution séculaire du peuplement des oasis de l'Arabie intérieure. Au début du cet antagonisme, par des quartiers ou des villages séparés. À ad-Dir'iyah, les Al Watban l'emportent dans un premier temps, mais en 1720, Saoud ben Mohammed, de la communauté des Al Muqrin, impose son pouvoir et il expulse ses rivaux de la ville. C'est l'acte fondateur de la maison des Saoud. Au XVIIIe siècle, les imams successifs (chefs de la Maison des Saoud) fortifient l'oasis, le long des hauteurs de chaque côté de l'oued Hanifah. C'est une période de développement urbain et de la constitution de la citadelle d'at-Turaif. Originaire du Najd, où une forme de paganisme imprégnait la vie sociale, le cheik Mohammad ben Abdul Wahhab se fait le promoteur d'une réforme de la sunna, la tradition orthodoxe musulmane. L'unicité de Dieu, son impossible comparaison et l'hérésie de toute médiation sont réaffirmées. Ce mouvement religieux est pleinement reconnu par le second imam, Mohammed ben Saoud, qui en fait, en 1745, la base morale et juridique de son État. Ad-Dir'iyah devient alors le centre de propagation de la Réforme. La ville est un centre d'éducation important par la présence de nombreuses écoles coraniques qui attirent des étudiants de toute la péninsule. La dynastie des Saoud entreprend parallèlement une conquête des autres villes et oasis du Najd, qu'elle contrôle entièrement en 1785. Dans les années 1790, elle domine l'est de la péninsule Arabique et son influence s'étend à l'ouest jusqu'aux pieds des monts du Hedjaz. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe, ad-Dir'iyah est le quartier général d'une puissante administration islamique. Elle dispose de juges, d'imams réputés. Les délégations et les groupes d'intérêts se pressent devant ses salles d'audiences. Elle dispose d'une trentaine d'écoles coraniques. C'est aussi le centre politique et militaire du pouvoir des Saoud. À son apogée, l'armée pouvait réunir jusqu'à 100 000 hommes. L'ensemble urbain associé à l'oasis se développe, tout particulièrement les palais de Salwa dans la citadelle d'at-Turaif, coeur du pouvoir. Toutefois, aux dires de voyageurs occidentaux, la population d'ad- Dir'iyah ne dépassait pas 13 000 âmes au début du XIXe siècle. Le succès de la réforme de la sunna et la puissance militaire en expansion des Saoud ne pouvaient manquer d'inquiéter le califat ottoman. Les tensions et les affrontements se multiplient, durant une trentaine d'années. Les Saoud sont tout d'abord vainqueurs, imposant notamment leur influence sur le Hedjaz central et sur La Mecque (1803) contrôlant ainsi le pèlerinage. C'est l'apogée de la première dynastie des Saoud. La contre-attaque des Ottomans s'organise depuis l'Égypte. Ils reconquièrent le Hedjaz (1813), puis ils entrent en campagne dans le coeur de la péninsule Arabique. À la tête d'une puissante armée cosmopolite, Ibrahim Pacha envahit le Najd (1816-1818). La campagne se termine par le siège et la conquête d'ad- Dir'iyah. La ville est alors saccagée à deux reprises, en 1818-19 et en 1821. Une répression s'abat sur les Saoud et sur les partisans du wahhabisme. L'imam Turki rétablit le pouvoir des Saoud en 1824, obtenant le départ des Ottomans. Il fonde une seconde dynastie, choisissant Ryad comme nouvelle capitale. Le quartier du pouvoir, at-Turaif, en grande partie ruiné par la guerre, est abandonné. Les rares visiteurs occidentaux du milieu du XIXe siècle témoignent d'une cité en ruine. La population locale est retournée vivre dans l'oasis, dont l'exploitation agricole se poursuit. At-Turaif est restée abandonnée jusqu'au milieu du XXe siècle, quand 200 familles réinvestissent le quartier oriental, à proximité de l'oasis, construisant des maisons d'adobe sur les vestiges de la ville ancienne. En 1982, le Département des antiquités a racheté l'ensemble du site et a exproprié ses habitants. Par ailleurs, la cité de Ryad s'est fortement développée, jusqu'aux portes de l'oasis d'ad-Dir'iyah. La région a également vu le développement d'infrastructures routières. Ad-Dir'iyah comprend aujourd'hui trois bourgs principaux. Le développement urbain se fait presque entièrement en dehors de la zone tampon. XVIIe siècle, il n'y a plus que trois oasis sous leur règle, dont celle d'ad-Dir'iyah. Deux groupes tribaux rivaux émergent alors et prétendent au pouvoir : les Al Muqrin et les Al Watban. L'organisation des oasis reflète alors http://whc.unesco.org/fr/list/13291329http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1329.jpgsa24.7341333333 46.5724666667États arabesCe site fut la première capitale de la dynastie saoudienne, dans le centre de la péninsule arabique, au nord-ouest de Ryad. Fondée au 15e siècle, elle témoigne du style architectural Nadji, propre au c&oelig;ur de la péninsule arabique. Au 15e et au début du 19e siècle, son rôle politique et religieux s'est accru et la citadelle d'at-Turaif est devenue le centre du pouvoir temporel des Saoud et de la diffusion de la réforme wahhabite au sein de la religion musulmane. Le bien comprend des vestiges de nombreux palais et d'un ensemble urbain érigé en bordure de l'oasis ad-Dir'iyah.District d’at-Turaif à ad-Dir’iyahArabie saoudite01659Natural(vii)(viii)1981http://whc.unesco.org/fr/list/145145http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_145.jpgar-50.0000000000-73.2494400000Amérique latine et CaraïbesLe parc national de Los Glaciares est un domaine d’une beauté naturelle exceptionnelle avec ses imposants sommets découpés et ses nombreux lacs glaciaires, dont le lac Argentino, long de 160 km. À son extrémité, trois glaciers se rejoignent et déversent leurs effluents dans les eaux glaciales d’un gris laiteux, sous forme d’énormes icebergs qui tombent dans le lac avec un bruit de tonnerre.Park national de Los GlaciaresArgentine0160Natural(vii)(x)1984http://whc.unesco.org/fr/list/303303http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_303.jpgar-25.5180555600Province: Misiones - Region: Nord-Est-54.1333333300Amérique latine et CaraïbesHaute de 80 m et longue de 2 700 m sur un front basaltique enjambant la frontière entre l’Argentine et le Brésil, la cataracte en semi-cercle au c&oelig;ur de ce site est l’une des plus spectaculaires du monde. Divisée en cascades multiples produisant d’immenses embruns, elle est entourée d’une forêt subtropicale humide renfermant plus de 2 000 espèces de plantes vasculaires et abritant une faune typique de la région : tapirs, fourmiliers géants, singes hurleurs, ocelots, jaguars et caïmans.Parc national de l'IguazuArgentine0340Cultural(iii)1999L’avancée des incursions humaines en Amérique du Sud fait actuellement l’objet de débats passionnés au sein de la communauté scientifique. Certaines datations au carbone 14 effectuées au Brésil, dans le Nordeste, remettent en effet en question l’opinion généralement répandue jusqu’à présent, selon laquelle ces incursions auraient commencé aux alentours de 12000 ans. Toutefois, cela n’affecte pas la datation de l’occupation de l’abri-sous-roche Río Pinturas, qui, d’après les fouilles et l’analyse au carbone 14, remonte à 9300 ans, environ. Le premier groupe humain (dont les peintures constituent le groupe stylistique A) chassait sur de longues distances et principalement le guanaco.   On peut identifier aux environs de 7000 ans un second niveau culturel, baptisé groupe stylistique B. Les scènes de chasse disparaissent, l’art rupestre est dominé par des représentations en négatif de mains, parfois même d’empreintes d’autruche américaine (le nandou, ñandú). Cette culture a duré jusqu’en 3300 ans, environ, époque à laquelle l’art devient plus schématique, intégrant des figures zoomorphiques et anthropomorphiques très stylisées.   C’est aux alentours de 1300 ans que fut entamée la dernière phase culturelle de Río Pinturas. Les peintures de cette période (groupe stylistique C), réalisées avec des pigments rouges vifs, se concentraient sur des figures géométriques abstraites et des représentations très schématiques d’animaux et d’humains. On pense qu’il s’agit là de l’&oelig;uvre des anciens chasseurs-cueilleurs Tehuelche, qui habitaient cette vaste région qu’est la Patagonie avant l’arrivée des premiers marchands et colons espagnols. La création de grands élevages de bétail (estancias ) a mis fin à leur mode de vie.   L’Area Arqueológica y Natural Río Pinturas - Santa Cruz est située dans la pampa de la région du fleuve Pinturas. Ses plateaux peu élevés, culminant à 800-1000 m, sont entrecoupés de profonds canyons bordés de falaises abruptes, dont le principal est celui du Pinturas lui-même. Ces falaises comptent nombre d’abris-sous-roche naturels. Le sol est rocheux et pauvre, mais la région abrite une faune naturelle variée, au sein de laquelle le guanaco (Lama guanicoe ) tient une place prépondérante.   Le climat des canyons, abrités des vents qui balaient la pampa , est tempéré. Ainsi, grâce aux températures hivernales relativement douces et à l’humidité élevée par rapport à la pampa , le bétail des estancias peut y paître de façon saisonnière. Des études paléoclimatologiques basées sur les sédiments de la Cueva de los Manos suggèrent que les conditions actuelles étaient déjà présentes dès 11000 ans.   L’entrée de la Cueva de los Manos est masquée par un mur de roche couvert de nombreuses mains négatives. Dans l’abri lui-même, on compte cinq concentrations d’art rupestre, les figures et les motifs les plus récents se superposant fréquemment aux plus anciens.   Ces peintures ont été exécutées à l’aide de pigments minéraux naturels, moulus et mélangés à un quelconque liant, dont la nature est inconnue. Des traces de pigments ont été découvertes lors de fouilles archéologiques conduites à l’entrée de la grotte, établissant ainsi un lien contextuel entre les peintures et les matériaux culturels stratifiés. L’analyse par diffraction des rayons X montre que les minéraux les plus communément utilisés étaient les oxydes de fer (hématite et maghémite) pour le rouge et le violet, le kaolin pour le blanc, le natrojarosite pour le jaune, et l’oxyde de manganèse pour le noir ; du gypse était parfois ajouté au mélange.http://whc.unesco.org/fr/list/936936http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_936.jpgarCritère(iii): La Cueva de las Manos renferme un ensemble exceptionnel d’art rupestre préhistorique qui témoigne de la culture des premières sociétés humaines en Amérique du Sud.-47.1500000000Patagonie, province de Santa Cruz-70.6666666700La Cueva de las Manos (grotte des Mains) contient un ensemble exceptionnel d'&oelig;uvres d'art rupestre, réalisées voici 13 000 à 9 500 ans, qui témoignent de la culture des plus anciennes sociétés du sud de l'Amérique. Elle tire son nom des contours au pochoir de mains humaines figurant dans la grotte, mais on y voit aussi de nombreuses représentations d'animaux, tels que les guanacos, qui encore présents aujourd'hui dans cette région, ainsi que des scènes de chasse. Les auteurs de ces peintures étaient peut-être les ancêtres des communautés de chasseurs-cueilleurs de Patagonie qui s'y trouvaient à l'arrivée des colons européens au XIXe  siècle. L'évolution artistique de cet ensemble, qui comporte trois principaux groupes stylistiques, a débuté il y a 10 000 ans, et s'est poursuivie longtemps : l'enquête archéologique a montré que le site a été habité en dernier lieu vers 700 apr. J.-C. par ceux qui étaient peut-être les ancêtres des premiers peuples Tehuelche de Patagonie. La Cueva est considérée par la communauté scientifique internationale comme l'un des plus importants habitats des premiers groupes de chasseurs-cueilleurs d'Amérique du Sud. Les peintures dans les abris sous roche et les grottes se trouvent dans le paysage magnifique d'un profond canyon dont le fond est occupé par une rivière. Les scènes de chasse représentent des animaux et des hommes confrontés d'une manière dynamique et naturaliste. Différentes stratégies de chasse y sont illustrées : les animaux sont encerclés, pris au piège dans des embuscades, ou encore attaqués par des chasseurs qui utilisent leurs armes de jet, des pierres rondes connues sous le nom de bolas . Certaines scènes représentent des chasseurs isolés, d'autres des groupes de dix hommes, voire plus. L'entrée de la Cueva est masquée par un pan de roche couvert de nombreuses images de mains dessinées au pochoir. Dans l'abri sous roche lui-même, on distingue cinq concentrations distinctes d'art pariétal, avec des figures et des motifs plus récents fréquemment superposés à ceux de périodes plus anciennes. Les peintures ont été réalisées à base de pigments minéraux naturels - oxydes de fer (rouge et violet), kaolin (blanc), natrojarosite (jaune), oxyde de manganèse (noir) - mélangés avec une sorte de liant. Les voyageurs qui ont visité la Cueva de los Manos à partir du milieu du XIXe  siècle ont raconté les impressions qu'ils ont éprouvées devant ces peintures. Leurs premières mentions dans la littérature scientique remontent au XXe  siècle, mais ce n'est que dans les années soixante de ce siècle qu'elles ont été l'objet d'une étude sérieuse. L'ouvrage de Carlos J. Gradin et de ses collaborateurs a permis d'établir l'importance de la Cueva de los Manos comme site d'art rupestre préhistorique d'intérêt scientifique international. Les conditions favorables de l'abri sous roche (degré d'humidité très faible, absence d'infiltrations d'eau, stabilité de la roche) ont permis d'assurer un état de conservation excellent de toutes les peintures, à l'exception des plus exposées d'entre elles.Amérique latine et CaraïbesLa Cueva de las Manos, Río Pinturas, renferme un ensemble exceptionnel d’art rupestre exécuté il y a de cela 13 000 à 9 500 ans. Elle doit son nom (grotte aux mains) aux impressions de mains – comme au pochoir – réalisées sur ses parois, mais comprend aussi de nombreuses représentations d’animaux, notamment de guanacos (Lama guanic&oelig; ) qui sont toujours présents dans cette région, ainsi que des scènes de chasse. Les auteurs de ces peintures pourraient avoir été les ancêtres des communautés historiques de chasseurs-cueilleurs de Patagonie rencontrées par les colons européens au XIXe siècle.Cueva de las Manos, Río PinturasArgentine01091Natural(x)1999http://whc.unesco.org/fr/list/937937http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_937.jpgarCritère (x) : La presqu’île de Valdés contient des habitats naturels très importants et significatifs pour la conservation in situ de plusieurs espèces menacées d’importance universelle exceptionnelle et notamment pour sa concentration mondialement importante de baleines franches, une espèce menacée d’extinction qui se reproduit dans la région. Elle est également importante pour les populations reproductrices d’éléphants et de lions de mer. La région présente un exemple exceptionnel de techniques de chasse de l'orque adaptées aux conditions côtières locales.-42.5000000000-64.0000000000Amérique latine et CaraïbesSituée en Patagonie, la presqu’île de Valdés est un site d’importance mondiale pour la préservation des mammifères marins. Elle héberge d’importantes populations reproductrices de baleines franches menacées, ainsi que d’éléphants et de lions de mer du Sud. Les orques de cette région ont développé une stratégie de chasse unique en son genre, afin de s’adapter aux conditions côtières locales.Presqu'île de ValdésArgentine01092Natural(viii)2000http://whc.unesco.org/fr/list/966966http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_966.jpgarCritère (viii): Le site contient une séquence complète de sédiments continentaux fossilifères représentant l’histoire géologique de la période du Trias dans son entité (45 millions d’années). Aucun autre endroit sur Terre n’a de gisements fossilifères comparables à ceux d’Ischigualasto-Talampaya qui témoignent de l’évolution de la vie vertébrée et de la nature des paléo-environnements du Trias.-30.0000000000-68.0000000000Amérique latine et CaraïbesCes deux parcs contigus s'étendent sur plus de 275 300 ha dans la région désertique jouxtant à l'ouest les Sierras Pampeanas du centre de l'Argentine. Ils renferment l'ensemble continental le plus complet au monde de fossiles de la période du Trias (de -245 à -208 millions d'années). On y trouve six formations géologiques contenant des fossiles d'un large spectre d'ancêtres de mammifères, de dinosaures et de plantes, qui témoignent de l'évolution des vertébrés et de la nature des paléo-environnements de la période du Trias.Parcs naturels d’Ischigualasto / TalampayaArgentine01130Cultural(ii)(iv)2000La Compagnie de Jésus est fondée en 1540 par saint Ignace de Loyola, dans le cadre de la Contre-Réforme. Les missions établies par cette organisation hiérarchique dans les pays non chrétiens sont principalement destinées à jouer un rôle de guide spirituel au moyen de retraites et d’un enseignement. L’organisation est régie par ses propres lois.   Les jésuites n’arrivèrent que tardivement dans les colonies espagnoles des Amériques, précédés par d’autres ordres tels les franciscains et les dominicains. Mais à la fin du XVIe siècle, la partie sud du continent n’a toujours pas dévoilé tous ses secrets ; l’exploration se poursuit et les jésuites ont donc des opportunités. En 1607, l’ordre envoie le moine espagnol Diego de Torres pour organiser la nouvelle province du Paraguay. Des missions itinérantes parcourent déjà la région depuis 1588. Elles sont envoyées depuis Córdoba, centre de la nouvelle province, pour fonder des collèges et prêcher le message jésuite.   La ville de Córdoba est établie par Jerónimo Luis de Cabrera en 1573 ; elle présente le plan traditionnel en échiquier caractéristique des villes coloniales espagnoles. Les jésuites se voient allouer, comme les autres ordres, l’une des soixante-dix parcelles de la ville d’origine, mais ils n’en prennent possession qu’en 1599.   La construction du Colégio Máximo (qui devait devenir à la décennie suivante l’Université royale et pontificale), en 1610, figure parmi les premières initiatives prises par les jésuites. L’enseignement y est conforme au programme d’enseignement Ratio atque Instituto Studiorum Societatis Jesu (méthode et système d’étude de la Compagnie de Jésus), créé en 1599 et appliqué aux quatre coins du monde par l’ordre. D’autres édifices monastiques s’ensuivent, dont l’université, l’église et la résidence des pères. Ils subissent plusieurs transformations et reconstructions, à la fois avant et après l’expulsion de l’ordre, en 1767.   Les estancias qui associent à leurs fonctions spirituelles, l’agriculture, la production textile et l’élevage de mules, connaissent un énorme succès économique. La Compagnie est entrée en possession des estancias de diverses manières, parfois en les achetant, parfois dans le cadre d’un legs. Alta Gracia est un ranch à bétail qui appartient à Alonso Nieto de Herrera. Devenu membre de la Compagnie, il lui lègue son exploitation à sa mort. La Candelaria, pour sa part, est construite sur des terres offertes par Francisco de Vera y Mujica en 1678. Caroya est achetée en 1616, Jesús María en 1618, et Santa Catalina en 1616. Toutes seront revendues à des particuliers lorsque le conseil des biens temporels met les biens de la Compagnie aux enchères après l’expulsion de l’ordre.http://whc.unesco.org/fr/list/995995http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_995.jpgarCritère (ii): Les édifices et les ensembles jésuites de Córdoba, et des estancias, sont des exemples exceptionnels de la fusion des valeurs et cultures européennes et indigènes en Amérique du sud à une époque déterminante. Critère (iv): L’expérience religieuse, sociale et économique menée en Amérique du sud pendant plus de 150 ans par la Compagnie de Jésus donna naissance à une forme unique d’expression matérielle qui se traduit dans les édifices et ensembles jésuites de Córdoba et dans les estancias.-31.4205600000Province de Córdoba-64.1911100000Les bâtiments et les ensembles jésuites de Córdoba, ainsi que les estancias , sont des exemples exceptionnels de fusion entre valeurs et cultures européennes et indigènes au cours d'une période déterminante pour le sud de l'Amérique. Les Jésuites arrivèrent tardivement dans les colonies espagnoles d'Amérique, où les avaient précédés d'autres ordres, comme les Franciscains et les Dominicains. Cependant, à la fin du XVIe  siècle, la partie sud du continent devait encore être explorée, ce qui constitua pour eux une opportunité. Le moine espagnol Diego de Torres fut envoyé par l'Ordre pour organiser la nouvelle province du Paraguay en 1607 (des missions itinérantes étaient à l'&oelig;uvre dans cette région dès 1588). Des missions furent envoyées depuis Córdoba, le centre de la nouvelle province, pour établir des collèges et prêcher le message jésuite. Córdoba même, fondée par Jerónimo Luis de Cabrera en 1573, a été planifiée selon un modèle standard pour les colonies espagnoles. Comme les autres ordres, les Jésuites reçurent l'un des 70 îlots d'habitation de la première ville. L'ensemble jésuite de Córdoba renferme les édifices fondamentaux du système jésuite : l'université, l'église, la résidence de la Société de Jésus et le collège. l'Université nationale de Córdoba (précédemment Colegio Máximo de la Société de Jésus) se dispose en rond autour d'un espace central ouvert (c'était à l'origine un jardin botanique) ; elle est construite en pierre et en brique, avec de vastes portiques autour de la cour. L'église de la Société de Jésus est un édifice massif, couvert par une coupole, avec deux tours trapues à son extrémité ouest ; construit essentiellement en pierre, avec des briques aux étages supérieurs, c'est un bâtiment à une seule nef dont l'intérieur est richement décoré : le retable du maître-autel et le pupitre sont de remarquables exemples d'art baroque. Comme ceux de l'université, les bâtiments du Colegio Nacional de Nuestra Señora de Montserrat se disposent en cercle autour de deux espaces ouverts ; il est construit dans le même style que les autres édifices de l'ensemble. Les cinq estancias témoignent de l'expérience religieuse, sociale et économique unique au monde menée dans cette région durant plus de 150 ans, aux XVIIe et XVIIIe  siècles. L'estancia Alta Gracia comporte une église, la résidence du prêtre, des quartiers pour les esclaves et les ouvriers (aujourd'hui détruits), des enclos pour le bétail, des jardins potagers (dont l'emplacement est perdu), des filatures, un réservoir et différentes fabriques. L'estancia est au c&oelig;ur de la ville, et comporte deux vastes patios. Les deux bâtiments de la résidence et l'église forment trois des côtés d'un patio carré, dont le quatrième est fermé par un mur élevé dans lequel s'ouvre l'entrée principale. L'estancia Santa Catalina est un établissement rural situé dans le magnifique paysage des sierras de Córdoba  ; elle comporte une église, la résidence du prêtre, les quartiers des ouvriers, la maison des novices (aujourd'hui en ruine), une fabrique et un réservoir. C'est la plus grande de toutes les estancias . Son plan forme trois patios, dont celui du centre est le principal. L'église, en croix latine, présente une imposante façade baroque. Les bâtiments qui forment l'estancia Jesús María sont identiques à ceux de Santa Catalina. Des cloîtres entourent deux des côtés du patio central, les autres étant formés par un entrepôt et par un mur élevé. L'estancia agricole de Candelaria se situe plus loin de Córdoba. À la différence des autres, elle se trouve dans une partie reculée de la région ; plus petite, elle se compose d'une chapelle, de la résidence du prêtre, des quartiers des ouvriers (aujourd'hui détruits) et de d'enclos à bétail. Au contraire, l'estancia Caroya forme un imposant ensemble, dans un paysage plus luxuriant ; sa fabrique et son réservoir sont aujourd'hui détruits, mais son patio, entouré par des cloîtres et par les quartiers des internes du Colegio Nacional de Nuestra Señora de Montserrat, présente des proportions et des dimensions remarquables.Amérique latine et CaraïbesL'ensemble de Córdoba, noyau de l'ancienne province jésuite du Paraguay, comprend les principaux bâtiments du système jésuite : l'université, l'église, la résidence de la Compagnie de Jésus et le collège. Avec les cinq « estancias », ils abritent des édifices religieux et séculiers illustrant l'expérience religieuse, sociale et économique sans précédent menée à travers le monde pendant plus de 150 ans, aux XVIIe et XVIIIe siècles.Ensemble et les estancias jésuites de CórdobaArgentine01159Cultural(ii)(iv)(v)2003L’histoire de la vallée commence avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs installés dans des grottes et abris sous-roche vers 10 000 avant notre ère, qui prirent probablement part à des migrations saisonnières.   La détérioration du climat entre le VIe et le IIIe millénaire avant notre ère, qui annonçait une période de sécheresse, semble avoir découragé l’implantation de nouveaux peuplements, jusqu’à ce qu’un accroissement des précipitations après 2 500 avant J.-C. incite d’autres groupes humains à recoloniser certaines des grottes d’origine.   Ces nouveaux colons associaient la chasse à l’agriculture, ce qui limitait leur mobilité. Après environ 100 après J.-C., des villages firent leur apparition, favorisant une circulation entre les peuplements et entre les différentes régions écologiques. Des caravanes de lamas commencèrent à acheminer des biens tels que l’obsidienne, la turquoise, les céramiques et le cebil , une drogue hallucinogène provenant des forêts de l’est.   Après 700 environ, l’augmentation de la population, liée à l’amélioration des techniques agricoles, conduisit au développement de larges peuplements à proximité du fleuve. Les excédents agricoles étaient échangés avec les régions voisines, et peut-être beaucoup plus loin. Ces peuplements reflétaient certainement l’essor de la puissance de l’État de Tiwanaku, autour du lac Titicaca ; le commerce entre les deux zones est d’ailleurs attesté.   Après 1000, et peut-être sous l’effet de l’effondrement de l’État de Tiwanaku, commença une nouvelle période de mutations sociales, qui annonçait l’épanouissement final de la culture locale Quebrada. Les peuplements à faible altitude furent abandonnés, et des villes furent bâties sur des affleurements rocheux plus élevés. Ces pucaras (forteresses) étaient caractérisées par des groupes d’habitations denses abritant une population en plein développement. Les pucaras étaient peut-être les sièges des chefs des différents groupes ethniques de la vallée.   L’accroissement de la population et le développement considérable du commerce entraînèrent la culture de vastes superficies dans la vallée et sur les pentes les moins élevées des montagnes. La circulation des caravanes s’intensifia en termes de volume et d’étendue ; la vallée fut reliée aux forêts, à la vallée de Jujuy, au sud de la Bolivie et aux régions voisines du Chili.   Entre 1430 et 1480, l’expansion de l’Empire inca mit un frein à ce développement local. Il est presque certain que les conquérants incas arrivèrent précisément par les routes commerciales qu’ils cherchaient à contrôler. Les Incas souhaitaient exploiter des minéraux et installer de vastes exploitations agricoles pour exporter des produits vers leurs deux capitales. Ils établirent de nouveaux peuplements pour faciliter ce commerce et améliorèrent les structures de transport par la construction d’un réseau élaboré de routes de conception nouvelle, reliant la Quebrada au formidable système de transport qui traversait l’empire inca, de l’Équateur au Chili et à l’Argentine, sur une distance de quelque 8 000 kilomètres.   Au XVIe siècle, la vallée tomba progressivement aux mains de nouveaux envahisseurs, les Espagnols. Comme les Incas, les Espagnols souhaitaient contrôler les voies commerciales stratégiques et convoitaient les ressources de la vallée. Le commerce s’accrut sur le réseau routier existant, fondé sur des exportations d’argent, de bétail et de coton et des importations de marchandises européennes.   Des mutations démographiques considérables eurent lieu : les autochtones succombèrent à des maladies inconnues jusqu’alors, et des immigrants en provenance d’Espagne commencèrent à s’installer dans de nouveaux peuplements de la vallée. Le commerce poursuivit son développement ; au XVIIIe siècle, une ligne de malles-postes fut établie sur la route principale le long de la vallée et au-delà, dans le cadre de la liaison entre Buenos Aires et la région du Haut Pérou.   Pendant 14 ans, à partir de 1810, la Quebrada joua un rôle crucial dans le transfert des troupes et de l’armement depuis et vers le Haut Pérou, lors de la lutte pour l’indépendance, obtenue en 1816, puis pendant les « guerres civiles » et les accrochages frontaliers entre les nouveaux États. Puis, lors des périodes de paix au XIXe siècle, le commerce reprit son essor, en particulier après l’ouverture des mines de salpêtre du désert andin. L’arrivée de la voie ferrée dans la vallée en 1900 modifia ensuite notablement les caractéristiques de ce commerce.   Enfin, au XXe siècle, la route principale de la vallée devint une composante de la route nord-sud panaméricaine ; la vallée continue donc à jouer un rôle essentiel dans les liaisons entre l’Atlantique et le Pacifique.http://whc.unesco.org/fr/list/11161116http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1116.jpgarCritère (ii): La vallée Quebrada de Humahuaca a été utilisée sur plus de 10 000 ans en tant que passage essentiel pour le transport des populations et la transmission des idées depuis les hautes terres des Andes jusqu’aux plaines. Critères (iv) et (v): La vallée Quebrada de Humahuaca reflète la façon dont sa position stratégique a favorisé les peuplements, l’agriculture et le commerce. Ses peuplements pré-hispaniques et pré-incas, en tant que groupe avec leurs systèmes de champs associés, renforcent de façon spectaculaire le caractère du paysage que l’on peut qualifier de remarquable.-23.1998611100Province de Jujuy-65.3488611100La Quebrada de Humahuaca suit un axe culturel majeur, le Camino Inca, le long de la spectaculaire vallée du Río Grande, depuis sa source dans les hauts plateaux désertiques et froids des Hautes Andes jusqu'à son confluent avec le Río Leone, quelque 150 km plus au sud. La vallée a manifestement été empruntée comme voie commerciale majeure depuis 10 000 ans. On note tout au long d'importants restes d'établissements humains remontant à différentes époques, dont les habitants ont créé et utilisé ces voies rectilignes : les chasseurs-cueilleurs préhistoriques et les premières communautés de fermiers sédentaires (de 9000 av. J.-C. à 400 apr. J.-C.), de grandes sociétés agraires bien structurées (400-900 apr. J.-C.), de florissants villages et villes préhispaniques (entre 900 et 1430-1480), l'Empire inca (entre 1430-1480 et 1535), des villes, des villages et des églises espagnols (entre1535-1593 et 1810), ainsi que les traces des luttes républicaines pour l'indépendance (de 1810 au XXe  siècle). D'importants vestiges de champs aménagés sur des terrasses de pierre à Coctaca remonteraient à 1500 ans environ, et sont encore utilisés aujourd'hui ; ils sont associés à un réseau de villes fortifiées connues sous le nom de pucaras . Le système de champs et les pucaras ont ensemble un impressionnant impact sur le paysage, qui est tout à fait unique en Amérique du Sud. La vallée conserve aussi plusieurs églises et chapelles, et témoigne d'une remarquable tradition d'architecture vernaculaire. La Quebrada de Humahuaca est une vallée longue et étroite creusée par le Río Grande. Elle est flanquée de hauts massifs montagneux, et s'étend du haut plateau désertique et froid des Hautes Andes jusqu'à la vallée humide et large de Jujuy, au sud-est. Elle a constitué une voie naturelle fondamentale pour le passage des hommes et des idées depuis le temps des chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos jours. Ses vallées secondaires relient à la route principale les nombreux sentiers tracés dans les aires boisées, qui acheminent les biens des hauteurs en direction des plaines. L'aspect fondamental de ce site est le réseau d'axes viaires qui traversent la vallée ; il peut s'agir aussi bien des vestiges d'anciens sentiers, de routes empierrées, d'une ligne ferroviaire ou, en tout dernier lieu, de routes goudronnées. Les 26 sites d'art rupestre de la vallée connus à ce jour témoignent de la présence de grottes et d'abris depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Dans certaines grottes, on trouve d'anciens pétroglyphes et pictogrammes de formes géométriques et zoomorphes, des représentations d'êtres humains, d'animaux, ainsi que celles d'Espagnols à cheval affrontant des guerriers à pied. Dans son ensemble, la vallée témoigne de la manière dont une position stratégique spécifique a engendré une logique propre d'implantation humaine, d'agriculture et de commerce. Les habitats préhispaniques et préincas reflètent une stratégie territoriale complexe visant à établir ces sites de manière avantageuse tout au long de la vallée, et à permettre le développement d'une agriculture intensive au travers de techniques d'irrigation sophistiquées.Amérique latine et CaraïbesQuebrada de Humahuaca suit un itinéraire culturel important, le Camino Inca, le long de la spectaculaire vallée du Rio Grande, depuis sa source dans les hauts plateaux désertiques et froids des Hautes Andes à sa confluence avec le Rio Leone, quelque 150 kilomètres plus au sud. La vallée offre des indices importants de son utilisation comme grande voie commerciale depuis 10 000 ans, et notamment des traces de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, de l’Empire inca (XVe-XVIe siècle) et des combats pour l’indépendance (XIXe-XXe siècle).Quebrada de HumahuacaArgentine01295Cultural(ii)(iv)1996La chrétienté a exercé une influence fondamentale dans l’évolution de l’art et de l’architecture arméniens. Le style “classique” s’est développé du 5eme au 7ème siècles, mais son évolution s’est trouvée brutalement interrompue par l’occupation arabe de la fin du 7eme siècle. L’Arménie retrouve son indépendance à la fin du 9eme siècle et, avec la consolidation du royaume et le rétablissement de l’identité nationale, l’art arménien rena î t. Les deux monastères de Haghbat et de Sanahin datent de cette époque, à savoir celle de la prospérité de la dynastie Kiurikian et des princes Zakarian. Ces monastères qui ont hébergé jusqu’à cinq cents moines, ont été importants centres de culture. 11s restent aujourd’hui de très riches témoignages de l’architecture arménienne.   Haghbat édifié dans les années 1970, par la famille royale des Bagratouni dans la région de Lori située dans la partie nord de l’Arménie, fut à l’origine connu sous le nom de Sourb Nshan (la Sainte Croix) de Haghbat. Sa construction, selon les plans de l’architecte Trdat, fut terminée en 991. Des tremblements de terre successifs l’endommagèrent plusieurs reprises jusqu’à ce qu’en 1105, le prince seldjoukide Amir-Ghzil s’en empare et y mette le feu. L’importance spirituelle de ce monastère et de son voisin, Sanahin, était telle qu’il fut decide que leur protection contre les envahisseurs mongols exigeait la construction de fortifications, ce qui fut fait avec la forteresse de Kiau en 1233. Cette forteresse fut cependant vaincue par surprise en 1241. Malgré la chute de la forteresse, la vie monastique s’est poursuivie à Haghbat et, de nouveaux bâtiments vinrent compléter l’ensemble au cours du 13ème siècle. Une période de restauration intensive intervint au 17eme siècle.http://whc.unesco.org/fr/list/777777http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_777.jpgamLe Comité a décidé d'inscrire le monastère de Haghbat sur la base des critères culturels (ii) et (iv) , considérant que ce bien est d'une valeur universelle exceptionnelle et constitue un exemple remarquable de l'architecture religieuse qui s'est développée en Arménie entre le 10ème et le 13ème siècle. Cette architecture est unique dans la mesure où elle associe des éléments d'architecture religieuse byzantine et l'architecture vernaculaire typique de cette région.41.0950000000Région de Tumanian, villages de Haghbat et de Sanahin44.7102800000Ces deux monastères byzantins situés dans la région de Tumanian, qui datent de la période de prospérité de la dynastie de Kiurikian (Xe -XIIIe  siècle), furent d'importants centres d'enseignement. Sanahin était célèbre, en particulier, pour son école d'enluminure et de calligraphie. Les deux complexes monastiques représentent les plus remarquables exemples d'architecture religieuse à coupole. Cette tradition, typique de l'Arménie au cours de cette période, trouve son origine dans la fusion d'éléments de l'architecture religieuse byzantine et de l'architecture vernaculaire traditionnelle de cette région du Caucase. La construction de l'église principale et du grand complexe monastique fortifié de Haghpat, consacré à la sainte Croix, commença entre 966 et 967, et s'acheva en 991. La coupole centrale repose sur quatre piliers massifs insérés dans les murs périmétraux. Les murs externes sont presque complètement occupés par des niches triangulaires. L'abside est décorée d'une fresque du Christ Pantocrator. L'édifice est complet, et se présente encore aujourd'hui sous sa forme originelle, à l'exception de quelques restaurations effectuées du XIe au XIIIe  siècle, dont le grand gavit par lequel on accède à l'église. Le plan de ce gavit , construit dans le courant de la deuxième décennie du XIIIe  siècle, diffère sensiblement de celui de l'église principale. Il s'agit d'une grande salle assimilable à un narthex, utilisée pour les rassemblements, l'enseignement et les rites funéraires ; elle a été construite en fonction des critères de l'architecture vernaculaire en bois, avec un toit reposant sur quatre piliers au centre de la structure. La voûte est subdivisée en neuf compartiments, dont celui du centre (le yerdik ) est le plus élevé et domine l'espace intérieur, qu'il éclaire. On gagne l'église par un passage voûté qui mène à un grand jamatoun (le chapitre), de même style que le gavit , construit au XIIIe  siècle. Les annexes de l'église comportent aussi un édifice carré trapu, datant du XIIe  siècle, qui était une bibliothèque. Le monastère de Sanahin, situé sur le plateau qui domine la gorge de Debet, se compose d'un groupe important de constructions et s'intègre harmonieusement à l'impressionnant paysage montagneux qui l'entoure. Les édifices sont implantés selon deux axes, leurs façades tournées vers l'est. L'église principale, construite au Xe  siècle, est la cathédrale du Rédempteur. L'architecture de l'intérieur, à plan cruciforme, place l'accent sur le noyau central de la construction et sur le rapport harmonieux entre base carrée et coupole circulaire. La coupole centrale est ici entourée de quatre sacristies ou chapelles à deux étages. Le gavit construit en 1181, qui repose sur quatre colonnes, se trouve à l'ouest ; son plan est celui d'une croix inscrite dans un carré. L'intérieur de l'édifice est éclairé par une ouverture percée au centre de la coupole. C'est l'exemple le plus ancien de ce type d'architecture, qui tire son origine des édifices ruraux d'Arménie formés de salles carrées reposant sur quatre piliers sur lesquels repose le toit, qui est équipé d'une ouverture centrale pour que la fumée puisse s'échapper. L'église de la Mère de Dieu (Astvatzatzin ), située au nord de la cathédrale, à laquelle la relie un passage voûté ouvert à ses deux extrémités, est le plus ancien édifice du complexe, construit en 934 par des moines qui avaient fui Byzance. La grande bibliothèque (scriptorium ) voûtée, construite en 1063, présente un plan carré, avec dix niches de différentes dimensions dans lesquelles les codex et les livres étaient conservés. La petite église dédiée à saint Grégoire l'Illuminateur se trouve à l'angle sud-est de la bibliothèque, l'académie de Grégoire Magistros, du XIe  siècle, entre les deux églises principales. Les profondes niches qui percent ses murs et la profusion de la lumière confèrent à ce dernier édifice une qualité spatiale toute particulière. Au sud-est des bâtiments principaux, le cimetière renferme le mausolée des princes Zakarian, du XIIe  siècle.Europe et Amérique du nordBis2000Ces deux monastères byzantins situés dans la région de Tumanian et datant de la période de prospérité de la dynastie de Kiurikian (Xe-XIIIe siècle) furent d’importants centres de diffusion de la culture. Sanahin était célèbre pour son école d’enluminure et de calligraphie. Les deux complexes monastiques représentent la plus remarquable manifestation architecturale de l’art religieux arménien, né de l’alliance d’éléments de l’architecture religieuse byzantine et de l’architecture vernaculaire traditionnelle de cette région du Caucase.Monastères de Haghbat et de SanahinArménie0920Cultural(ii)2000Le monastère, situé à l’entrée de la vallée de l’Azat, se dresse au milieu des escarpements. Il fut fondé au IVe siècle, par saint Grégoire l’Illuminateur selon la tradition. Une source jaillit dans une grotte du site, qui était, à l’époque préchrétienne, sacrée ; le site fut d’ailleurs connu, entre autres, sous le nom d’Aïravank , le monastère de la Grotte.   Le premier monastère fut détruit par les Arabes au IXe siècle, mais fut reconstruit ; au XIIIe siècle, il connut une grande prospérité, due à la protection des princes Prochian, qui y sont d’ailleurs enterrés. Ils y firent construire un système d’irrigation en 1200, et financèrent l’érection et la reconstruction de la majorité des églises du complexe. À cette époque, le site portait également le nom de monastère aux Sept Églises et de monastère aux Quarante Autels.   Le monastère était célèbre pour les reliques qu’il abritait, dont la plus vénérée était la lance qui aurait blessé Jésus sur la Croix, censément apportée là par l’apôtre Thaddée, et qui lui a d’ailleurs donné son nom actuel, Gherartavank (le monastère de la Lance), apparaissant pour la première fois dans un document de 1250. Cela en fit un lieu de pèlerinage très prisé des chrétiens d’Arménie pendant de nombreux siècles. Des reliques des apôtres saint André et saint Jean furent données au XIIe siècle, et les visiteurs pieux firent aussi de nombreux dons de terres, d’argent, de manuscrits, etc… au fil des siècles.http://whc.unesco.org/fr/list/960960http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_960.jpgamCritère (ii): Le monastère de Gherart et ses églises et tombes remarquables creusées à même la roche, est un exemple exceptionnellement bien préservé et complet de l’architecture monastique médiévale arménienne et de l’art ornemental associant de nombreuses caractéristiques novatrices qui eurent une profonde influence sur les développements ultérieurs dans la région.40.1588900000Région de Kotaik, près du village de Goght44.7966700000Le complexe de Gherart est un exemple remarquablement complet et bien conservé de fondation monastique située dans une région isolée, d'une grande beauté naturelle : entouré de falaises imposantes, il se trouve au début de la vallée de l'Azat. Il renferme un grand nombre d'églises et de tombes dont la plupart sont creusées dans la roche. Elles illustrent l'apogée de l'architecture et de l'art décoratifs du Moyen Âge arménien, et présentent de nombreuses innovations qui étaient appelées à exercer une influence profonde sur l'architecture de toute cette région. Le monastère aurait été fondé au IVe  siècle, selon la tradition, par saint Grégoire l'Illuminateur ; le premier complexe a été détruit par les Arabes au IXe  siècle, mais le monastère était à nouveau florissant au XIIIe  siècle. Il devait sa célébrité à ses reliques, dont la plus fameuse était la lance qui blessa le Christ sur la croix. Des reliques des apôtres André et Jean lui furent données au XIIe  siècle et, au cours des siècles suivants, de pieux visiteurs y firent de nombreux legs, notamment en terrains, en argent et en manuscrits. La plus ancienne partie du complexe monastique de Gherart est la petite chapelle de Saint-Grégoire, qui se trouve à l'extérieur du groupe principal de constructions, à l'est. Elle est creusée directement dans la paroi de la falaise, et n'a pas été achevée. La plus ancienne inscription portée sur le mur externe remonte à 1177. Le décor à motif de croix de la façade court aussi bien sur le mur construit que sur la paroi rocheuse, en contrebas. Construite, selon une inscription, en 1215, la Kathoghikè (église principale) est de type arménien classique : son plan est celui d'une croix grecque inscrite dans un plan carré, surmontée par une coupole reposant sur une base carrée, à laquelle elle est reliée par un système de voûtes. Le bras oriental de la croix se termine en abside, tandis que les autres présentent une extrémité rectiligne. Les angles sont occupés par de petites chapelles à deux étages voûtées en berceau. Les murs internes portent de nombreuses inscriptions commémorant des donations ; la maçonnerie des murs externes a fait l'objet d'un soin particulier. Un gavit (salle d'entrée) la relie à la première église rupestre. Comme c'est fréquemment le cas dans l'architecture médiévale arménienne, le plan du bâtiment reproduit celui d'une hutte paysanne, dans laquelle le toit, formé de poutres de bois, reposait sur quatre massives colonnes, et présentait une ouverture qui permettait d'éclairer l'intérieur et d'évacuer la fumée. L'adaptation de ce modèle par l'Église lui confère une dimension imposante. Les espaces périphériques créés par la position des colonnes présentent différentes solutions de couvrement, tandis que l'espace central est couronné par un dôme à stalactites, qui constitue le plus bel exemple de cette technique en Arménie. Le gavit était utilisé pour l'enseignement et pour les rassemblements, ainsi que pour recevoir les pèlerins et les visiteurs. La première église rupestre a été construite avant 1250. Elle est entièrement creusée dans la roche selon un plan en croix grecque. À l'est, une chambre subcarrée creusée dans la roche était l'une des tombes princières (zamatoun ) de la dynastie Proshyan. Elle donne accès à la seconde église rupestre , construite en 1283. Le second zamatoun , auquel on accède par un escalier externe, renferme les tombes des princes Merik et Grigor. Le complexe monastique a été protégé par un mur défensif aux XIIe -XIIIe siècles. La plupart des moines vivaient dans des cellules creusées dans la falaise rocheuse qui sont encore visibles aujourd'hui, avec quelques oratoires de plan très simple.Europe et Amérique du nordLe monastère de Gherart abrite un certain nombre d'églises et de tombes – pour la plupart troglodytes – représentatives de l'apogée de l'architecture médiévale arménienne. Cet ensemble de bâtiments médiévaux situé au milieu des escarpements, à l'entrée de la Vallée de l'Azat, s'intègre à un paysage d'une grande beauté naturelle.Monastère de Gherart et la Haute vallée de l’AzatArménie01124Cultural(ii)(iii)2000Vagharchapat (ancien nom d’Etchmiadzine) était un peuplement ancien ; les recherches ont révélé son apparition aux IIIe-IVe siècles avant notre ère. Le site fut détruit et reconstruit d’innombrables fois, suite aux invasions venues de l’est comme de l’ouest. À la fin du XIXe siècle, la population avoisinait les 10 000 habitants. Pendant la période soviétique, Etchmiadzine devint un centre régional, avec quelques 61 000 habitants et un territoire de 2001 hectares.   La cathédrale d’Etchmiadzine est le plus ancien temple chrétien d’Arménie. Elle fut en effet construite en 301-303 par Gregor Lousavorich (saint Grégoire l’Illuminateur), fondateur de l’Église apostolique d’Arménie, à Vagharchapat (ancien nom d’Etchmiadzine), alors capitale et c&oelig;ur religieux de l’Arménie.   La cathédrale d’Etchmiadzine était à l’origine une basilique voûtée. Mais elle fut gravement endommagée à l’occasion de soulèvements politiques, et prit son actuel plan cruciforme au cours des travaux de restauration ordonnés par Vahan Mamikonian, gouverneur d’Arménie en 480. En 618, le catholicos Komitas fit remplacer la coupole de bois par une autre identique, mais en pierre cette fois, soutenue par quatre énormes piliers indépendants reliés par des arcades élancées aux parois extérieures. Celles situées du côté nord datent des IVe et Ve siècles. Cette structure subsiste quasiment intacte.   Au XVIIe siècle, un campanile de trois étages fut construit en face de l’entrée ouest. Les rotondes à six colonnes, sur des bases à quatre piliers, construites au début du XVIIIe siècle sur les absides nord, est et sud, donnent à la cathédrale un aspect à cinq coupoles. Les fresques intérieures, du peintre arménien Hovnatanian en 1720, furent restaurées et retravaillées par son petit-fils entre 1782 et 1786. Les trois bâtiments ajoutés à l’aile est de la cathédrale en 1869 abritèrent dès cette date les riches dons qui constituèrent le trésor de d’église et des oeuvres d’art de grande valeur ; c’est là que se trouve aujourd’hui le musée du monastère. Encerclant la cour du monastère, les bâtiments du Catholicossat, une école, les réfectoires d’hiver et d’été, un hôtel et la porte de Trdat furent construits entre le XVIIe et le XIXe siècle. Sur l’initiative du catholicos Vazgen Ier, des travaux de restauration scientifique ont récemment été entrepris, au cours desquels les fouilles ont révélé des vestiges de l’ère païenne, avec entre autres un autel sacrificiel et une stèle urartienne en granit.   L’église Sainte-Hripsimé (618) est l’exemple même d’église à plan cruciforme et coupole centrale. Sa principale caractéristique est l’harmonie fondamentale du tracé et des proportions, ainsi que la simplicité et la pureté classique de ses façades, traits propres à l’architecture arménienne du Haut Moyen Âge. Hormis une tour-clocher ajoutée au XVIIe siècle, le monument n’a subi aucune 197 transformation importante. L’église Sainte-Gaïané fut construite à Etchmiadzine par le catholicos Erz en 630. Elle se distingue par ses proportions élancées et délicates. Un dôme et les plafonds furent reconstruits au XVIIe siècle, parallèlement à la construction d’un grand portique à arcade le long de la façade occidentale, destiné à accueillir les dépouilles des membres les plus éminents du clergé arménien.   Le site archéologique de Zvarnotz est un exemple unique d’architecture arménienne du début de l’ère chrétienne. Ce temple fut construit par le catholicos Nersès III, dit le Constructeur, au milieu du VIIe siècle. Après avoir abandonné le trône de catholicos pour un temps, en 652, il reprit ses fonctions en 658, et acheva la construction du temple, de ses annexes séculières et de ses remparts en 662.   Zvarnotz est une expression novatrice de l’architecture religieuse arménienne du VIIe siècle et, à ce titre, a exercé une influence majeure non seulement sur l’architecture de sa propre époque, mais aussi sur celle des siècles qui suivirent. De plan circulaire, avec ses trois tambours, elle ne fait qu’une concession aux églises antérieures, de plan cruciforme et à coupole centrale : le plan cruciforme intérieur, à l’intérieur de murs circulaires en dedans mais polyédriques en dehors. Des détails d’une grande subtilité ornent les chapiteaux, décorés de tresses ou d’aigles, tout aussi raffinés que l’extrême variété de sculptures sur les murs extérieurs, dans les filets entourant les fenêtres, et même sur les surfaces les plus petites.   Les vestiges de Zvarnotz et de ses édifices annexes, détruits par un tremblement de terre au Xe siècle, furent mis au jour au début du XXe siècle par l’architecte Thoros Thoramanian, chargé du premier projet de reconstruction.http://whc.unesco.org/fr/list/10111011http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1011.jpgamCritère (ii): L’évolution de l’architecture religieuse, représentée de façon exceptionnelle par les églises d’Etchmiadzine et le site archéologique de Zvarnotz, a eu une profonde influence sur la conception des églises, et ce dans une vaste région. Critère (iii): Les églises d’Etchmiadzine et le site archéologique de Zvarnotz dépeignent avec force la spiritualité et l’esprit d’innovation artistique qui furent l’apanage de l’Église arménienne dès sa fondation.40.1593100000Armavir Marz (région)44.2951400000Les édifices religieux et les vestiges archéologiques d'Etchmiadzine et de Zvartnotz témoignent de l'implantation du christianisme en Arménie et de l'évolution d'une architecture ecclésiastique arménienne tout à fait spécifique, caractérisée par l'édifice cruciforme à coupole centrale, qui a profondément influencé le développement architectural et artistique de toute cette région. La cathédrale Saint-Etchmiadzine est le plus ancien lieu de culte chrétien en Arménie. Elle a été construite entre 301 et 303 par Grigor Lousavorich, le fondateur de l'Église arménienne apostolique à Vagharshapat, qui était à l'époque la capitale et le centre religieux de l'Arménie. Il s'agissait à l'origine d'une basilique voûtée, mais différents événements politiques portèrent à sa destruction partielle et à sa reconstruction selon le plan cruciforme actuel, réalisée en 480. En 618, sa coupole en bois a été remplacée par une coupole en pierre identique qui s'est conservée, presque sans changement, jusqu'à nos jours. Celle-ci repose sur quatre piliers massifs, reliés aux murs externes par des arcades élancées ; celles du côté nord remontent aux IVe et Ve  siècles. Le campanile à trois étages construit face à l'entrée occidentale date du XVIIe  siècle. Les rotondes à six colonnes reposant sur des bases formées de quatre piliers, construites au début du XVIIIe  siècle contre les absides nord, est et sud, confèrent à la cathédrale l'aspect d'une construction à cinq coupoles. L'église Saint-Hripsimeh offre un exemple parfait de plan cruciforme à coupole centrale. Ses caractéristiques essentielles sont l'harmonie fondamentale de son plan et de ses proportions, ainsi que la simplicité et la pureté classique de ses façades, qui sont les principales qualités de l'architecture arménienne du haut Moyen Âge. Hormis la construction d'un campanile au XVIIIe  siècle, le monument n'a subi aucune transformation fondamentale. L'église Saint-Gayaneh se caractérise par ses proportions élancées et délicates. Au cours du XVIIe  siècle, on reconstruisit une coupole et différents plafonds, ainsi qu'un vaste portique utilisé comme lieu de sépulture pour les membres les plus éminents du clergé arménien, édifié le long de sa façade occidentale. Le site archéologique de Zvartnotz représente un exemple unique d'architecture arménienne du début de l'ère chrétienne. La construction de l'édifice sacré a été commencée par Catholicos Nerses III, autour du milieu du VIIe  siècle. Après avoir renoncé un temps, en 652, au trône épiscopal, il reprit ses fonctions en 658 et acheva en 662 la construction de l'église avec ses annexes séculières et ses murs défensifs. Zvartnotz a exercé une influence considérable sur l'architecture de cette époque, mais aussi sur celle des siècles suivants. De plan circulaire, et comportant trois étages, elle n'a emprunté aux églises antérieures, cruciformes et à coupole centrale, que son plan interne cruciforme, qui s'insère dans un mur externe circulaire vers l'intérieur, mais polygonal vers l'extérieur. L'église de Zvartnotz et les édifices qui en dépendaient, détruits par un tremblement de terre dans le courant du Xe  siècle, ont été redécouverts au début du XXe  siècle par l'architecte Thoros Thoramanian, qui est l'auteur du premier projet de reconstruction.Europe et Amérique du nordLa cathédrale et les églises d'Etchmiadzine, ainsi que les vestiges archéologiques de Zvarnotz illustrent de manière vivante l'évolution et l'épanouissement de l'église-halle arménienne à coupole centrale et plan cruciforme, qui ont profondément influencé le développement architectural et artistique de cette région.Cathédrale et les églises d’Etchmiadzine et le site archéologique de ZvarnotzArménie01181Natural(vii)(viii)(ix)(x)1981http://whc.unesco.org/fr/list/154154http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_154.jpgau-18.2861111100 147.7000000000Asie et pacifiqueAu nord-est de la côte australienne, le plus grand ensemble corallien du monde offre, avec ses 400 espèces de coraux, ses 1 500 espèces de poissons et ses 4 000 espèces de mollusques, un spectacle d’une variété et d’une beauté extraordinaires et d’un haut intérêt scientifique. C’est aussi l’habitat d’espèces menacées d’extinction, comme le dugong et la grande tortue verte.La Grande BarrièreAustralie0172Mixed(iii)(viii)1981http://whc.unesco.org/fr/list/167167http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_167.jpgau-34.0000000000 143.0000000000On trouve dans cette région les vestiges fossilisés d'une série de lacs et de formations dunaires du pléistocène, ainsi que les témoignages archéologiques d'une occupation humaine vieille de 45 000 à 60 000 ans. C'est un jalon unique dans l'histoire de l'évolution humaine sur le continent australien. On y a également découvert plusieurs fossiles de marsupiaux géants bien conservés. La région des lacs Willandra est avant tout un site géologique, avec une faune et une flore d'un intérêt remarquable sur le plan archéologique : c'est probablement le meilleur site pour documenter le lien entre l'extinction des marsupiaux géants et l'apparition de prédateurs humains. L'environnement géologique australien, avec ses reliefs topographiques bas et son régime à basse énergie, est unique par la longévité du paysage qu'il a conservé. Le site inclut la totalité du lac et du système de rivières du lac Mulurulu, le dernier à être resté en eau, jusqu'aux lacs Prungle, asséchés depuis plus de 15 000 ans. Cette région est unique au monde. Les lacs Willandra offrent des conditions idéales pour illustrer les événements survenus au cours du pléistocène (époque au cours de laquelle l'évolution de l'homme aboutit à sa forme actuelle), en montrant de quelle manière les zones non glaciaires ont réagi aux changements climatiques majeurs entre les périodes de glaciation. Lorsque le Willandra Billabong se fut tari, cessant ainsi d'alimenter les lacs, ceux-ci s'asséchèrent progressivement depuis les lacs Prungle au sud jusqu'au lac Mulurulu au nord, au cours d'une période de plusieurs milliers d'années ; en s'évaporant, chacun d'entre eux forma un système indépendant en traversant toute une série de transformations, de l'eau douce à l'eau salée, puis au lit asséché. Aussi longtemps que le lac conserva son eau, des dunes se formèrent le long de sa rive orientale. C'est ce système de dunes transversales en demi-lunes, connues sous le nom de « lunettes », qui conserve le témoignage du passé hydrogéologique et de l'environnement géochimique. Les lacs d'eau douce concentraient les sables de quartz pur sur leurs plages orientales, mais avec l'augmentation de la salinité qui accompagna leur dessèchement progressif, de petites mottes d'argile se détachèrent du fond du lac sous l'action des vents, formant ainsi ces lunettes d'argile caractéristiques. Ces dunes d'argile sont rares dans le monde, et les exemples fossiles bien conservés des lacs Willandra constituent donc un bien géologique important ; les lunettes d'argile de 30 m de hauteur du lac Chibnalwood sont parmi les plus importantes du monde. La région des lacs Willandra est un remarquable exemple de site permettant de restituer la vie économique de l'Homo sapiens, qui a su s'adapter aux ressources locales, et d'appréhender l'interaction passionnante entre la culture humaine et un environnement naturel changeant. Le paysage fossile est resté en grande partie intact depuis la fin du dernier âge glaciaire du pléistocène. Les découvertes archéologiques faites dans cette zone sont de la plus grande importance. On signalera notamment un site de crémation vieux de 26 000 ans (c'est le plus ancien connu au monde), une tombe couverte d'ocre vieille de 30 000 ans, des restes de marsupiaux géants extrêmement bien conservés, ainsi que des meules remontant à 18 000 ans, utilisées pour écraser l'herbe sauvage dont on tirait de la farine, à une époque correspondant à celle des plus anciennes économies utilisant cette technologie. On y trouve aussi des restes de foyers, dont certains sont vieux de 30 000 ans. La région offre aussi le témoignage du point le plus extrême de dispersion atteint par l'Homo sapiens, au cours de la dernière glaciation, et du plus ancien système économique de dépendance de l'homme de l'eau douce connu au monde. Ce modèle était encore en vigueur auprès des Aborigènes, voici à peine un siècle, sur la rivière Darling.Asie et pacifiqueOn trouve dans cette région les restes fossilisés d’une série de lacs et de formations dunaires du pléistocène, ainsi que la preuve archéologique d’une occupation humaine il y a de cela 60 000 à 45 000 ans. C’est un jalon unique dans l’histoire de l’évolution humaine sur le continent australien. On a découvert également dans la région plusieurs fossiles de marsupiaux géants bien conservés.Région des lacs WillandraAustralie0185Natural(vii)(x)1982http://whc.unesco.org/fr/list/186186http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_186.jpgau-31.5655555600 159.0883333000Asie et pacifiqueRemarquable exemple d’îles océaniques isolées, nées d’une activité volcanique sous-marine à plus de 2 000 m de profondeur, ces îles présentent une topographie spectaculaire et abritent de nombreuses espèces endémiques, en particulier d’oiseaux.Îles Lord HoweAustralie0206Natural(viii)(ix)(x)1986http://whc.unesco.org/fr/list/368368http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_368.jpgau-28.2500000000 150.0500000000Asie et pacifiquebis1994Ce site, qui comprend plusieurs aires protégées, se trouve principalement le long du Grand Escarpement sur la côte est de l’Australie. Les caractéristiques géologiques exceptionnelles présentes autour des cratères des volcans boucliers et le nombre élevé d’espèces rares et menacées qu’abrite ce site sont d’une importance internationale pour la science et la conservation.Forêts humides Gondwana de l’AustralieAustralie0422Mixed(v)(vi)(vii)(viii)1987 Des fouilles archéologiques prouvent que certaines parties du centre de l'Australie sont occupées depuis au moins 30.000 ans (probablement de façon parfois temporaire pendant les périodes les plus arides). Une phase "d'intensification" et d'évolution sociale et culturelle des Anangu a commencé il y a environ 5000 ans; au cours de cette période de nouveaux outils ont été mis au point, de nouvelles formes d'art rupestre créées et de nouvelles structures de campement définies. Une alimentation plus variée a été adoptée par l'exploitation de semences de plusieurs espèces d'herbes pour la nourriture. Une organisation sociale plus complexe a été instaurée avec l'apparition de plus grands camps et l'arrivée de formes contemporaines d'art rupestre.   L'évolution de la culture chasse et cueillette des Anangu s'est développée parallèlement à l'évolution de l'agriculture mais selon un écosystème différent. L'un et l'autre sont des réponses culturelles humaines aux changements climatiques de l'ère post-glaciaire. L'un des traits caractéristiques de l'adaptation Anangu est l'organisation géographique des groupes sociaux dans le paysage de telle façon que chaque groupe soit doté de droits particuliers sur un camp défini à proximité d'une source d'eau semi-permanente. Le groupe était responsable de la gestion des ressources alimentaires sur le territoire (ngura ) autour du camp sans pour autant avoir de droit exclusif sur ces ressources. Des droits réciproques étaient accordés aux groupes voisins. Uluru et Kata Tjula sont l'un et l'autre des camps anciens. A peu près 20% des Anangu qui vivent aujourd'hui dans la communauté Mutitjulu sont des visiteurs appartenant à d'autres communautés de la région. L'efficacité de ce système a été prouvée par les découvertes archéologiques prouvant l'augmentation de la densité de la population dans cette région tout au long des 5000 dernières années.   Le premier européen à voir Uluru a été l'explorateur Gosse qui baptisa Ayers Rock du nom du Chief Secretary de la Nouvelle-Galles du Sud. L'année précédente, Ernest Giles avait donné au Kata Tjuta. le nom de Mont Olga en hommage à la reine Olga de Württemberg. Après que la ligne de télégraphe construite dans les années 1970 ait rendu la colonisation plus facile, une brève période d'exploration concurrentielle envisagerait les possibilités d'intensifier les pâturages dans la région. Cependant, en moins de 20 ans, les financiers de ces explorations se retirèrent après avoir conclu que l'endroit était trop aride pour être occupé.   Au cours des premières décennies du 20ème siècle, les gouvernements du Commonwealth, d'Australie-Méridionale et Occidentale décidèrent de constituer d'importantes réserves dans le centre du pays qui devaient ainsi servir de sanctuaires pour les Anangu ayant tous un dialecte proche ; ces sanctuaires devaient protéger les aborigènes des mauvais contacts avec des blancs australiens pendant que ces mêmes aborigènes allaient être "convertis" à la culture européenne. Les Anangu résistèrent l'assimilation, laissant le plus souvent les missions et les villages gouvernementaux pour retourner à leur mode de vie traditionnel et pouvoir ainsi transmettre le tjukurpa à leurs enfants. Une piste fut réalisée dans les années 1940, ce qui permit aux Anangu de tirer profit du tourisme et d'acquérir une certaine indépendance vis à vis des rations distribuées par le gouvernement.   En 1958, Uluru et Kata Tjuta étaient exclus de la Réserve du Sud-Ouest ; ils devinrent le parc national de l' Ayers Rock-Mont Olga et passèrent sous le contrôle, la surveillance et la gestion du Conseil de la Réserve du Territoire du Nord. Très vite, un grand nombre de motels de tourisme ont été construits à proximité d'Uluru. Bien que le Conseil de la Réserve ait été hostile à un renforcement de la présence Anangu à Uluru, le Département des affaires sociales accepta que le magasin Ininti soit construit pour devenir une entreprise appartenant aux Anangu.   En 1973, une enquête parlementaire porta sur la gestion du parc ; elle conclut que, pour des raisons écologiques, l'hébergement des touristes devait être transféré hors des limites du parc. Elle recommanda également que les sites sacrés Ayangu soient protégés à Uluru et que des rangers Anangu soient formés. Selon les termes de la loi de 1975 pour la Conservation des Parcs Nationaux et de la Vie Sauvage, le parc national d'Uluru (Ayers Rock-Kata Tju,ta) fut créé le 24 mai 1977 sur une superficie de 1325 km2 . Une gestion au jour le jour a été confiée à la Commision de la Conservation pour les territoires du Nord, le financement et la politique générale restant sous la responsabilité du Service australien des Parcs Nationaux et de la Vie Sauvage. Un petit nombre d' Anangu y travaillaient comme rangers mais aucun n'était impliqué dans la gestion du parc.   En novembre 1983, le Premier ministre annonça la décision du gouvernement du Commonwealth de rendre le parc national d'Uluru à ses propriétaires traditionnels qui le donneraient en location au Directeur des Parcs Nationaux et de la Vie Sauvage et ce, en accord avec les aborigènes. Le 26 octobre 1985, le titre de propriété a été donné au Land Trust aborigène d'Uluru-Kata Tjuta et en avril1986 un Conseil de gestion a été institué pour gérer le parc en association avec le Directeur des Parcs Nationaux et de la Vie Sauvage. A la demande des Ayangu, le nom officiel a été changé en 1993 pour devenir parc national d'Uluru-Kata Tjuta de façon à davantage manifester le caractère aborigène du parc et de ses paysages culturels. http://whc.unesco.org/fr/list/447447http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_447.jpgau-25.3333333300 131.0000000000Situé à l'extrémité nord du principal bassin sédimentaire Amadeus, ce parc renferme de vastes étendues de sable, des dunes et un désert alluvial, au milieu desquels se dressent le monolithe d'Ulur u et le Kata Tjut a. Le monolithe d'Ulur u est formé de grès dur qui a été exposé aux plissements et aux affaissements, ainsi qu'à l'érosion des roches environnantes. Sa circonférence à la base est de 9,4 km, et il présente des pentes faiblement inclinées, jusqu'à 80°, et un sommet relativement plat. Les principales surfaces exposées de la roche montrent une érosion en feuilles épaisses de 1 à 3 m, parallèles à la surface actuelle, en cours de délitement, de profondes fissures parallèles, qui courent à partir du sommet et le long des flancs du monolithe, ainsi que de nombreuses cavernes, rentrants et surplombs à sa base, formés par la dégradation chimique et par l'érosion provoquée par les vents de sable. Le Kata Tjut a se compose de 36 dômes rocheux escarpés en faible pente, formés de conglomérat du mont Currie, composé de phenocrysts ? phénocristaux, de granite et de gneiss. Les formations rocheuses du Kata Tjut a présentent généralement, au milieu d'un paysage de vallées encaissées, un sommet hémisphérique, des parois presque verticales, et ont été exposées aux mêmes phénomènes géologiques que celles d'Ulur u. La végétation, différente selon la stabilité du substrat, le climat et les incendies, peut être répartie en cinq catégories principales, qui se développent de manière concentrique autour des formations lithiques : à Ulur u, une herbe robuste, vivace, nichée dans des poches de terrain, et carex sur un sol très superficiel ; au piémont du Kata Tjut a, une herbe annuelle ; les alluvions déposées autour des monolithes favorisent la croissance d'un ensemble de prairies ouvertes, d'arbres bas et d'arbustes, végétation qui peut être luxuriante au cours des saisons humides ; les plaines sont couvertes de buissons très denses de mulga, d'acacia et de fuchsia local ; enfin, les dunes de sable, les pentes et les plaines sont le domaine des plantes grasses épineuses. Vingt-deux espèces de mammifères locaux sont attestées dans le parc, dont le dingo, le kangourou rouge, la taupe marsupiale commune, la souris sauteuse, différentes variétés de chauves-souris, dont le faux-vampire australien, le bilby, l'echidna, ainsi que différents petits marsupiaux ou rongeurs locaux. Le renard rouge, le chat, la souris domestique et le lapin européen, ainsi que le chien sauvage et le chameau, toutes espèces d'introduction récente, entrent désormais en compétition avec les espèces indigènes. Plus de 150 espèces d'oiseaux y ont été recensées, et les cinq grandes familles de reptiles australiens y sont représentées. Le parc, et notamment le monolithe d'Ulur u, est l'un des principaux centres religieux locaux reliés entre eux, tous d'égale importance, disséminés dans la partie ouest de l'Australie centrale occupée par les Aborigènes. Les peintures rupestres d'Ulur u, dont certaines sont considérées comme anciennes, témoignent que les Aborigènes étaient présents dans cette zone depuis la plus haute époque. Leur philosophie religieuse traditionnelle, la Tjukurpa , propose une interprétation du paysage actuel, de sa flore, de sa faune et des phénomènes naturels qui l'affectent en fonction des voyages et des activités des ancêtres, et relie ainsi les êtres humains sur les plans social, spirituel et historique, au paysage. Le site est donc un remarquable exemple d'occupation humaine traditionnelle représentatif de la culture aborigène, directement associé à des traditions religieuses et culturelles.Asie et pacifiquerev1994Ce parc, qui s’appelait autrefois parc national d’Uluru (Ayers Rock-Mont Olga), présente des formations géologiques spectaculaires qui dominent la vaste plaine sableuse du centre de l’Australie. L’immense monolithe d’Uluru et les dômes rocheux de Kata Tjuta, à l’ouest d’Uluru, font partie intégrante du système de croyances traditionnelles de l’une des plus anciennes sociétés humaines du monde. Les propriétaires traditionnels d’Uluru-Kata Tjuta appartiennent au peuple aborigène des Anangu.Parc national d'Uluru-Kata TjutaAustralie0519Natural(vii)(viii)(ix)(x)1988http://whc.unesco.org/fr/list/486486http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_486.jpgau-15.6500000000 144.9666667000Asie et pacifiqueCette région, qui s’étend le long de la côte nord-est de l’Australie, comprend principalement des forêts tropicales humides. Ce biotope offre un échantillon particulièrement complet et varié de plantes, de marsupiaux et d’oiseaux chanteurs, ainsi que des espèces végétales et animales rares et menacées.Tropiques humides de QueenslandAustralie0565Natural(viii)(ix)1997http://whc.unesco.org/fr/list/577577http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_577.jpgauLe Comité a inscrit ce bien au titre des critères (viii) et (ix). Il a noté que ce site était la seule île volcanique subantarctique en activité et qu'elle illustrait des processus géomorphiques et la dynamique glaciaire en cours dans l'environnement côtier et sous-marin ainsi que la flore et la faune subantarctiques, sans traces d'espèces étrangères. Le Comité a réitéré sa demande exprimée à sa seizième session concernant un supplément d'information sur les ressources marines du site.-53.1000000000 73.5000000000Asie et pacifiquerevLes îles Heard et McDonald sont situées dans l’océan Austral, à environ 1 700 km du continent antarctique et à 4 100 km au sud-ouest de Perth. En tant que seules îles volcaniques subantarctiques en activité, elles constituent une véritable « fenêtre sur les profondeurs de la Terre » et offrent des possibilités d’observer des processus géomorphiques en cours ainsi que la dynamique des glaces. Comptant parmi les rares écosystèmes insulaires vierges du monde, les îles Heard et McDonald présentent une valeur particulière pour la conservation, du fait de l’absence totale de plantes et d’animaux exotiques comme d’impact humain.Îles Heard et McDonaldAustralie0683Natural(vii)(viii)(ix)(x)1991http://whc.unesco.org/fr/list/578578http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_578.jpgau-25.4861111100 113.4361111000Asie et pacifiqueSituée à l’extrémité ouest du continent australien, la baie Shark, avec ses îles et les terres qui l’entourent, possède trois caractéristiques naturelles exceptionnelles : ses vastes herbiers marins, les plus étendus (4 800 km²) et les plus riches du monde, sa population de dugongs, ou « vaches marines », et ses stromatolites, colonies d’algues qui édifient des monticules et sont parmi les plus anciennes formes de vie sur terre. La baie Shark abrite en outre cinq espèces de mammifères menacées.Baie Shark, Australie occidentaleAustralie0684Natural(vii)(viii)1997http://whc.unesco.org/fr/list/629629http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_629.jpgauLe Comité a décidé que le site offrait un exemple unique d’exposition de la crête océanique au-dessus du niveau de la mer et constituait un témoignage géologique d’une expansion des fonds océaniques à la limite de la plaque océanique située entre les plaques du Pacifique et indo-australienne, présentant des failles actives et des mouvements tectoniques permanents.-54.5947222200 158.8955556000Asie et pacifiquerevCette île de 34 km de long sur 5 km de large est située dans l’océan Austral, à 1 500 km au sud-est de la Tasmanie et à peu près à mi-chemin entre l’Australie et le continent antarctique. L’île constitue la partie exposée de l’arête sous-marine Macquarie, soulevée en cet endroit où la plaque tectonique indo-australienne rencontre celle du Pacifique. Il s’agit d’un site dont la conservation géologique présente une importance majeure car c’est le seul endroit de la planète où des roches en provenance du manteau terrestre (6 km au-dessous du fond de l’océan) sont exposées de façon active au-dessus du niveau de la mer. On trouve parmi ces roches uniques de remarquables exemples de basalte en coussin et d’autres roches extrusives.Île MacquarieAustralie0747Natural(vii)(viii)(ix)1992http://whc.unesco.org/fr/list/630630http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_630.jpgau-25.2166666700 153.1333333000Asie et pacifiqueAu large de la côte orientale de l’Australie, l’île Fraser, longue de 122 km, est la plus grande île de sable du monde. En arrière de la plage se trouvent des vestiges majestueux de grandes forêts pluviales poussant sur le sable et la moitié des lacs dunaires d’eau douce perchés du monde. Sa combinaison de dunes de sable encore en mouvement, de forêts tropicales humides et de lacs en fait un site exceptionnel.Île FraserAustralie0748Natural(viii)(ix)1994http://whc.unesco.org/fr/list/698698http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_698.jpgau-19.0833333300 138.7166667000Asie et pacifiqueRiversleigh et Naracoorte, respectivement au nord et au sud de l’Australie Méridionale, comptent parmi les dix sites fossilifères les plus importants du monde. Ils illustrent admirablement les étapes clés de l’évolution de la faune australienne unique.Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte)Australie0826Natural(ix)(x)2000http://whc.unesco.org/fr/list/917917http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_917.jpgauCritères (ii) et (iv) : La végétation d’eucalyptus d’Australie mérite d’être reconnue pour sa valeur universelle exceptionnelle en raison de ses facultés d’adaptation et de son évolution dans l’isolement post-Gondwana. Le site contient une représentation large et équilibrée d’habitats à eucalyptus comprenant des formations sclérophylles humides et sèches, des landes à mallee, ainsi que des marais, des zones humides et des prairies localisés. La région des montagnes Bleues compte 90 taxons d’eucalyptus (13 % du total mondial) et les quatre groupes d’eucalyptus y sont représentés. On relève également un niveau d’endémisme élevé avec 114 taxons endémiques recensés dans la région, ainsi que 120 taxons végétaux rares et menacés à l’échelon national. Le site possède plusieurs espèces reliques en évolution (Wollemia, Microstrobos, Acrophyllum) qui ont subsisté dans des microsites extrêmement restreints.-33.7000000000 150.0000000000Asie et pacifiqueLa région des montagnes Bleues couvre 1,03 million d’hectares formés de plateaux calcaires, de gorges et d’escarpements dominés par des forêts d’eucalyptus de zone tempérée. Le site, qui comprend huit aires protégées, se distingue par sa représentation de l’adaptation et de la diversification évolutionnaires des eucalyptus sur le continent australien dans l’isolement post-Gondwana. La région des montagnes Bleues qui compte 91 taxons d’eucalyptus, est aussi remarquable par l’exceptionnelle diversité structurelle et écologique de ses eucalyptus associée à un large éventail d’habitats. Le site offre une bonne illustration de la diversité biologique de l’Australie avec 10 % de sa flore vasculaire et un grand nombre d’espèces rares ou menacées, y compris des espèces endémiques et reliques, comme le pin Wollemi (wollemia noblis), qui subsistent dans des microsites extrêmement restreints.Région des montagnes BleuesAustralie01071Natural(vii)(viii)2003L’activité humaine dans la région existe depuis quelque 40 000 ans. Les datations au carbone 14 indiquent que la première occupation de la vallée de l’Ord, en aval du parc, remonte à quelques 20 000 ans. La grande richesse de vestiges archéologiques, qui restent en partie à découvrir, suggère que la région a été longuement habitée. Les premières reconnaissances dans la zone eurent lieu en juillet 1879. Les premiers colons arrivèrent dans la région du Middle Ord au milieu des années 1880. En dépit de la découverte de gisements d’or en 1885, l’élevage devint l’activité principale. « Dès juin 1884, le premier troupeau de 4 000 bêtes fut convoyé vers les prairies de l’Ord (…) » ; 6 000 têtes de bétail s’y ajoutèrent l’année suivante. En 1902, la région comptait quelque 47 000 bêtes. Le bétail en surnombre entraîna une surexploitation des pâturages et « initia un processus destructeur d’érosion intense du paysage », au cours duquel la population aborigène effectua un travail saisonnier non rémunéré dans les fermes, alors même que ses ressources alimentaires naturelles disparaissaient. On estime que la population autochtone a pu se réduire alors de 50 %. À partir de 1967, des procédures furent lancées pour inverser ce processus. Des programmes de contrôle des troupeaux et de restauration de la végétation furent mis en place et le Pastoral Award de 1968 mis fin aux abus en matière de travail des Aborigènes. Toutefois, en déplaçant les personnes hors des fermes, ces mesures contribuèrent à créer de nouveaux lieux de vie, les humpies [sortes de huttes], bientôt devenus synonymes de dépossession sociale. À partir de 1985 environ, un grand nombre de bovins et d’ânes (respectivement 25 000 et 4 000) furent retirés pour réduire encore la surexploitation des pâturages. Le parc national fut créé en 1987, lorsque la région devint inhabitée. Cette même année, un programme de feux de protection visant à réduire les incendies de forêt accidentels et à créer des mosaïques de végétation fut lancé. Au milieu des années quatre-vingt-dix, le tourisme était devenu une activité locale en dépit des difficultés d’accès ; le nombre de visiteurs par voie terrestre avoisinait les 20 000 par an, avec peut-être le même nombre de visiteurs survolant le parc chaque année. En dépit de plus d’un siècle d’intervention extérieure et des fortes modifications du paysage et des structures sociales qui en ont résulté, la proposition d’inscription soutient que les Aborigènes qui vivent près de Purnululu conservent des souvenirs communautaires des pratiques traditionnelles de gestion des terres et des associations ngarrangkarni, et continuent à utiliser les terres pour récolter des aliments naturels et effectuer des rassemblements.http://whc.unesco.org/fr/list/10941094http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1094.jpgauCritère (viii): histoire de la terre et processus géologiques La valeur universelle géologique exceptionnelle est attribuée au massif des Bungle Bungle. Les Bungle Bungle sont, de loin, l’exemple le plus exceptionnel de karst gréseux à cônes dans le monde et doivent leur existence et leur caractère unique à plusieurs phénomènes géologiques, biologiques, érosifs et climatiques interdépendants. Le karst gréseux du PNP a une grande importance scientifique car il démontre clairement le processus de formation de karst à cônes dans le grès – un phénomène qui n’est reconnu par les géomorphologistes que depuis 25 ans et qui n’est pas encore totalement compris malgré un intérêt et des travaux de recherche récemment renouvelés. Le massif des Bungle Bungle du PNP illustre aussi, à un degré exceptionnel, les processus géomorphologiques de dissolution, altération et érosion dans l’évolution d’un relief soumis à un régime climatique de savane, dans un paysage ancien et stable du point de vue sédimentaire. L’UICN considère que le site proposé remplit ce critère. Critère (ix): processus écologiques La valeur exceptionnelle du PNP pour la biodiversité est attribuée à trois raisons principales: représentation de la diversité du biote australien ; association peu courante des biotes tropical et de désert ; et illustration de l’adaptation et de l’évolution du biote australien. La région de Purnululu présente un exemple intéressant du biote de la zone de transition entre les domaines biogéographiques septentrional (de mousson) et central (aride) d’Australie. Toutefois, vu que les études biologiques du PNP (en particulier pour les reptiles et les invertébrés) sont incomplètes et compte tenu de l’absence de toute analyse comparative nationale ou internationale rigoureuse, l’importance générale des espèces et des écosystèmes du PNP est difficile à déterminer. Le biote semble être plutôt typique et représentatif d’une large zone de transition biogéographique entre l’Australie aride et l’Australie de la mousson à l’échelle du continent plutôt que réellement exceptionnel. Bien des éléments clés se trouvent probablement aussi dans des biens du patrimoine existants tels que le Parc national du Kakadu et le Parc national Uluru-Kata Tjuta. La valeur biologique d’importance universelle exceptionnelle ne peut donc, pour le moment, être confirmée. L’UICN considère que le site proposé ne remplit pas ce critère. Critère (vii): phénomènes naturels éminemment remarquables ou de beauté exceptionnelle Bien que le PNP ne soit largement connu en Australie que depuis 20 ans et reste relativement inaccessible, il est reconnu au niveau international pour sa beauté naturelle exceptionnelle. La principale attraction panoramique est la gamme extraordinaire de tourelles coniques en forme de ruches et regroupées qui se trouvent dans le massif des Bungle Bungle. Ces tourelles sont devenues l’emblème du parc et sont un des attraits naturels de l’Australie célèbres au niveau international. Les structures sculptées de manière saisissante, sans égal à cette échelle, dans cette étendue et dans la grandeur et la diversité des formes où que ce soit dans le monde, subissent des variations saisonnières remarquables dans leur apparence, y compris des transitions de couleurs frappantes après la pluie. Le labyrinthe de tourelles est accentué par des gorges sinueuses, étroites, aux pentes raides, ourlées de majestueux palmiers Livistona en éventail. Ces caractéristiques et les falaises abruptes qui s’élèvent jusqu’à 250 m de haut sont coupées par des cascades et des mares saisonnières – important attrait touristique pour le parc – et répondent à des noms évocateurs tels que Echidna Chasm (le Chaos de l’Échidné), Frog Hole (le Trou de la Grenouille), Piccaninny et les Gorges de la Cathédrale. La diversité des reliefs et des écosystèmes, ailleurs dans le parc, est représentative de toute la région et n’a pas de qualité esthétique particulière mais constitue une toile de fond agréable pour le massif. L’expérience esthétique puissante qu’offrent les Bungle Bungle a suscité un intérêt important du public et le massif est en bonne place dans la publicité vantant les attraits touristiques de l’Australie aux niveaux national et international, à l’égal du Parc national Uluru-Kata Tjuta. Photographes et écrivains considèrent les Bungle Bungle comme l’une des merveilles naturelles du monde et certains les décrivent comme l’équivalent australien du Grand Canyon. L’UICN considère que le site proposé remplit ce critère.-17.5000000000 Australie-Occidentale 128.5000000000Asie et pacifiqueLe Parc national de Purnululu (239 723 ha), situé dans l’État d’Australie occidentale, contient le massif très découpé des Bungle Bungle, composé de grès quartzique du dévonien érodé pendant 20 millions d’années. Il en reste un ensemble de tourelles et de cônes en forme de ruches aux flancs abrupts, à la surface striée de bandes horizontales de croûte gris foncé de cyanobactéries (organismes photosynthétiques unicellulaires). Ces exemples exceptionnels de karst à cônes de grès doivent leur existence et leur caractère unique à l’interaction de plusieurs phénomènes géologiques, biologiques, climatiques et de l’érosion.Parc national de PurnululuAustralie01272Cultural(i)02007 La création d’un grand centre culturel pour Sydney implanté à Bennelong Point était un projet discuté depuis les années 1940. En 1956, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud préféra lancer un concours international d’architecture et nommer un jury indépendant, plutôt que de passer commande auprès d'une société locale. Les spécifications du concours étaient vastes, afin d’attirer les meilleurs architectes du monde ; elles ne précisaient pas de paramètre de conception, ni de plafond des coûts. L'exigence principale du dossier de concours était la création d’un édifice à double fonction, avec deux salles de représentation. Le concours suscita un intérêt énorme en Australie et à l’étranger. La décision du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de désigner Jørn Utzon comme unique architecte était inattendue, audacieuse et visionnaire. Un certain scepticisme prévalait quant à la faisabilité de la construction de la structure, étant donné l'expérience limitée d'Utzon, le concept architectural rudimentaire et unique et l’absence de tout conseil en ingénierie. Les plans réalisés pour le concours étaient largement schématiques, les coûts de la conception n’avaient pas été pleinement estimés et ni Utzon ni le jury n’avaient consulté d’ingénieur en construction. Le concept architectural d'Utzon comportait des formes architecturales inédites et exigeait des solutions faisant appel à de nouvelles technologies et à de nouveaux matériaux. De surcroît, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud devait aussi faire face à la pression du public, appelant au choix d'un architecte australien. On considère souvent que l’Opéra de Sydney a été construit en trois étapes, un angle d'approche utile pour comprendre l'histoire des trois principaux éléments de sa composition architecturale : le podium (phase 1 : 1958-1961), les coquilles voûtées (phase 2 : 1962-1967) puis les murs de verre et l’aménagement intérieur (phase 3 : 1967-1973). L’architecte Jørn Utzon a conçu le plan général et a supervisé la construction du podium et des coquilles voûtées. La conception des murs de verre et de l’aménagement intérieur, de même que la supervision de leur construction, ont été réalisés par l’architecte Peter Hall, avec l’aide de Lionel Todd et de David Littlemore, en collaboration avec l’architecte en chef du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de l’époque, Ted Farmer. Après le départ d’Utzon, Peter Hall est resté en contact avec lui à propos de divers aspects de la conception pendant au moins dix-huit mois. L’expertise en ingénierie a été fournie par Ove Arup & Partner pour chacune des trois étapes de construction. La conception et la construction étaient étroitement associées. Le projet unique d'Utzon et son approche radicale de la construction du bâtiment donnèrent naissance à un environnement exceptionnel de collaboration et d’innovation. Son modèle collaboratif était en rupture totale avec la pratique architecturale conventionnelle de l'époque. La solution conceptuelle et la construction de la structure des coquilles prirent huit ans, et le développement des tuiles en céramique destinées spécialement aux coquilles prit plus de trois ans. L’Opéra de Sydney devint un laboratoire d’essais et une fabrique à matériaux préfabriqués, vaste et à ciel ouvert. Il fallut seize ans pour construire l’Opéra de Sydney, soit six de plus que prévu, et dix fois le coût estimatif de départ. Le 20 octobre 1973, l'Opéra de Sydney fut officiellement inauguré par la reine Elisabeth II. Après l’inauguration, on entreprit au fil du temps de nouveaux travaux. Entre 1986 et 1988, la voie d’accès terrestre et l’avant-cour furent reconstruites, et la promenade inférieure développée sous la supervision de l’architecte en chef du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de l’époque, Andrew Andersons, avec des contributions de Peter Hall. Entre 1998 et 1999, la salle d’enregistrement et de répétition fut divisée en deux : un espace de réunion pour l’orchestre et le Studio , un espace revivifié de représentation dédié aux musiques et aux arts de la scène innovants. En 1998, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de l’inauguration, l’Opéra de Sydney nomma l’architecte de Sydney Richard Johnson conseiller pour le développement futur du site et l’établissement de principes d’urbanisme. Par l’entremise de Johnson, le Sydney Opera Trust commença des négociations pour se réconcilier avec Utzon et le réengager comme consultant pour l'édifice. En 1999, Utzon accepta officiellement l’invitation de Bob Carr, Premier ministre de Nouvelle-Galles du sud, à se réinvestir dans le projet, en énonçant les principes définissant sa vision pour l’édifice et en expliquant les principes sous-tendant sa conception. Pendant trois ans, il travailla avec son fils Jan Utzon, architecte et associé, et avec Richard Johnson pour rédiger ses principes de conception pour l’Opéra de Sydney, notamment concernant la rénovation de la salle de réception, la construction de la loggia occidentale, l'exploration des options d’amélioration de l’acoustique du Concert Hall , l'amélioration des services de l’avant-cour pour les représentations, la modification de la fosse d'orchestre et de l'intérieur du Opera Theatre. En 2002, le Sydney Opera House Trust publia les principes de conception d’Utzon. En 2004, la rénovation de la Utzon Room (anciennement connue sous le nom de Reception Hall ) fut achevée.http://whc.unesco.org/fr/list/166166http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_166.jpgau-33.8566666667 Nouvelle-Galles du Sud 151.2152777777Asie et pacifiquerevInauguré en 1973, l’Opéra de Sydney fait partie des &oelig;uvres architecturales majeures du XXe siècle. Il associe divers courants innovants tant du point de vue de la forme architecturale que de la conception structurelle. Sculpture urbaine magnifique soigneusement intégrée dans un remarquable paysage côtier, à la pointe d’une péninsule qui s’avance dans le port de Sydney, cet édifice exerce depuis sa construction une grande influence sur le monde de l’architecture. L’Opéra de Sydney se compose de trois groupes de « coquilles » voûtées et entrelacées qui abritent les deux principaux lieux de représentation et un restaurant. Les « coquilles » disposées sur une vaste plate-forme sont entourées de terrasses qui font office de promenades piétonnes. En 1957, la décision prise par un jury international de confier la réalisation de l’Opéra de Sydney à l’architecte danois Jørn Utzon, a symbolisé la volonté d’adopter une démarche radicalement nouvelle en matière de construction.Opéra de SydneyAustralie01457Cultural(iv)(vi)2010La migration forcée de populations à des fins de travail contraint est une donnée partagée par de nombreuses sociétés humaines, à des périodes historiques très diverses et dans de multiples civilisations. Il s’agit le plus souvent de l’esclavage ou de la déportation de populations à la suite de conflits, mais pas seulement : aux époques moderne et contemporaine, le bagne lie une condamnation pénale à son application dans un territoire lointain, généralement accompagnées d’un travail forcé.   Le bagne est dans un premier temps une forme d’enfermement des criminels à des fins de travaux forcés. En Europe, il se concentre dans les ports militaires, par exemple pour le service des galères ou pour les travaux pénibles dans les arsenaux, l’aménagement des infrastructures, etc. En temps de guerre, les camps de prisonniers à vocation de travail forcé présentent des similitudes d’organisation et d’objectifs.   Associé au projet colonial, une nouvelle forme pénitentiaire apparaît au début du XVIIe siècle, dans les pays européens, par la transplantation durable de prisonniers vers les nouveaux territoires. Par le Transportation Act de 1718, l’Angleterre organise un tel système pour ses criminels dans ses colonies d’Amérique du Nord. La France fait de même après l’arrêt des galères, en 1748. La condamnation à la colonie pénitentiaire est en principe une peine carcérale sévère, pour une faute criminelle grave. De fait, en raison des besoins coloniaux de main-d’oeuvre, toutes sortes de fautes, souvent relativement mineures, entraînèrent l’envoi au bagne pour des durées plus ou moins longues. Les délits d’opinion ou d’appartenance à des sociétés politiques interdites furent aussi sanctionnés de cette manière. À compter de 1775, l’Angleterre cessa la déportation de ses criminels vers l’Amérique, en raison des troubles qui conduisirent ces colonies à l’indépendance. L’Australie devint la destination de remplacement à partir de 1778, avec l’organisation progressive de nombreuses colonies pénitentiaires. La baie de Sydney fut la première région à en accueillir.   L’apogée des transports pénitentiaires vers l’Australie culmine entre 1787 et 1868, avec 166 000 condamnés envoyés dans ses nombreux bagnes. L’Australie est alors un espace considérable, peuplé d’Aborigènes que l’on repousse rapidement des espaces côtiers les plus abrités et les plus fertiles. Du point de vue du colonisateur, tout est à construire, à commencer par les ports, les habitations, les routes, les fermes coloniales, etc. Les condamnés sont le plus souvent issus des classes populaires ; les femmes représentent 16 % d’entre eux et les enfants, passibles du bagne à compter de 9 ans, sont également assez nombreux.   Le système du bagne australien a pris des formes très variées pour répondre à des objectifs multiples. Il est pensé au sein d’un vaste débat en Europe, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, sur les modes de punition du crime et sur le rôle social à attribuer à la déportation des condamnés. Les termes sont d’un côté la notion de punition et la recherche de la dissuasion du crime, d’un autre l’idée d’une réformation des comportements individuels par le travail et la discipline. La déportation comme force de travail au service du développement colonial, tout particulièrement pour les territoires les plus lointains, apparaît comme une réponse utile et efficace à ces différentes questions sociales en Angleterre, mais aussi dans d’autres pays européens comme la France et la Russie.   En pratique, dans le cas australien, le bagne doit aussi contribuer à faire des détenus en fin de peine, à leur libération, des colons à part entière. La distance considérable entre l’Europe et l’Australie aboutit presque toujours à l’implantation définitive des bagnards libérés.   Le système du bagne australien comprenait une série diversifiée de lieux et de systèmes pénitentiaires, allant du travail à l’extérieur au travail enfermé, du bagne de probation à la prison pure et simple ; il comprenait des colonies pénitentiaires destinées aux femmes ou aux enfants (Cascades Female Factory, Point Puer). Dans certains des bagnes, les prisonniers côtoyaient des colons libres (Brickendon & Woolmers Estates). Les conditions de vie étaient bien sûr très strictes, mais d’une dureté variable suivant les sites et leurs fonctions.   L’encadrement et le transport des bagnards nécessitaient aussi la présence d’une administration pénitentiaire importante, l’organisation d’une flotte spécialisée, la présence de nombreux gardiens, etc.   Les centres les plus sévères, pour les prisonniers jugés les plus dangereux, comprenaient un dispositif carcéral, des travaux forcés pénibles et souvent dangereux, des punitions corporelles comme le fouet ou des privations, l’enfermement en cellules d’isolement. La plupart des sites possédaient une prison et un quartier d’isolement ; mais certains sont des bagnes de punition, comme le pénitencier de l’île de Norfolk, Port Arthur, les mines de charbon de la presqu’île de Tasman. Ces bagnes furent réputés dans tout l’Empire britannique pour leur dureté, afin de maintenir la frayeur de la déportation dans la population et diminuer ainsi la criminalité en Grande- Bretagne et dans ses colonies.   Le système des convicts gangs assurait les travaux publics, les routes et les ports en particulier. Le régime y était généralement sévère, les travaux très durs. Il s’agit des sites d’Old Great North Road, Hyde Park Barracks, Port Arthur, Coal Mines, Kingston and Arthur’s Vale Historic Area et Fremantle Prison.   Pour les prisonniers jugés les moins dangereux, il existait des colonies de travail où les bagnards sont mis à disposition de projets privés, souvent des fermes. Les entrepreneurs les utilisaient sous leur responsabilité. Il s’agit ici des fermes de Brickendon et Woolmers, du domaine de l’ancienne maison du gouvernement. Le travail destiné aux femmes est d’un type manufacturier, comme à Cascades Female Factory, un centre textile. Il s’agit toutefois bien d’un enfermement avec son système de punition et de récompenses. Certaines colonies pénitentiaires utilisaient les femmes comme servantes, par exemple dans les domaines agricoles, le palais du gouvernement.   Pour les bagnards ayant une bonne conduite, il était possible d’accéder à un système de peine allégée, conduisant progressivement à une libération anticipée. Dans l’esprit très prégnant de la réformation sociale des condamnés, il s’agissait d’un parcours de probation permettant d’évoluer progressivement vers une insertion sociale par le travail et, finalement, à la condition de colon à part entière.   L’installation des pénitenciers en Australie, au coeur du dispositif colonial en construction, a eu des conséquences particulièrement néfastes pour les Aborigènes. Cela impliqua des désordres sociaux, des migrations forcées et la perte des terres fertiles, des épidémies dévastatrices en raison de l’absence d’immunité. Des conflits et des résistances ont émaillé l’implantation des colons comme des bagnards, souvent accompagnés de victimes.   Les colonies pénitentiaires se perpétuèrent assez longuement après l’abolition officielle du système de la déportation des condamnés, jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, par leur propre dynamique de gestion des condamnés présents et par des pratiques similaires, mais moins massivement appliquées, comme l’exil.   Le dernier bien a avoir eu une activité carcérale est la prison de Fremantle, fermée au début des années 1990.   Actuellement, la plupart de ces sites sont devenus, entièrement ou pour partie, des lieux de mémoire, des musées ou des parcs. http://whc.unesco.org/fr/list/13061306http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1306.jpgau-33.3783333333 150.9944444444Asie et pacifiqueLe bien comprend une sélection de onze sites pénitentiaires, parmi les milliers établis par l'Empire britannique sur le sol australien aux XVIIIe et XIXe siècles. Les sites sont disséminés à travers le pays, de Fremantle en Australie occidentale, à Kingston et Arthur's Vale sur l'île de Norfolk, à l'est ; et des environs de Sidney, en Nouvelle-Galles du Sud, au nord, jusqu'aux sites de Tasmanie, au sud. Près de 166 000 hommes, femmes et enfants furent envoyés en Australie pendant plus de 80 ans, entre 1787 et 1868, condamnés par la justice britannique à la déportation dans les colonies pénitentiaires. Chacun des sites avait une vocation propre, qu'il s'agisse d'enfermement punitif ou de rééducation par le travail forcé au service du projet colonial. Le bien présente les meilleurs exemples survivants de la déportation à grande échelle de condamnés et de l'expansion colonisatrice des puissances européennes par la présence et le travail des bagnards.Sites de bagnes australiensAustralie01648Cultural(ii)2004L’histoire des bâtiments et des jardins est étroitement liée à l’histoire et au développement du mouvement des expositions internationales – un phénomène qui s’est répandu dans tous les continents. Quoique la première grande exposition ait eu lieu en 1851, au Crystal Palace de Londres, l’idée de célébrer les produits industriels était dans l’air depuis presque un siècle, avec des expositions nationales en Angleterre puis en France et ailleurs en Europe.   La différence entre ces célébrations de moindre envergure et les grandes expositions qui suivirent résidait dans leur échelle et dans des questions de classification. Le mouvement des grandes expositions, comme on l’appela ensuite, épousait la passion du XIXe siècle pour la découverte et la création, mais avant tout pour la classification. La classification – comme l’illustraient les musées et les collections botaniques – démontraient le contrôle de l’homme sur son environnement. Les grandes expositions étaient une forme d’ode à l’industrie naissante, au sortir de la Révolution industrielle, mais aussi un témoignage de la domination de l’homme sur celle-ci, dans un contexte international.   Plus de 50 expositions se sont tenues entre 1851 et 1915, chacune différente et partageant pourtant toutes des thèmes et des buts communs – cartographier les progrès matériels et moraux dans un contexte mondial, en présentant l’industrie de toutes les nations. Parmi les lieux d’exposition : Paris, New York, Vienne, Calcutta, Kingston en Jamaïque et Santiago du Chili. La plupart des villes firent construire spécialement des « palais » des expositions, souvent à partir de composants métalliques poussant la technologie de l’époque dans ses derniers retranchements.   Dans les années 1870, la disposition générale était établie avec ses ensembles de dômes, de pavillons nationaux et de plates-formes panoramiques entourant un « palais de l’Industrie », tous installés dans des jardins paysagers. Et un réseau de contacts a été instauré avec des « commissaires » observant et suggérant des améliorations pour l’événement suivant.   Vers les années 1900, le ralentissement des économies nationales, alors même que, les peuples réalisaient que l’industrie n’améliorait pas forcément la qualité de la vie, a conduit à une désaffection pour les expositions universelles en dehors des États-Unis.   Le palais royal des expositions de Melbourne est donc un exemple du mouvement à son apogée. Il n’est pas né de nulle part : un premier petit bâtiment d’exposition avait été construit en 1854, et d’autres avaient suivi, à plus grande échelle, habituellement des précurseurs des expositions internationales ailleurs. Les deux expositions internationales de 1880 et de 1888 ont eu lieu à un moment où Melbourne était en plein essor.   Contrairement à bon nombre de bâtiments d’expositions, le bâtiment de Melbourne a toujours survécu sur sa parcelle d’origine et entouré de jardins. Toutefois, le complexe et les jardins ont subi des changements non négligeables. Les annexes est et ouest du bâtiment d’exposition ont été démolies dans les années 1960 et 1970 (l’une des salles étant reconstruite hors site comme musée du tramway). Le dernier changement majeur concerne le bâtiment du nouveau musée de Melbourne, dans le jardin nord.   Depuis sa construction, le bâtiment a été utilisé à divers escients : pour les expositions jusqu’en 1901, comme aile du Parlement jusqu’en 1919, époque à laquelle il a été utilisé comme hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Entre cette date et 1975, il a servi d’entrepôts, de bureaux, de logements pour les troupes et de salle de bal. Le bâtiment a pris sa nouvelle orientation en 1975, lorsqu’il a été officiellement classé au registre du Patrimoine national.   L’adjectif Royal a été adjoint au bâtiment en 1980.   http://whc.unesco.org/fr/list/11311131http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1131.jpgauCritère (ii) : Le Palais royal des expositions et les jardins Carlton environnants, en tant que principaux vestiges d’un Palais de l’Industrie et de son cadre, reflètent ensemble l’influence mondiale du Mouvement des expositions internationales du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ce mouvement mettait en exergue l’innovation technologique et le changement, qui ont contribué à favoriser un développement rapide de l’industrialisation et du commerce international par l’échange des connaissances et des idées.-37.8061111100 Melbourne, Victoria 144.9702778000Le Palais royal des expositions et les jardins Carlton qui l'entourent sont les principaux témoignages subsistant d'un Palais de l'industrie et de son site, et reflètent l'influence du grand mouvement d'expositions internationales du XIXe et du début du XXe  siècle. Ce mouvement présentait les innovations et les changements technologiques, afin de promouvoir un développement rapide de l'industrialisation et du commerce international au travers de l'échange des connaissances et des idées. Ce complexe avait été dessiné pour les grandes expositions internationales qui se sont tenues à Melbourne en 1880 et 1888. L'édifice, dessiné par Joseph Reed, est construit en brique, en bois, en acier et en ardoise, et amalgame des traits stylistiques byzantins, romans, lombards et de la Renaissance italienne. Cet ensemble est représentatif du mouvement des expositions internationales. Entre 1851 et 1915, plus de cinquante d'entre elles furent organisées dans des villes comme Paris, New York, Vienne, Calcutta, Kingston (Jamaïque) et Santiago du Chili, sur la base d'un principe commun : dresser un état des lieux du progrès en exposant les réalisations de tous les pays. L'échelle et le caractère imposant de l'édifice reflètent les valeurs et les aspirations liées à l'industrialisation et à sa dimension internationale. Ce palais présente la plupart des caractéristiques qui ont rendu ces expositions si impressionnantes et si efficaces, notamment une coupole, un grand hall, des portes d'entrée géantes, des salles d'exposition polyvalentes, une planimétrie axiale, des jardins annexes et des aires de panorama. À la différence de nombreuses expositions internationales, l'édifice a été conçu ici comme une structure permanente, destinée à jouer un rôle dans la vie culturelle future de la ville de Melbourne, qui était alors en plein développement. En dépit de l'impact mondial du mouvement d'expositions internationales, et du caractère frappant de nombreux édifices dessinés et construits pour les présenter, nous en avons conservé peu de traces. Plus rares encore sont les constructions qui ont conservé leur physionomie et leur emplacement d'origine. Le Palais royal des expositions, qui occupe encore sa position dans les jardins Carlton, est l'une de ces rares exceptions. Il est d'autant plus remarquable qu'il est le seul exemple bien conservé au monde d'un grand hall conçu pour une exposition internationale majeure. Les jardins Carlton se composent de deux parties : un jardin de plan axial au sud, et un jardin aménagé au nord après la fermeture des deux grandes expositions du XIXe  siècle. Délimité par les rues Victoria, Rathdowne, Carlton et Nicholson, à la marge du centre-ville de Melbourne, l'îlot entier est préservé tel qu'il fut dessiné, à l'origine, par le parlement victorien, en 1878. Au cours des expositions internationales de 1880 et 1888, la partie sud du jardin a été transformée en un jardin d'agrément, qui renferme de nombreuses attractions. Les jardins Carlton Sud, comme on les appelle aujourd'hui, ont continué à être utilisés comme parc d'attractions ou pour des expositions. L'entrée sud de l'édifice, côté ville, représente le point d'orgue du projet. Une promenade a été créée le long de l'édifice, avec un espace semi-circulaire dont le centre est occupé par une fontaine décorée. Une avenue large de 24 m constitue l'accès d'honneur au complexe, et deux sentiers dessinent un axe rayonnant à partir de la fontaine. Une autre fontaine, la fontaine Westgarth, a été construite en 1888. L'intérêt esthétique des jardins Carlton vient de ce qu'ils offrent une image frappante de la conception du jardin au XIXe  siècle. Ils comportaient des parterres, des voies importantes incluant la route sud et la grande allée, tout un réseau de sentiers, différents spécimens et échantillons d'arbres, deux petits lacs et trois fontaines. Le jardin ornemental du palais, dans lequel s'élevait le grand hall du Palais de l'industrie, est demeuré substantiellement intact.Asie et pacifiqueBisLe Palais royal des expositions et les jardins Carlton qui l’entourent ont été conçus pour les grandes expositions internationales de 1880 et 1888 à Melbourne. Le bâtiment et le terrain ont été dessinés par Joseph Reed. Le bâtiment, construit en brique, bois, acier et ardoise, amalgame des traits byzantins, romans, lombards et de la Renaissance italienne. Cet ensemble est représentatif du mouvement des expositions internationales. Entre 1851 et 1915, plus de 50 d’entre elles furent organisées dans des villes comme Paris, New York, Vienne, Calcutta, Kingston (Jamaïque) et Santiago du Chili, sur la base d’un principe et d’un objectif commun : dresser un état des lieux du progrès en exposant les réalisations de tous les pays.Palais royal des expositions et jardins CarltonAustralie01730Natural(vii)(x)2011http://whc.unesco.org/fr/list/13691369http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1369.jpgau-22.5625000000 113.8102777778Asie et pacifiqueD'une superficie de 604 500 hectares avec des caractéristiques marines et terrestres, la Côte de Ningaloo, située sur le littoral reculé d'Australie occidentale, comprend un des plus longs récifs de bordure de rivage du monde. Sur terre, l'endroit propose un système karstique calcaire et un réseau de grottes et de cours d'eau souterrains. La Côte de Ningaloo voit se dérouler tous les ans des rassemblements de requins-baleines et elle héberge de nombreuses espèces marines, dont une grande diversité de tortues marines. La partie terrestre du site abrite des masses d'eaux souterraines dans un réseau de grottes, de conduits et de cours d'eau. On y trouve toute une variété d'espèces rares qui contribuent à l'exceptionnelle biodiversité de ce site marin et terrestre.Côte de NingalooAustralie01763Mixed(i)(vi)(vii)(ix)(x)1981Le parc national de Kakadu est du plus grand intérêt en tant que très grande réserve ethnologique et archéologique. Les premiers vestiges d'occupation humaine en Australie, datant de 40.000 ans environ, y ont été identifiés. Sur d'autres sites, les fouilles ont fait connaitre des ensembles d'outillage lithique qui comptent parmi les plus anciens du monde en ce qui concerne les haches en pierre polie; en fin, en relation avec les sites de peintures rupestres, des ateliers de préparation de pigments remontant au moins a 18.000 ans ont pu être étudiés.   Ce sont, bien entendu, les peintures rupestres aborigènes du Kakadu qui ont constitué l'argument décisif pour l'inscription de ce bien culturel sur la Liste du Patrimoine mondial en 1981, au titre des Critères i, iii et iv.   Ces peintures, exécutées a l'air libre sur des parois rocheuses, couvrent une très longue séquence chronologique, puisque les plus anciennes remontent à 20.000 ans environ et que les plus récentes sont d'époque contemporaine.   Pour l'historien, elles constituent un fonds documentaire d'une importance primordiale, et une source unique. Elles nous renseignent en effet sur les ressources vivrières, les industries de la chasse et de la pèche, l'organisation sociale et les cérémonies rituelles des populations aborigènes qui se sont succédé sur Ie site de Kakadu. Elles portent témoignage d'espèces disparues, comme Ie loup de Tasmanie, et permettent de suivre, jusque dans des détails d'équipement ou de costume, les modifications apportées a la vie traditionnelle par les contacts qui s'établirent avec les pécheurs Macassans dès Ie 16ème siècle, puis avec les Européens.   Pour l'historien de l'art, l'ensemble des peintures et pictogrammes du Kakadu est unique dans la mesure où il combine des styles figuratifs et non-figuratifs multiples, en discordance de phase apparente avec les ensembles repères à ce jour en Afrique Australe et au Sahara. Une esthétique particulière aux représentations animales et humaines du pays d'Arnhem a pu d'ail1eurs influer sur des recherches graphiques apparues postérieurement a 1930.   Pour l'ethnologue, Ie Kakadu offre un champ d'exploration et d'observation privilégie, car les aborigènes qui continuent d'habiter ce site contribuent à maintenir l'équilibre de l'écosystème et assurent, par des techniques traditionnelles, la conservation adéquate des peintures rupestres les plus récentes. La fonction sociale - Sinon rituelle - de celles-ci se trouve préservée dans une certaine mesure. http://whc.unesco.org/fr/list/147147http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_147.jpgau-12.8333333300132.8333333000Le parc constitue une réserve archéologique et ethnologique unique au monde, car les terres sur lesquelles il s'étend ont été habitées en permanence depuis plus de 40 000 ans. Les peintures rupestres, les incisions dans la roche et les sites archéologiques témoignent des techniques et du mode de vie des habitants de cette région, depuis les chasseurs-cueilleurs de l'époque préhistorique jusqu'aux Aborigènes qui y vivent encore aujourd'hui. C'est le meilleur exemple d'ensemble d'écosystèmes, depuis les laisses intertidales jusqu'aux plateaux, en passant par les plaines inondées et les basses terres, qui abritent un grand nombre d'espèces rares ou endémiques de végétaux ou d'animaux. Il comporte quatre parties principales : le plateau d'Arnhem et son groupe de falaises ; les collines et les retenues d'eau du Sud ; la zone de Koolpinyah ; les plaines côtières irriguées. L'extrémité occidentale du plateau d'Arnhem présente des falaises dont la hauteur est comprise entre 30 et 330 m, sur une longueur de l'ordre de 500 km. En plus de ces quatre zones principales, plus de 500 km2 d'aires intertidales et d'estuaire, ainsi que deux îles, se trouvent à l'intérieur du parc. Le climat de mousson tropicale, avec ses saisons humide et sèche bien marquées, est le principal facteur de détermination du système hydrologique de surface, de la végétation et, avec le passage du temps, de la physionomie tout entière de la région du parc. La végétation peut être répartie en 13 catégories principales, dont 7 sont dominées par une espèce différente d'eucalyptus. On trouve également la mangrove, la samphire, les basses terres de la forêt pluviale, le marécage d'écorce de papier, la plaine à inondation saisonnière et la forêt pluviale de grès. La flore offre une immense variété d'espèces, conservée à l'état le plus naturel pour le nord de l'Australie, avec 46 espèces différentes de plantes considérées comme rares ou menacées, dont 9 n'existent qu'à l'intérieur du parc. En raison de la diversité de paysage, depuis les habitats marins et côtiers (qui abritent de nombreuses colonies de tortues et de dugongs) jusqu'aux falaises de grès arides, le Kakadu est l'un des plus riches parcs naturels du monde entier. D'immenses rassemblements (2,5 millions) d'oiseaux aquatiques font une halte saisonnière dans les plaines inondées du parc, qui abrite également une grande variété d'invertébrés, dont 55 espèces différentes de termites et 200 de fourmis (soit 10 % de leur nombre total au niveau mondial), ainsi qu'un large éventail de petits mammifères. Il contient également le plus important site de reproduction au monde du crocodile marin et de la torture à nez de cochon, qui sont tous deux des reptiles menacés d'extinction. Tous ces principaux paysages sont incorporés dans le parc, qui présente ainsi un remarquable exemple des changements, aussi bien anciens que récents, qui ont affecté le continent australien. Le parc contient aussi de nombreux exemples d'espèces résiduelles, et d'espèces qui témoignent des différentes périodes de l'évolution biologique qui ont affecté la faune australienne. Il offre ainsi une occasion précieuse d'étudier le processus d'évolution sur une large échelle, à l'intérieur d'un paysage préservé. Par rapport au reste du continent, cette zone a été très peu affectée par l'arrivée des Européens. Sa végétation naturelle demeure donc luxuriante et relativement préservée, tandis que sa faune s'est conservée, pour une bonne part, intacte. Le parc est occupé par 300 Aborigènes environ, y compris ses propriétaires traditionnels, et les Aborigènes rattachés par des liens sociaux et traditionnels à cette zone. Il renferme de nombreux sites aborigènes, sacrés et artistiques.Asie et pacifiqueQuater1987,1992Le parc constitue une réserve archéologique et ethnologique unique au monde car les terres sur lesquelles il s’étend ont été habitées en permanence depuis 40 000 ans. Des vestiges provenant des chasseurs et des pêcheurs du néolithique jusqu’aux aborigènes qui l’habitent encore au XXe siècle, il présente une histoire des techniques et des comportements illustrée par des peintures et des pictogrammes. C’est le meilleur exemple d’un ensemble d’écosystèmes, depuis les laisses intertidales jusqu’aux plateaux, en passant par les plaines inondées et les basses terres, habitats d’un grand nombre d’espèces rares ou endémiques de la flore et de la faune.Parc national de KakaduAustralie01872Mixed(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)1982http://whc.unesco.org/fr/list/181181http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_181.jpgau-41.5833333300145.4166667000Occupant une superficie de plus d'un million d'hectares, la zone de nature sauvage de Tasmanie est l'une des dernières étendues de forêt pluviale tempérée au monde. Elle se compose d'un réseau contigu de réserves territoriales qui occupe la plus grande partie sud-ouest de la Tasmanie, ainsi que plusieurs îles côtières. À la différence du continent, l'île de Tasmanie est une région tourmentée qui comporte aussi bien des plissements, dans sa moitié ouest, que des affaissements dans sa moitié est, toutes deux attestées dans cette zone sauvage. La province sud-ouest présente un paysage extrêmement accidenté et très arboré, avec ses chaînes de montagnes orientées nord/sud et ses vallées. Les changements climatiques ont également influencé les mutations du paysage, profondément marqué par les phénomènes glaciaires et périglaciaires du cainozoïque et du pléistocène. L'érosion glaciaire a contribué à la formation d'un paysage spectaculaire, avec ses pitons, ses arêtes, ses cirques, ses vallées en U et ses bassins rocheux. La ligne du rivage s'est déplacée à de multiples reprises au cours des périodes de glaciation et présente aujourd'hui un exemple classique de paysage immergé, comme le montrent les discontinuités de la ligne côtière au sud de cette région. Des paysages spécifiquement associés au développement du karst se sont formés par la dissolution des roches carbonatées telles que la dolomite (au précambrien) ou le calcaire (au cours de l'ordovicien) : grottes et arches naturelles, clints et grikes, dolines, camions et vallées aveugles. La végétation présente de nombreux traits communs avec celle des régions tempérées et fraîches du sud de l'Amérique et de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'avec le reste de l'Australie. En plus de facteurs climatiques et édaphiques, elle s'est développée en réponse aux risques d'incendies. L'occupation aborigène, depuis 30 000 ans, a représenté la principale cause de feu ; plus récemment, de nombreux incendies ont été allumés par des pêcheurs, des bûcherons ou des prospecteurs. La faune locale présente un intérêt unique au niveau mondial : elle comporte en effet une proportion extrêmement élevée d'espèces endémiques et de groupes résiduels remontant à des temps très anciens. La diversité de la topographie, de la géologie, des sols et de la végétation, associée à des conditions climatiques variables mais rudes, a contribué à créer de multiples types d'habitat animalier, en favorisant ainsi la diversité des espèces. Le caractère insulaire de la Tasmanie, et plus particulièrement de la zone de nature sauvage de Tasmanie, en a fait un territoire unique, et a contribué à la protéger de l'intrusion d'espèces exotiques qui ont profondément modifié la faune du continent australien. La Tasmanie a en effet été séparée de ce dernier par la création du détroit de Bass voici environ 8 000 ans, qui a isolé ses habitants aborigènes. Jusqu'à l'arrivée de l'explorateur européen Abel Tasman, les Aborigènes de Tasmanie étaient demeurés le groupe le plus isolé au monde : ils avaient survécu durant 500 générations environ sans aucune influence externe. Les prospections et les fouilles réalisées dans les vallées de l'intérieur ont permis de localiser 37 sites de grottes, toutes occupées entre 30 000 et 11 500 ans, à en juger par les objets qui y ont été mis au jour. La découverte récente de témoignages d'art rupestre dans trois grottes a montré que ces peintures avaient une signification rituelle ; les pochoirs de mains y prédominent. Les déchets de taille de la pierre, les carrières et les abris sous roche des hauteurs de la Tasmanie témoignent de l'adaptation humaine à cet environnement subalpin, à la fin de l'holocène. La côte sud présente une série d'amas de coquillages ; on a pu établir que les modes de pêche des coquillages se sont modifiés au cours des milliers d'années qui ont précédé l'arrivée des Européens au début du XIXe  siècle.Asie et pacifiqueQuater1989Dans une région qui a subi de fortes glaciations, ces parcs et réserves, avec leurs gorges profondes, qui couvrent une superficie de plus d’un million d’hectares, constituent l’une des dernières étendues de forêt pluviale tempérée du monde. Les vestiges découverts dans les grottes calcaires témoignent de l’occupation de la région depuis plus de 20 000 ans.Zone de nature sauvage de TasmanieAustralie01925Cultural(ii)(iv)(vi)1996Compte-tenu de sa situation au point le plus étroit de la vallée de la Salzach, entourée de pentes montagneuses abruptes, il n'est pas étonnant que Salzbourg soit devenu un lieu de peuplement dès la préhistoire. Puis naturellement, les Romains y installèrent le Municipium Claudium Juvavum, A la croisée de trois grandes voies. Ce qui en restait après les invasions barbares du 5ème siècle, fut légué en 696 par le duc de Bavière Théodo à l'évêque missionnaire Franc Hrodbert, dotant dans le même temps, l'abbaye Saint-Pierre, au pied du Monchsberg et le couvent de Nonnberg qu'il avait fondé, de grandes parcelles de terre. Le Père supérieur de Saint-Pierre fit fonction d'évêque. Equivalent séculier, un palais ducal y fut construit entre le quartier ecclésiastique et la rivière. La ville médiévale s'implanta entre le palais et la rivière. Les eglises se multiplièrent et les érudits affluèrent. Deux évènements significatifs eurent lieu à la fin du 10ème siècle : la séparation en 987 de l'abbaye et de l'archevêché et, en 996, le privilège accordé à la ville de percevoir des taxes et d'organiser des marchés. En 1077, l'archevêque Gebhard fit édifier la forteresse de Hohensalzburg, symbole de son pouvoir. La ville continua à s'agrandir, s'étalant le long d'une rue nord-ouest, parallèle à la rivière. Les anciennes palissades de bois furent remplacées par un imposant mur de pierres. La ville fut ravagée par le feu en 1167 ; la cathédrale bénéficia alors d'une période de reconstruction. Les nombreux incendies qui caractérisèrent le moyen âge eurent pour conséquence le remplacement des maisons en bois par des bâtiments en pierres de style citadin Inn-Salzach. Avec l'arrivée, vers 1300, de la période gothique, les édifices tant religieux que civils firent l'objet d'embellissements. L'art gothique tardif de Salzbourg acquit une renommée qui dépassa largement les limites de la ville. Aux 15ème et 16ème siècles, de nombreux artistes vinrent y vivre et y travailler. Wolf Dietrich von Raitenau, nomme archevêque en 1587, remodela l'ensemble de la ville portant plus particulièrement son attention vers sa résidence, la cathédrale et leurs dépendances. Salzbourg échappa aux ravages de la Guerre de Trente Ans au cours de la première moitié du siècle en partie grâce aux défenses qui lui avaient été ajoutées par l'archevêque Paris Lodron mais aussi grâce à la très fine politique de neutralité adoptée par l'archevêque. C'est à lui que l'on doit en 1622, la création de l'Université. Pendant cette période de prospérité, les bourgeois modifièrent leurs habitations en copiant le style des bâtiments princiers. Le paysage urbain fut encore améliore à la fin du 17ème siècle, avec l'arrivée du style baroque Appliqué à de nombreuses constructions importantes et à une série de fontaines destinées à agrémenter les places de Salzbourg. Cette période fut aussi celle de l'éclosion de la ville en tant que centre culturel des Lumières. Wolfgang Amadeus Mozart naquit à Salzbourg en 1756 et y vécut jusqu'à ce que l'archevêque Hieronymus, comte de Colloredo l'en expulse. Le gouvernement ecclésiastique prit fin avec les guerres napoléoniennes en 1803. La ville devint un Electorat auquel étaient intégrées Berchtesgaden, Passau et Eichstatt. Son premier dirigeant fut Ferdinand III de Toscane qui avait été expulsé de son grand-duché. La guerre eut une incidence catastrophique sur l'économie de la ville qui mit des décennies à se rétablir. Ce n'est qu'avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer entre Salzbourg et Linz puis Munich qu'elle redémarra grâce à la venue d'investisseurs de Bavière et de toute l'Autriche. Une nouvelle époque de construction massive eut lieu qui se poursuivit jusqu'au début du 20ème siècle avec, comme temps fort, la réalisation des bâtiments du Festspielhaus. Salzbourg subit quelques bombardements au cours de la deuxième guerre mondiale. La reconstruction prit place parallèlement à une période d'expansion ; un certain nombre d'édifices modernes de qualité y furent élevés, venant enrichir le patrimoine architectural, témoin de la longue histoire de la ville. http://whc.unesco.org/fr/list/784784http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_784.jpgatLe Comité a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base des critères culturels (ii), (iv) et (vi) et il a considéré que le site est d'une valeur universelle exceptionnelle car il constitue un exemple particulièrement important en Europe de ville ecclésiastique-Etat qui conserve dans une très forte proportion la beauté de son paysage et de son tissu urbain riche d'histoire ainsi qu'un très grand nombre d'édifices religieux et laïcs datant de plusieurs siècles. Il est, en outre, remarquable pour ses liens avec les arts, la musique en particulier, et plus précisément avec son très célèbre fils, Wolfgang Amadeus Mozart.47.8005555600Salzburg13.0433333300Salzbourg est un important exemple, d'une portée universelle tout à fait exceptionnelle, d'une cité-État ecclésiastique européenne qui a su conserver de manière remarquable son tissu urbain, la signification historique de ses édifices, et un grand nombre de bâtiments religieux et séculiers construits au cours de plusieurs siècles. Son centre historique s'est développé entre le Moyen Âge et le XIXe  siècle, alors que la cité-État était dirigée par un prince-évêque. L'art gothique flamboyant y attira de nombreux artistes et artisans, avant que la ville ne devienne plus célèbre encore grâce à l'intervention d'architectes italiens comme Vincenzo Scamozzi et Santini Solari, auquel le centre de Salzbourg doit beaucoup de sa physionomie baroque actuelle. L'image de la ville, qui se détache sur un fond de montagnes, se caractérise par une profusion de flèches et de coupoles, dominées par la forteresse de Hohensalzbourg. Il existe une séparation nette, visible au sol comme sur la carte, entre le domaine des princes-évêques et celui de leurs bourgeois : le premier se caractérise par des édifices monumentaux et des espaces ouverts, le second par de petits lots de terrain ouvrant sur des rues étroites, avec trois marchés historiques pour seuls espaces ouverts. Salzbourg a conservé de nombreuses constructions remontant à la période gothique, qui forment ensemble un paysage urbain unique, et d'une grande beauté. Le principal édifice sacré, la cathédrale consacrée à saint Rupert et à saint Virgile, est le centre spirituel de la ville. Les fouilles archéologiques effectuées au cours de la reconstruction qui a suivi les importantes destructions dues aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont mis au jour de nombreux témoignages des phases antérieures à l'édifice actuel, jusqu'à sa fondation au VIIIe  siècle comme une basilique à trois nefs. La seconde cathédrale, bien plus grande, a été construite en 1181 selon le même plan, mais elle a été détruite par un incendie en 1598, et remplacée par l'édifice actuel. Son plan original a été dessiné par Vincenzo Scamozzi, qui fut l'élève d'Andrea Palladio ; l'édifice actuel, dû à Santini Solari, architecte en chef de la Cour, a conservé bien des aspects de celui de Scamozzi. L'église de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre, fondée à la fin du VIIe  siècle, est le seul édifice remontant à la première époque romane de Salzbourg, et date pour l'essentiel du XIIe  siècle ; le cimetière et la catacombe de l'abbaye sont particulièrement remarquables. Le couvent de religieuses de Nonnberg est le plus ancien couvent au nord des Alpes, fondé vers la même époque que l'abbaye de Saint-Pierre. Le complexe massif actuel, qui s'élève sur le sommet oriental du Mönchberg, marque profondément le paysage, avec son église placée en position dominante et sa coupole baroque. La forteresse de Hohensalzbourg a été édifiée à l'emplacement d'une construction d'époque romaine qui occupait une éminence escarpée dominant la ville, remplacée au Moyen Âge par une forteresse en bois. La première construction en pierre, du début du XIIe  siècle, a été agrandie au XVe  siècle par l'adjonction de tours, de bastions et de structures externes. La reconstruction complète et les travaux d'agrandissement du complexe, commencés au XVIe  siècle, se sont poursuivis jusqu'à la fin du XVIIe  siècle. La résidence de l'archevêque, construite à partir du début du XIIe  siècle, se trouve au c&oelig;ur de la vieille ville. Son état actuel remonte à sa principale reconstruction, réalisée par l'archevêque Wolf Dietrich von Raitenau au début du XVIIe  siècle ; ses bâtiments se disposent autour de deux cours. En plus de son patrimoine architectural, Salzbourg est particulièrement connu pour son association avec les arts, et notamment avec la musique en la personne de son fils le plus célèbre, Wolfgang Amadeus Mozart.Europe et Amérique du nordSalzbourg a su préserver un tissu urbain d’une richesse exceptionnelle élaboré entre le Moyen Âge et le XIXe siècle, alors qu’elle formait une ville-État gouvernée par son prince-archevêque. L’art gothique flamboyant qui s’y épanouit attira dans la ville de nombreux artistes avant que son rayonnement ne s’affirme encore avec l’intervention d’architectes italiens, Vincenzo Scamozzi et Santini Solari, à qui le centre de Salzbourg doit beaucoup de son caractère baroque. Cette rencontre du nord et du sud de l’Europe n’est peut-être pas étrangère au génie du plus illustre des fils de Salzbourg, Wolfgang Amadeus Mozart, dont la renommée universelle rejaillit désormais sur la ville.Centre historique de la ville de SalzbourgAutriche0927Cultural(ii)(iv)1998La route de la vallée de la Mürz vers la dépression de Vienne est utilisée depuis les temps préhistoriques. Au Moyen Age, elle était considérée comme l'un des passages sur a travers les Alpes. Le transport se faisait ados d'animaux et par chars tires par des b&oelig;ufs. Elle devint l'une des routes terrestres les plus importantes de Venise au XIIe siècle. Le Semmering perdit cependant beaucoup de son trafic au XVe siècle avec l'ouverture des routes du Brenner et de Radstatter Trauem plus au sud. En 1728, l'empereur Charles VI ordonna son amélioration pour favoriser les transports commerciaux et militaires entre l'Autriche et Trieste plutôt que Venise, d'où son nom de "Route de Trieste". En 1841, l'approche nord abrupte fut retracée et sa pente réduite de quelques 5%. La nouvelle accessibilité de la région attira des artistes et des poètes pour admirer les paysages sauvages et attira aussi un encorne trafic commercial, à mesure que la Révolution industrielle développait la région. La première ligne de chemin de fer (tire par des chevaux) de quelque importance sur le continent européen fut ouverte en 1824-32 entre Linz et Budweis (Ceské Budejovice) et 1837 vit l'installation de la ligne à locomotive entre Florisdorf et Deutsche Wagram. La ligne sud Vienne-Gloggnitz fut ouverte en 1841 et la section de Miirzzuschlag à Graz fut ajoutée en 1844, laissant un espace sans ligne sur le passage difficile du Semmering. La ligne fut par la suite étendue au sud jusqu'à Cilli en 1846, Laibach (Ljubljana) en 1849 et enfin, à travers le terrain difficile du Karst, jusqu'à Trieste en 1857. Le premier projet de passage du Semmering, dont la pente était de 1 :30, fut dessine en 1841 mais ne fut pas réalisé pour des raisons techniques. Le projet fut repris en 1842, lorsque Carlo Ghega fut nommé Inspecteur en chef de la ligne sud reliant Vienne et Trieste. Il commença par visiter les Etats-Unis, où il étudia 39 lignes couvrant 2413 km. II fut convaincu que les difficultés techniques soulevées par le premier plan n'étaient pas insurmontables et il se mit à étudier les itinéraires possibles pour passer le Semmering. Comme il n'existait aucune carte fiable de la région, il effectua une étude complète de la zone; le terrain difficile le conduisit à mettre au point de nouveaux instruments de relevé, notamment Ie "Stampfer'sche Nivellier-Hohen- und Langenmessinstrument", utilise pour mesurer la hauteur et la distance, qui devint un instrument important en géodésique. Il fit plusieurs tracés avant d'en choisir un en 1846. II était de 42 km de long et comportait 22 grands ponts et viaducs et un tunnel de 1200 m de long situe juste en dessous de la passe; bien que ce ne fût pas le trace le plus simple, c'était le plus réalisable au vu des limitations techniques de l'époque, en particulier le manque d'explosifs puissants pour le creusement des tunnels. Son projet fut arrête en 1847, mais les travaux ne commencèrent pas immédiatement, car Ghega était engagé dans la construction de la ligne entre Cilli et Laibach. Son projet rencontra une forte opposition, mais il fut accepté en juin 1848 par le nouveau Ministre des Travaux Publics, Andreas Baumgartner, qui cherchait des projets offrant des perspectives d'emplois à long terme. Malgré un déchainement de protestations, de la part des spécialistes comme de la presse, les travaux commencèrent en juin 1848. La ligne fut divisée en quatorze sections, chacune étant confiée a une entreprise différente. Au début, 1007 hommes et 414 femmes furent employés et le chantier employa jusqu'à 20.000 personnes à mesure qu'il progressait. La pente maximum de 1:25 et les courbes d'un rayon exceptionnellement petit exigeaient une nouvelle locomotive et quatre firmes se lancèrent dans un concours public en 1850. Aucun des concurrents ne fut agréé pour la production en série, bien qu'ils satisfassent aux conditions techniques et c'est ainsi que Wilhelm von Eggerth se vit confier la tâche de rassembler les meilleures caractéristiques de chacun des projets dans une nouvelle conception. Le résultat fut une grande réussite et 26 locomotives furent commandées immédiatement. Les travaux de la ligne et la construction des locomotives et du matériel roulant progressèrent correctement, de sorte que le transport des passagers et des marchandises put commencer comme prévu le 17 juillet 1854. http://whc.unesco.org/fr/list/785785http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_785.jpgatCritère (ii): La ligne de chemin de fer du Semmering représente une solution technologique exceptionnelle à l’un des problèmes physiques majeurs de la construction des premiers chemins de fer. Critère (iv): Avec la construction du chemin de fer du Semmering, l’accès à des régions d’une grande beauté naturelle a été facilité et en conséquence, ces régions ont été aménagées pour des fonctions résidentielles et de loisir, créant une nouvelle forme de paysage culturel.47.6487777800 Provinces de Basse-Autriche et de Styrie 15.8279722200La ligne de chemin de fer de Semmering offre un bon exemple de solution technologique ingénieuse conçue pour résoudre un obstacle majeur posé lors de la création des plus anciens chemins de fer. Construite entre 1848 et 1854 pour traverser 41 km de hautes montagnes, elle compte parmi les plus grandes prouesses du génie civil aux premiers temps de la construction ferroviaire. Du fait de la qualité de ses tunnels, viaducs et autres ouvrages d'art, la ligne est demeurée en service de manière ininterrompue jusqu'à nos jours. Elle a rendu plus accessibles des zones d'une grande beauté naturelle, en leur permettant de se développer à des fins résidentielles et récréatives, et contribué à créer ainsi une nouvelle forme de paysage culturel. La route qui relie la vallée de la Mürz à la dépression de Vienne a été utilisée depuis l'époque préhistorique ; au Moyen Âge, elle était considérée comme l'un des rares couloirs de traversée des Alpes qui soit sûr. On transportait les marchandises à dos d'animaux ou dans des wagonnets traînés par des b&oelig;ufs, et la route devint l'une des plus importantes voies du commerce international depuis Venise à partir du XIIe  siècle. Le Semmering perdit cependant la plus grande partie de son trafic à partir du XVe  siècle, en raison de l'ouverture, plus au sud, du col du Brenner et du Radstatter Trauem. En 1728, l'empereur Charles VI ordonna de la rénover à des fins commerciales et militaires, en reliant l'Autriche avec Trieste, plutôt qu'avec Venise ; c'est l'origine de son nom de « route de Trieste ». La première voie ferrée importante (la traction était alors assurée par des chevaux) du continent européen a été ouverte entre 1824 et 1832 entre Linz et Budweis, et la première ligne à traction locomotrice fut inaugurée en 1837 entre Florisdorf et Deutsche Wagram. La ligne de jonction méridionale, qui relie Vienne à Gloggnitz, fut inaugurée en 1841, et le tronçon Mürzzuschlag-Graz ajouté en 1844, laissant ainsi un vide dû aux difficultés de franchissement du Semmering. La ligne fut ensuite étendue vers le sud jusqu'à Cilli en 1846, jusqu'à Laibach (Ljubljana) en 1849, et triompha finalement des obstacles posés par les terrains karstiques en rejoignant Trieste en 1857. La plupart des entrées de tunnels sont simples mais de dessin monumental, et présentent différents décors. Les infrastructures sont en général en pierre, mais la brique a été utilisée pour construire les arches des viaducs et les parements des tunnels. Les 57 maisons à deux étages destinées au personnel de maintenance, approximativement situées tous les 700 m, sont tout à fait caractéristiques de la ligne de Semmering ; elles ont été construites en maçonnerie de récupération aux parements de brique. Il reste peu de témoignages des gares de la ligne d'origine, conçues comme de simples gares intermédiaires et points d'eau, mais qui ont été par la suite transformées en édifices plus importants, avec le développement de l'activité touristique. La physionomie de toute cette ligne a été modifiée de manière importante entre 1957 et 1959, lorsqu'on installa des poteaux pour faire passer les fils électriques installés pour adapter la ligne aux locomotives électriques. Le col de Semmering est bien connu, pour sa part, du fait de l'« architecture estivale » des villas et des hôtels construits dans des sites pittoresques pour la bonne société viennoise entre Gloggnitz et la petite ville-marché de Schottwien. Il est devenu l'un des premiers lieux de villégiature artificiels des Alpes dans les décennies qui ont suivi l'ouverture de la ligne ferroviaire. Cette mutation a commencé avant même le début du projet, avec le développement des sites touristiques de Reichenau an der Rax et de Payerbach, au nord-ouest de Gloggnitz, au début du XIXe  siècle. Une vision de l'histoire romantique a influencé l'architecture des villas et des hôtels de cette zone, dont beaucoup s'inspirent de modèles gothiques ou de la Renaissance. Les « chalets suisses » aux toits pentus et aux riches décors ont eu également la faveur de beaucoup de propriétaires. Pourtant, le col de Semmering lui-même est demeuré quelque temps à l'abri de l'afflux touristique après l'ouverture de la ligne en 1854. La Compagnie ferroviaire du Sud, qui gérait alors cette ligne, ne commença à promouvoir son développement qu'en 1880, à l'incitation du sculpteur de la Cour Franz Schönthaler, avec la construction de l'hôtel Semmering. Ce fut, toutefois, la propre villa de Schönthaler, au sud de l'hôtel, qui exerça l'influence la plus profonde sur l'architecture des édifices construits le long de la ligne de Semmering. Le recours à la construction en bois de tradition alpine par son architecte, Franz von Neumann, exerça une influence profonde sur d'autres constructeurs, et le « style de Semmering » s'imposa pour les édifices construits à la fin du XIXe  siècle.Europe et Amérique du nordLa ligne de chemin de fer de Semmering, construite entre 1848 et 1854 pour permettre de traverser 41 km de hautes montagnes, compte parmi les grandes prouesses de génie civil dans les premiers temps de la construction ferroviaire. Du fait de la qualité de ses tunnels, viaducs et autres ouvrages, la ligne est demeurée en service de manière ininterrompue jusqu’à nos jours. Elle traverse un paysage montagneux spectaculaire, où de nombreux édifices de qualité destinés aux loisirs ont pu être construits grâce à l’ouverture de la région avec l’arrivée du chemin de fer.Ligne de chemin de fer de SemmeringAutriche0928Cultural(i)(iv)1996Schönbrunn est un exemple remarquable, et particulièrement bien conservé, de complexe résidentiel princier de style baroque. Son palais et ses jardins présentent également l'intérêt exceptionnel de témoigner de modifications qui illustrent clairement, au cours de plusieurs siècles, les changements intervenus dans les goûts, les intérêts et les aspirations des souverains de la dynastie des Habsbourg. Au XVIe  siècle, Schönbrunn était le siège d'un pavillon de chasse et d'une résidence d'été de la famille des Habsbourg. Après sa destruction complète au cours de la dernière invasion turque, en 1683, le palais fut reconstruit en 1695. L'empereur Léopold Ier commandita à l'origine un château d'agrément pour le grand-duc Joseph, l'héritier au trône, mais les événements survenus au sein de la dynastie, durant sa construction, portèrent à le transformer en résidence impériale d'été, et à l'agrandir en conséquence. Il conserva cette fonction jusqu'à la fin de l'Empire austro-hongrois. À l'exception de quelques adjonctions apportées au XIXe  siècle, le palais et ses jardins prirent leur physionomie actuelle au XVIIIe  siècle. Le complexe architectural présente de remarquables intérieurs remontant à cette époque ; les anciens appartements de l'empereur François-Joseph, dans l'aile occidentale, ont été transformés au XIXe  siècle avec un mobilier qui présente, lui aussi, un intérêt historique réel. Schönbrunn a été dessiné par les architectes Johann Bernhard Fischer von Erlach et Nicolaus Pacassi, et regorge d'exemples importants d'art décoratif. Avec ses jardins, le site du premier parc zoologique du monde, créé en 1752, est un remarquable ensemble baroque, et un exemple accompli de Gesamtkunstwerk . La partie principale du palais, dans son aspect actuel, est pour une bonne part l'&oelig;uvre de Pacassi, bien qu'elle conserve le plan d'ensemble dessiné par Fischer von Erlach. L'accès au piano nobile se fait, à partir de la cour, par un escalier monumental donnant sur la grande galerie, une salle impressionnante par ses proportions, richement décorée de stucs et dont le plafond porte des fresques qui célèbrent l'Empire des Habsbourg. Derrière cette salle, la petite galerie est flanquée de deux petites pièces, la chambre chinoise ronde et la chambre chinoise ovale, toutes deux décorées de panneaux laqués peints en noir et or, et regorgeant de meubles et de céramiques japonaises. La chambre du carrousel donne accès, depuis la grande galerie, au hall des cérémonies, connu en particulier pour une série de peintures monumentales qui figurent des événements survenus au cours du long règne de Marie-Thérèse. L'une des salles les plus impressionnantes de l'aile orientale est le somptueux salon Vieux-Laque, avec ses panneaux de laque orientaux d'une valeur inestimable et son mobilier surabondamment décoré ; les murs de la salle Napoléon sont revêtus de gigantesques tapisseries de Bruxelles ; la salle des porcelaines est une petite pièce dont le wainscoting; le lambrissage sculpté de manière décorative est peint en bleu et en blanc, et décorée de 213 croquis de Franz Stephan de Lorraine, le mari de l'impératrice Marie-Thérèse, et de ses enfants. Les salles de l'aile occidentale sont moins décorées et étaient utilisées à des fins domestiques par les membres de la famille impériale. Les vastes jardins baroques et les constructions qui s'y trouvent témoignent de la dimension impériale et des fonctions de ce palais. La cour donne accès à la chapelle et au théâtre. L'orangerie, à l'est du corps principal du palais, est la plus longue au monde ; construite au milieu du XVIIIe siècle, elle ne servit pas seulement à assouvir la passion de Marie-Thérèse pour la culture des plantes exotiques, mais aussi pour des fêtes et des spectacles. La grande palmeraie, avec son impressionnante construction en fer, qui applique une technologie développée en Angleterre, est divisée en trois sections. Le jardin zoologique de Schönbrunn, fondé par Franz Stephan de Lorraine en 1752, occupe une partie du parc.http://whc.unesco.org/fr/list/786786http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_786.jpgatLe Comité a décidé d'inscrire le bien proposé, qui est considéré comme un ensemble, sur la base des critères culturels (i) et (iv) , considérant que le site est d'une valeur universelle exceptionnelle car c'est un ensemble particulièrement bien préservé d'un ensemble résidentiel princier baroque qui constitue un exemple exceptionnel d'un Gesamtkunstwerk. Les palais et les jardins sont exceptionnels du fait des marques qu'ils conservent des modifications effectuées au cours de plusieurs siècles, qui illustrent avec vivacité les goûts, les intérêts et les aspirations des monarques de la maison de Habsbourg.48.1866666700Vienne16.3133333300Le domaine de Katterburg, le site de l'actuel palais de Schonbrunn, fut cédé au milieu du l6ème siècle par le monastère de Klostemeuburg à l'empereur Maximilien II, qui le transforma en pavillon de chasse et installa une ménagerie. Les bâtiments furent terriblement endommages par le sac de Vienne par les Hongrois en 1605 ; ce n'est qu' en 1622 qu' ils furent restaures par l' empereur Ferdinand II. A sa mort en 1637, le domaine de Katterburg échut en héritage à sa veuve, Eléonore de Gonzague. Le nom fut change en Schonbrunn (La Belle Fontaine) en 1642 lorsqu'un nouveau château de plaisance fut érigé sur trois niveaux à coté de 1'ancien bâtiment. En 1683, Vienne fut assiégée par les Turcs, qui furent finalement écrasés, mais non sans avoir eu le temps de causer de terribles ravages aux environs de la ville, y compris à Schonbrunn. Pendant la grande reconstruction qui suivit le siège, l'empereur Léopold Ier commanda a l'architecte Johann Bernhard Fischer von Erlach, qui avait été formé en Italie, un nouvel édifice destiné à être la résidence de son héritier, l'archiduc Joseph. L'architecte semble avoir préparé son premier projet dans 1'unique but de montrer ses capacités. En cela il réussit pleinement : son projet fut très admire et lui assura de nombreuses autres commandes. Le mariage de Léopold en 1699 entraina la modification du second projet, de manière à rehausser son statut. La construction commença en 1696 et Fischer von Erlach supervisa personnellement les travaux. Le corps principal fut achevée et habitable en 1700, mais les travaux furent interrompus par le déclenchement de la guerre de Succession d'Espagne en 1701 puis par le décès soudain de l'empereur Joseph Ier en 1711. Le bâtiment inachevé devint la résidence de l'impératrice douairière Amalia Wilhelmine. Lorsqu'elle accéda au trône impérial en 1740, Marie-Thérèse choisit Schonbrunn comme résidence permanente, et une nouvelle vie commença pour le palais. Des réparations urgentes furent effectuées sur les bâtiments détériorés en 1742-43, suivies par des changements structurels majeurs qui furent réalisées en trois phases: 1743-49, 1753-63 et 1764-80. La majeure partie des travaux des deux premières phases furent réalises selon les plans et sous la direction de l'architecte Nicola Pacassi, qui devait devenir, comme Fischer von Erlach, architecte de la cour royale et impériale. La troisième phase concerna l'embellissement des jardins (la Gloriette, le fontaine de Neptune, la "ruine romaine", l'obelisque), qui fut l'&oelig;uvre de Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg. Les successeurs immédiats de Marie-Thérèse, Joseph II et Léopold II, montrèrent peu d'intérêt pour Schonbrunn, qui devint cependant la résidence d'été de François 1er (1792-1835), et François-Joseph (1848-1916) passa une grande partie de sa vie dans ces lieux. Ce dernier entreprit la restauration du vieux décor rococo et certaines autres modifications. L'histoire de 1'architecture du palais prit fin en 1870 et il n'y eut plus de changements notables depuis lors.Europe et Amérique du nordRésidence impériale des Habsbourg du XVIIIe siècle à 1918, l’&oelig;uvre des architectes Johann Bernhard Fischer von Erlach et Nicola Pacassi recèle quantité de chefs-d’&oelig;uvre des arts décoratifs. Elle constitue, avec ses jardins, où fut ouvert en 1752 le premier parc zoologique au monde, un exceptionnel ensemble baroque et un parfait exemple de Gesamtkunstwerk .Palais et jardins de SchönbrunnAutriche0929Cultural(iii)(iv)1997De récentes recherches entreprises dans les profondeurs du Salzberg ont démontré que la production méthodique du sel avait débuté dans cette région dès le début de l'Age du bronze moyen (fin du 2ème millénaire av. J.C. ). L'eau salée naturelle était récupérée dans de profonds réservoirs et l'on procédait à son évaporation dans des récipients spéciaux en céramique. De grand intérêt dans l'histoire de l'extraction du sel, ce développement contribue de façon considérable à éclairer les origines de la culture de Hallstatt à l'Age du fer et à mettre en exergue l'importance de cette zone en tant que « réservoir scientifique » pour des études ultérieures et une meilleure compréhension. L'exploitation minière souterraine du sel commence à la fin de l'Age du bronze et fait appel à une technique de puits pratiquée depuis l'exploitation du cuivre. La production est interrompue pendant un laps de temps relativement court, probablement en raison des événements politiques ayant suspendu les échanges commerciaux. Elle reprend au Sème siècle av. J.-C., utilisant cette fois un système d'exploitation par des galeries chassantes. Des traces témoignant de ces deux techniques ont été retrouvées dans le Salzbergtal. Découvert dans les années 1S40, le cimetière préhistorique associé à ces opérations industrielles est le site typique de cette première phase du début de l'Age_ du fer en Europe baptisée par les archéologues la culture de Hallstatt. n sera utilisé pendant deux périodes distinctes : les Sème et 7ème siècles av. J.-C. et à nouveau au 6ème siècle av. J.-C .. Les riches objets funéraires, à la fois production locale et produits de luxe d'importation, attestent de l'existence d'une société hautement organisée et hiérarchisée entretenant d'intenses relations commerciales avec l'Europe Centrale, les pays baltes et les pays de l'Adriatique. Dans cette région, l'extraction du sel va se poursuivre largement jusqu'à l'époque romaine et un établissement industriel romain a été identifié dans l'Echtemtal. Par la suite, on ne trouve plus aucune preuve de l'exploitation du sel jusqu'au début du 14ème siècle. Néanmoins, le nom de la ville médiévale dérivée du Germanique Occidental hal (sel) et de l'Ancien Haut Germanique stat (établissement), ayant fait l'objet d'un premier enregistrement par acte en 1305, témoigne de sa fonction première. Propriété du monastère de Trauenkirchen, les titres des mines de sel passent ensuite aux mains de. -la couronne d'Autriche et la ville est ainsi autorisée à organiser des marchés. Un statut unique est accordé à certains citoyens de Hallstatt, les Salzfertiger, qui sont responsables du séchage, de l'emballage et de la vente des charretées de sel qui leur sont attribuées. Ce statut élevé se manifeste dans la qualité et le caractère particulier de leurs maisons, les Salzfertigerhiiuser, que l'on trouve à Hallstatt et à Bad Ischl. La production du sel exigeant de grandes quantités de bois de construction (pour étayer les galeries) et de combustible (pour l'évaporation), les opérations forestières sont également réglementées par les responsables de la couronne. Jusqu'au début du 16ème siècle, les licences d'exploitation minière de sel sont généralement louées à des bourgeois indépendants mais elles vont faire l'objet d'une élimination systématique et, en 1524, les opérations minières et forestières seront placées sous la gestion directe de la couronne. n en résulte la construction de bon nombre de caractéristiques techniques d'importance, telles que le pipeline d'eau salée en bois dont l'élaboration débute en 1595. Pendant la Réforme, le protestantisme gagne de nombreux adeptes parmi les mineurs et les gardes forestiers de la région de Hallstatt. lis n'auront pourtant pas le droit de manifester publiquement leur foi jusqu'à l'Edit de Tolérance de 17Sl. En 1750, un terrible incendie détruit la majeure partie du centre médiéval de Hallstatt. De gigantesques travaux de reconstruction de style baroque tardif s'ensuivent et ceux-ci distinguent encore à ce jour le centre ville. La production salinière connaît une phase extrêmement prospère au début du 19ème siècle pour financer la guerre contre la France, mais la restauration de la paix entraîne un déclin soudain. En dépit des innovations technologiques comme l'introduction de l'électricité et la construction d'une ligne de chemin de fer qui permettra l'importation de charbon (1877), les mines de sel ferment définitivement en 1965. La production du sel maintient néanmoins le même niveau élevé que précédemment bien que l'eau salée soit à présent acheminée vers la vallée via 1D1 pipeline pour être traitée dans l'usine moderne d'Ebersee. Aujourd'hui, seuls quelques soixante hommes sont encore engagés dans 1Dle exploitation minière de grande efficacité caractérisée par son haut degré de mécanisation et d'informatisation. Certaines parties de la mine sont à présent accessibles aux visiteurs, notamment les zones sécurisées pour y exposer les trouvailles issues du programme permanent de recherches archéologiques. Toutefois, le déclin de ce site industriel coïncide avec l'émergence d' 1D1 facteur nouveau : la reconnaissance des qualités esthétique, culturelle et naturelle de la région par des écrivains tels qu'Adalbert Stifter, romancier et premier Conservateur pour la Haute Autriche, ainsi que le poète dramaturge Franz Grillparzer et la plupart des peintres de renom de l'école de Biedermeier. Le premier hôtel à accueillir le nombre croissant de touristes sera construit en 1855, suivi dans les années 1860 par la construction des premiers thermes publics d'eau salée. Depuis cette époque, la région n'a cessé d'accroître sa popularité en tant que station touristique de premier plan.http://whc.unesco.org/fr/list/806806http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_806.jpgatLe Comité a décidé d'inscrire ce site sur la base des critères (iii) et (iv) . La région alpine du Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut est un exemple exceptionnel de paysage culturel caractérisé par une immense beauté et un grand intérêt scientifique et renfermant également les témoignages d'une activité économique humaine fondamentale, le tout s'intégrant sur un mode harmonieux et réciproquement bénéfique.47.5594444400Provinces de Haute Autriche, de Styrie et de Salzbourg13.6463888900La région alpine de Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut offre un remarquable exemple de paysage naturel d'une grande beauté, mais présente aussi un important intérêt scientifique en ce qu'il conserve des témoignages d'une activité humaine fondamentale : l'extraction du sel. L'occupation humaine dans le splendide paysage du Salzkammergut a débuté à l'époque préhistorique, et l'exploitation du sel dès le deuxième millénaire av. J.-C. Le nom de la ville médiévale, qui dérive du germain occidental hal (sel) et du vieux haut germain stat (site), mentionné pour la première fois dans un acte remontant à 1305, témoigne de sa fonction première. Cette ressource a représenté la base économique de la prospérité de la région jusqu'au milieu du XXe  siècle, prospérité qui se reflète dans l'architecture raffinée de la ville de Hallstatt. Hallstatt s'est développé sur une langue de terre étroite coincée entre les pentes escarpées du Salzberg et le lac, et sur le Mühlbach, un promontoire artificiel gagné sur le lac grâce à la décharge progressive des déchets d'exploitation minière. À l'intérieur de la ville, les maisons, pour la plupart de la fin de l'époque gothique, se disposent en cercle autour de la place du marché, qui est triangulaire. La maison typique de Hallstatt est basse et étroite, exploitant au mieux l'espace restreint et la topographie accidentée du site. Les étages inférieurs sont construits en pierre avec des voûtes en berceau sur lesquelles reposent les étages supérieurs, comme c'est l'usage dans la région des Alpes. Peu d'entre elles ont conservé leur toit d'origine en selle plate, formé de planches ou de bardeaux. La partie sud de la ville, connue sous le nom de In der Lahn , à l'entrée de l'Echterntal, remonte en partie au XVIIIe  siècle, et pour l'essentiel au lendemain de l'incendie de 1750. Les édifices les plus remarquables sont l'église paroissiale de rite catholique romain de Sainte-Marie, construite à la fin du XVe  siècle pour remplacer une construction romane dont quelques parties subsistent. N'ayant souffert que de légers dommages au cours de l'incendie de 1750, elle présente pour seuls éléments baroques son toit et sa flèche à plusieurs étages ; elle contient un grand nombre de remarquables &oelig;uvres d'art, dont son maître-autel de la fin de l'époque gothique, dû à l'atelier d'Astl. La petite chapelle Saint-Michel est un édifice gothique situé dans le petit cimetière qui se trouve juste au nord de l'église paroissiale. Son soubassement, que l'on peut visiter, contient un assemblage soigneux de crânes humains et d'os longs ; les crânes portent le nom des défunts, ainsi que différents détails les concernant. Le bien inclut aussi le massif du Dachstein qui culmine à près de 3 000 m d'altitude, et forme le plus élevé des massifs karstiques des Alpes septentrionales. Elles renferment en particulier un grand nombre de grottes, dont la plus longue est le Hillatzhöhle (81 km). Toutes présentent des caractéristiques géologiques différentes, mais leur gestion commune permet de tirer profit d'un savoir et d'une expérience partagée pour établir un programme cohérent de conservation, d'accessibilité et d'interprétation de ces lieux. Le Dachstein-Rieseneishöhle est la plus impressionnante grotte glaciaire d'Autriche. Certaines parties de la mine sont aujourd'hui accessibles aux visiteurs, y compris différentes zones sécurisées où sont exposés les résultats du programme de fouilles archéologiques en cours. Le massif du Dachstein se différencie des autres aires karstiques alpines en ce qu'il a conservé sa glaciation. On distingue huit formes différentes dans son paysage, et chacune d'entre elles a son propre climat, et donc sa propre flore et sa propre faune.Europe et Amérique du nordL’activité humaine dans le splendide paysage naturel du Salzkammergut a commencé à l’époque préhistorique avec l’exploitation de ses dépôts de sel dès le IIe millénaire av. J.-C. Cette ressource a constitué la base de la prospérité de la région jusqu’au milieu du XXe siècle, prospérité que reflète la belle architecture de la ville de Hallstatt.Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / SalzkammergutAutriche0952Cultural(ii)(iv)2000Le défrichement des sous-bois de la forêt de la Wachau a commencé à la période Néolithique, bien que le paysage n'ait pas connu d'évolution radicale avant l'an 800 après J.-C., lorsque les monastères de Bavière et de Salzburg ont commencé à cultiver les pentes de la Wachau, créant le paysage actuel de vignobles en terrasses. Dans les siècles qui ont suivi, les superficies cultivées ont varié pour diverses raisons : les changements climatiques, le commerce du vin, le manque cruel de main d'oeuvre provoquant l'envolée des salaires au XVIIe siècle. La forêt reprit donc ses droits sur les hauteurs, au-dessus des vignobles, et la viticulture pratiquée dans les vallées fut remplacée par d'autres activités agricoles. Les sols des terres en jachère, dégradés par des tentatives malheureuses d'exploitation agricole, n'ont jamais retrouvé leur qualité d'origine, ce qui explique les différents types de végétation particulière présents dans ces habitats (herbages, buissons et bois). Au XVIIIe siècle, la culture de la vigne sur coteaux fut vivement encouragée dans les régions qui s'y prêtaient le mieux d'un point de vue écologique. Les zones ainsi délaissées furent transformées en pâturages, avec les conséquences économiques qui en découlèrent : certaines fermes durent cesser leur activité pendant que d'autres s'agrandissaient. C'est à cette époque que la viticulture fut définitivement abandonnée dans les terres hautes de la Wachau. Les changements intervenus dans la campagne au XIXe siècle affectèrent particulièrement la Wachau. L'apparition du phylloxera, les ravages de la guerre et la concurrence accrue du Burgenland et de l'Italie ont nécessité la réorganisation des activités, des superficies cultivées, des méthodes de viticulture et du travail de la terre. La culture de l'abricot, qui caractérise la Wachau depuis lors, s'est développée dans les vallées et les collines les plus basses. Le rapport des superficies de vignobles et de culture fruitière continue d'être étroitement lié aux fluctuations récurrentes des marchés de ces produits et donne à la Wachau son aspect caractéristique. La présence de l'homme dans la Wachau remonte au Paléolithique, comme l'attestent les statuettes de Galgenberg (environ 32 000 ans) et de Willendorf (26 000 ans). La région de Krems et de Melk avait une 35 forte densité de population au Néolithique (4500-1800 av. J.-C.), et les trouvailles datant de l'âge du bronze (1800-800 avant J.-C.) sont nombreuses. Pendant l'âge du fer, la culture illyrienne de Hallstatt (800-400 avant notre ère) laissa progressivement place à celle de la Tène venue de l'ouest : à cette époque, le royaume celte du Norique se développa au sud du Danube. Lorsque les Romains annexèrent le Norique en l'an 15 avant J.-C., le Danube devint la frontière nord (limes) avec les peuples germaniques. Mautern (Favianis) était une ville frontière de garnison très importante où stationnait l'une des flottes romaines du Danube. Le limes s'effondra à la fin du IVe siècle et le Norique se retrouva sur l'une des principales routes d'invasion du nord. En 453, saint Séverin, « l'apôtre du Norique », fonda la première communauté monastique de la province située hors des murs de Mautern, qui devint ainsi un centre spirituel et religieux très important, où les pèlerins se rassemblaient avant de partir pour l'Italie. La première mention du nom de « Wachau » date de 853, dans l'expression locus Wahowa. Krems est citée pour la première fois en 995 sous le nom de Urbs Chremisa, c'est la plus ancienne ville autrichienne jamais mentionnée dans un document. La Wachau est le théâtre de la chanson des Nibelungen, le grand poème épique allemand, écrit peu après 1200, qui relate la situation politique de l'époque. Il mentionne des villes de la Wachau : Pöchlarn (Bechelaren), Melk (Medelike) et Mautern (Mutoren). En 976, Léopold Ier fit passer la Wachau sous la domination des margraves de Babenberg. En 1156, la Marche autrichienne fut élevée en duché et accordée à Henri II Jasomirgott de Babenberg qui renonça à ses prétentions sur la Bavière. La grande famille des chevaliers de la Wachau, les Kuenrings, s'installa dans la Marche des Babenberg au XIe siècle. Lorsque la lignée s'éteignit, la majeure partie de leurs terres échut au duc Albert V (roi Albert II) en 1430. En raison du morcellement des propriétés foncières et de l'absence d'un cadre administratif unifié, les bourgeois de la Wachau ont joui dès le Moyen Âge d'une grande liberté, renforcée par l'ius montanum de vinea. Les quatre villes de St Michael, Wösendorf, Joching et Weissenkirchen formèrent une communauté indépendante de 1150 à 1839 qui fut de nouveau réunie en 1972 sous le nom de la Wachau ou de Tal Wachau. Après la consolidation du pouvoir des Habsbourg, la Wachau fut encore à plusieurs reprises la scène de conflits armés. Lors des invasions hongroises de la fin du XVe siècle, Mathias Corvin assiégea Krems et Stein en 1477. Les effets de la Contre-Réforme (1530-1620) ont été importants dans la Wachau, le protestantisme ayant été finalement réprimé par l'abbé de Göttweig, Georg II Falb (1612-1631). Le soutien que ce religieux apporta à onze abbayes bénédictines eut une influence décisive sur le rayonnement du pouvoir des abbayes autrichiennes, notamment celle de Göttweig, pendant la période baroque. La victoire sur les protestants se traduisit par la construction d'églises, forte densité de population au Néolithique (4500-1800 av. J.-C.), et les trouvailles datant de l'âge du bronze (1800-800 avant J.-C.) sont nombreuses. Pendant l'âge du fer, la culture illyrienne de Hallstatt (800-400 avant notre ère) laissa progressivement place à celle de la Tène venue de l'ouest : à cette époque, le royaume celte du Norique se développa au sud du Danube. Lorsque les Romains annexèrent le Norique en l'an 15 avant J.-C., le Danube devint la frontière nord (limes) avec les peuples germaniques. Mautern (Favianis) était une ville frontière de garnison très importante où stationnait l'une des flottes romaines du Danube. Le limes s'effondra à la fin du IVe siècle et le Norique se retrouva sur l'une des principales routes d'invasion du nord. En 453, saint Séverin, « l'apôtre du Norique », fonda la première communauté monastique de la province située hors des murs de Mautern, qui devint ainsi un centre spirituel et religieux très important, où les pèlerins se rassemblaient avant de partir pour l'Italie. La première mention du nom de « Wachau » date de 853, dans l'expression locus Wahowa. Krems est citée pour la première fois en 995 sous le nom de Urbs Chremisa, c'est la plus ancienne ville autrichienne jamais mentionnée dans un document. La Wachau est le théâtre de la chanson des Nibelungen, le grand poème épique allemand, écrit peu après 1200, qui relate la situation politique de l'époque. Il mentionne des villes de la Wachau : Pöchlarn (Bechelaren), Melk (Medelike) et Mautern (Mutoren). En 976, Léopold Ier fit passer la Wachau sous la domination des margraves de Babenberg. En 1156, la Marche autrichienne fut élevée en duché et accordée à Henri II Jasomirgott de Babenberg qui renonça à ses prétentions sur la Bavière. La grande famille des chevaliers de la Wachau, les Kuenrings, s'installa dans la Marche des Babenberg au XIe siècle. Lorsque la lignée s'éteignit, la majeure partie de leurs terres échut au duc Albert V (roi Albert II) en 1430. En raison du morcellement des propriétés foncières et de l'absence d'un cadre administratif unifié, les bourgeois de la Wachau ont joui dès le Moyen Âge d'une grande liberté, renforcée par l'ius montanum de vinea. Les quatre villes de St Michael, Wösendorf, Joching et Weissenkirchen formèrent une communauté indépendante de 1150 à 1839 qui fut de nouveau réunie en 1972 sous le nom de la Wachau ou de Tal Wachau. Après la consolidation du pouvoir des Habsbourg, la Wachau fut encore à plusieurs reprises la scène de conflits armés. Lors des invasions hongroises de la fin du XVe siècle, Mathias Corvin assiégea Krems et Stein en 1477. Les effets de la Contre-Réforme (1530-1620) ont été importants dans la Wachau, le protestantisme ayant été finalement réprimé par l'abbé de Göttweig, Georg II Falb (1612-1631). Le soutien que ce religieux apporta à onze abbayes bénédictines eut une influence décisive sur le rayonnement du pouvoir des abbayes autrichiennes, notamment celle de Göttweig, pendant la période baroque. La victoire sur les protestants se traduisit par la construction d'églises, de chapelles et de petits monuments votifs. À partir de 1700, les édifices et les oeuvres artistiques qui comptent parmi les plus beaux exemples du baroque autrichien furent construits dans la Wachau. Il s'agit de la reconstruction de l'abbaye de Melk (commencée en 1702), de la transformation de l'abbaye des Canons à Dürnstein (1715-1733) et des grands travaux de reconstruction de l'abbaye de Göttweig à partir de 1719. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la Wachau vit décliner son importance historique. La fermeture des monastères en Autriche et la sécularisation de la Bavière sonna le glas des liens ancestraux. Le transport fluvial s'effaça devant la concurrence des transports routiers et, à partir de 1909, devant celle des transports ferroviaires. À la fin du XIXe siècle, la Wachau, fut perçue différemment, comme étant la « Wachau dorée » un mélange d'histoire et de légende, d'art et de folklore, de vin et d'hospitalité. Un comité d'action fut formé en 1904 pour promouvoir économiquement la Wachau, avec la participation de toutes les communes situées entre Krems et Melk. Plus récemment, la volonté d'un retour aux sources historiques de la région s'est traduit par la promotion d'un « tourisme durable », et la protection des vignobles par la loi.http://whc.unesco.org/fr/list/970970http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_970.jpgatCritère (ii): La Wachau est un exemple exceptionnel de paysage fluvial bordé de montagnes dans lequel les témoignages matériels de sa longue évolution historique ont remarquablement survécu. Critère (iv): L’architecture, l’habitat humain et l’utilisation agricole des terres de la Wachau illustrent de façon vivante un paysage essentiellement médiéval qui a évolué naturellement et harmonieusement à travers les âges.48.3644444400Villes de Krems et Melk, Basse-Autriche15.4341666700La Wachau est une partie de la vallée du Danube, entre Melk et Krems, qui présente un remarquable paysage de rivière bordée par des montagnes et conserve d'éminents témoignages de sa longue histoire. L'architecture, l'occupation humaine et l'exploitation agricole de la vallée de la Wachau montrent de manière frappante comment un paysage fondamentalement médiéval a su évoluer de manière cohérente et harmonieuse au cours de sa longue histoire. La Wachau offre un paysage magnifique qui conserve bien des traces intactes de son évolution depuis la préhistoire, que ce soit dans le domaine de l'architecture (monastères, châteaux), du tissu urbain (villes et villages) ou de l'exploitation agricole (essentiellement pour la viticulture). L'homme commença à exploiter la forêt au cours de la période néolithique, mais on ne note de changements radicaux dans le paysage que vers 800, lorsque les monastères de Bavière et de Salzbourg commencèrent à cultiver les pentes de la Wachau, en créant le paysage actuel de terrasses cultivées en vigne. Au cours des siècles qui suivirent, l'extension des surfaces cultivables varia en fonction des changements intervenus dans le climat, le marché du vin et la disponibilité de la main-d'&oelig;uvre, et de l'évolution des salaires qui en résulta au XVIIe  siècle. Au XVIIIe  siècle, la viticulture de colline se développa rapidement dans des régions qui s'y prêtaient parfaitement sur le plan écologique. Les zones ainsi occupées ne purent plus être utilisées pour le pâturage, ce qui entraîna des conséquences économiques importantes : certaines activités durent cesser, tandis que d'autres se développaient. La viticulture fut ensuite abandonnée dans les parties supérieures de la Wachau. Le développement de la campagne au cours du XIXe  siècle a eu des conséquences importantes sur celui de la vallée : le pourcentage de terrains consacrés à la viticulture et à l'arboriculture demeura étroitement lié aux fluctuations des marchés de ces deux produits, et contribua ainsi à façonner sa physionomie caractéristique. Les agglomérations de la Wachau remontent, pour la plupart, aux XIe  et XIIe  siècles. Le développement d'habitats présentant des caractéristiques spécifiques homogènes est évident dans le tissu urbain, à la fois par l'architecture et par la disposition des maisons sur des lots pour la plupart irréguliers, ainsi que dans le réseau viaire, qui n'a pratiquement pas changé depuis le Moyen Âge. Le centre de certaines villes, dont les maisons sont plus récentes que le tissu urbain, s'est étendu sur une certaine distance à l'extérieur de leurs limites d'origine par la construction de petits édifices résidentiels, pour la plupart postérieurs à 1950. Aux XVe et XVIe  siècles, la construction en pierre commença à remplacer les maisons en bois des paysans et des bourgeois. Les fermes des viticulteurs, formées de corps de bâtiment disposés en U, en équerre, ou de deux constructions parallèles, remontent à la fin du Moyen Âge et aux XVIe et XVIIe  siècles. Fréquemment dotées de murs d'enceinte latéraux ou de passages voûtés intégrés et de bâtiments de service, elles présentent des façades dépouillées, pour la plupart altérées au cours des XVIIIe et XIXe  siècles. Les façades sur la rue sont souvent décorées d'oriels placés sur de solides supports, remontant à la fin du Moyen Âge ou à une époque plus récente, de statues dans des niches, de peintures murales ou de décors en graffito , parfois dessinés dans un style richement baroque. Les toits élevés, présentant une forte pente, sont si fréquents qu'ils peuvent être considérés à juste titre comme l'une des caractéristiques des maisons de la Wachau. Les constructions encore utilisées au XVIIIe  siècle pour le commerce et l'artisanat, et dont une partie est intégrée au tissu urbain - tavernes, auberges, relais de poste, maisons de matelots ou de douaniers, moulins, forges ou entrepôts de sel -, remontent fréquemment aux XVe et XVIe  siècles. De multiples châteaux surplombent les villages et la vallée du Danube, et de nombreuses constructions ecclésiastiques importantes sur le plan architectural ou artistique dominent la ville et le paysage environnant.Europe et Amérique du nordLa Wachau est une partie de la vallée du Danube, entre Melk et Krems, dont le paysage, particulièrement beau, conserve intactes de nombreuses traces de son évolution depuis les temps préhistoriques : traces architecturales (monastères, châteaux, ruines), urbanistiques (villes et villages) et enfin agricoles, notamment liées à la culture de la vigne.Paysage culturel de la WachauAutriche01134Cultural(ii)(iv)(vi)2001Les premières occupations du site remontent au Néolithique, puis l'histoire de Vienne connaît les phases suivantes : - Antiquité et début du Moyen Âge (jusqu'au XIe siècle). Des vestiges archéologiques révèlent que le site de Vienne était occupé par les Celtes quand les Romains prirent le contrôle de la région du Danube au premier siècle avant J.- C., érigeant le castellum Vindobona sur la rive du fleuve pour y demeurer jusqu'en 488. Les limes de l'Empire romain suivaient les méandres du Danube, la frontière avec Germania libera, laissant des traces dans le développement urbain jusqu'à nos jours. Le nom de Wenia en haut allemand fut pour la première fois mentionné en 881, pendant les guerres entre Allemands et Magyars. - Haut et Bas Moyen Âge (du XIIe au XVe siècle). Vienne regagna de l'importance à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, devenant la plus grande agglomération de l'empire germanique, après Cologne. Plusieurs monastères furent construits, notamment la Minoritenkirche, ainsi que la résidence ducale, aujourd'hui la Hofburg, reprise par les Habsbourg en 1276. Au XIVe et au XVe siècle, la ville s'épanouit avec le développement de son commerce et la fondation de la première université allemande en 1365. L'église Saint-Étienne de Vienne fut élevée au rang d'évêché en 1469 puis d'archevêché en 1718. La communauté juive, présente depuis le XIIe siècle, fut détruite en 1420-1421. - Schisme et siège des armées ottomanes (du XVIe siècle jusqu'en 1683). L'Europe du XVIe siècle connut des conflits avec l'Empire ottoman, qui occupait la majeure partie de la Hongrie. Vienne devint une forteresse sur la frontière et subit son premier siège en 1529 en même temps que déclinait son activité commerciale. En 1533, Ferdinand Ier fit de Vienne sa résidence et la capitale du Saint Empire romain germanique. Elle le demeura jusqu'en 1806, avec une interruption entre 1583 et 1612. En 1683, Vienne résista avec succès aux armées ottomanes et cette victoire amena la Hongrie sous la domination des Habsbourg. - La ville baroque (de 1683 à la Révolution française). L'évolution de la situation politique après 1683 amena d'importants changements dans la ville de Vienne qui connut une phase importante de développement. Une augmentation de la population conduisit à la construction de banlieues qui furent protégées par leurs propres fortifications (Linienwall). Les grands architectes de l'époque, parmi lesquels J.B. Fischer von Erlach et L. von Hildebrandt, dessinèrent des palais baroques au centre de la ville, et l'on vit la construction du château de Schönbrunn et du palais du Belvédère, l'extension de la Hofburg et l'édification d'un grand nombre d'ensembles ecclésiastiques et civils. Vienne devint la capitale européenne de la musique avec Haydn et Mozart. Après la défaite de Napoléon, le congrès de Vienne (1814-1815) confirma la politique absolutiste (Vormärz, avant mars 1848). À cette époque, les classes moyennes nourrirent un intérêt pour les arts, le mobilier, la peinture, ce qu'on appela la culture Biedermeier, et tout particulièrement pour la musique (Beethoven, Schubert). - L'ère de François-Joseph Ier (1848-1916). À la fin de 1848, le jeune empereur François-Joseph Ier accéda au trône de l'empire austro-hongrois. Le gouvernement démocratique tant souhaité demeura une aspiration, bien qu'un gouvernement constitutionnel fut instauré en 1860. Les murs de la ville furent démolis en 1857 afin de créer la Ringstrasse, un remarquable exemple d'urbanisme du XIXe siècle. Avec l'émergence des ambitions de la haute bourgeoisie, le nouveau quartier de la Ringstrasse devint un chantier donnant naissance à un nombre impressionnant de grands édifices, parmi lesquels des théâtres, des musées, une université et de grandes constructions privées, dans le style Gründerzeit, typique de la période. Vienne connut alors un épanouissement culturel sans égal, avec les compositeurs Bruckner, Brahms, Wolf, Mahler et Schoenberg, des architectes et des peintres comme O. Wagner, A. Loos, G. Klimt, O. Kokoschka, et des philosophes comme L. Wittgenstein. - À partir de la Première Guerre mondiale. La mort de l'empereur en 1916, entraîna la fin de l'empire et l'Autriche fut proclamée république démocratique en 1918. Entre les deux guerres mondiales, Vienne engagea de grands architectes pour la construction de maisons d'habitation sociales qui devinrent l'expression dominante de certains quartiers viennois. La Seconde Guerre mondiale causa d'importants dommages à la ville et la phase de reconstruction dura jusque dans les années 1960. Simultanément se développa une nouvelle approche de la conservation et la vieille ville bénéficia d'une protection juridique à partir de 1972. En 1945, Vienne reprit son statut de région fédérale (Land) et de capitale de l'Autriche.http://whc.unesco.org/fr/list/10331033http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1033.jpgatCritère (ii): Les caractéristiques urbaines et architecturales du centre historique de Vienne sont autant de témoignages exceptionnels d’un échange permanent de valeurs tout au long du deuxième millénaire. Critère (iv): Le patrimoine urbain et architectural du centre historique de Vienne atteste de façon unique de trois périodes fondamentales pour le développement culturel et politique de l’Europe : le Moyen Âge, la période baroque et le Gründerzeit. Critère (vi): Depuis le XVIe siècle, Vienne est universellement reconnue comme la capitale musicale de l’Europe.48.2166666700Vienne16.3833333300L'intérêt urbain et architectural exceptionnel du centre historique de Vienne en fait un témoin remarquable du changement continuel de valeurs qui a marqué tout le dernier millénaire. Trois périodes fondamentales de l'histoire culturelle et politique de l'Europe - le Moyen Âge, la période baroque et la Gründerzeit - y sont remarquablement bien illustrées par le patrimoine urbain et architectural de la ville. Le site comporte un centre médiéval (déjà occupé à l'époque romaine), les principaux ensembles baroques avec leurs axes, et les constructions de la Gründerzeit à partir du début de l'époque moderne. L'ancien camp militaire romain, dont le plan se reflète encore dans celui de la ville médiévale telle qu'elle est conservée aujourd'hui, se trouvait en plaine, à l'ouest d'un ancien bras du Danube. À partir du XIIe  siècle, l'agglomération se développa à l'extérieur du mur défensif romain, qui fut alors démoli. La muraille de la ville médiévale englobait une aire beaucoup plus vaste ; elle fut reconstruite au cours des guerres contre les Ottomans aux XVIe et XVIIe  siècles, et dotée de bastions. Cette partie demeura le centre de Vienne jusqu'à la démolition de sa muraille dans la seconde moitié du XIXe  siècle. Elle renferme un grand nombre de bâtiments historiques remontant à la période médiévale, dont le Schottenkloster, le plus ancien monastère d'Autriche, les églises Maria am Gestade (l'un des principaux édifices gothiques), la Michaelerkirche, la Minoritenkirche et le Minoritenkloster, du XIIIe  siècle. La cathédrale Saint-StéphaneOK?Saint-Étienne a été bâtie aux XIVe et XVe  siècles. Cette période vit aussi la construction d'ensembles municipaux, comme les premiers travaux de la Hofburg. Tandis que les bâtiments monastiques, généralement édifiés en pierre, devinrent partie intégrante des défenses de la ville, les quartiers résidentiels étaient construits en bois, et furent ravagés par de multiples incendies. En 1683, Vienne se développa rapidement comme capitale de l'Empire des Habsbourg, et devint une impressionnante ville baroque. Cet aspect se manifeste particulièrement au travers de l'ampleur des palais construits sous l'empereur Charles VI (1711-1740) et sous l'impératrice Marie-Thérèse (1740-1780) dont le palais du Belvédère, avec ses jardins, offre un bon exemple. Beaucoup d'églises médiévales, d'églises et de couvents qui étaient demeurés intacts furent alors transformés sous une forme baroque, et différentes adjonctions furent apportées aux bâtiments officiels de représentation. Plusieurs édifices historiques sont aujourd'hui associés avec le séjour à Vienne d'importantes personnalités telles que Mozart, Beethoven, Schubert et d'autres : la ville joua en effet un rôle essentiel en tant que centre majeur de la musique européenne, depuis la grande période du classicisme viennois jusqu'au début du XXe  siècle. Une nouvelle phase de l'histoire de Vienne débuta lorsque 34 de ses faubourgs furent incorporés à la ville, et que l'empereur ordonna la démolition des fortifications qui en ceignaient encore le centre. Cette décision permit la création de l'un des ensembles les plus significatifs de l'histoire de la planification urbaine au XIXe  siècle, et devait influencer profondément le reste de l'Europe au cours de cette période cruciale de développement social et économique. En 1874, le complexe de la Hofburg fut agrandi avec la Neue Hofburg, un « forum impérial », et réuni en un seul ensemble avec un important groupe de musées. Le Burgtheater, le Parlement, l'hôtel de ville et l'université forment un autre ensemble, lié au précédent. S'y ajoutent l'Opéra, ainsi qu'un grand nombre de constructions publiques ou privées situées le long de la Ringstrasse, qui se trouve à l'emplacement qu'occupait autrefois la muraille de la ville. La fin du XIXe  siècle et le début du XXe  siècle ont été marqués par de nouvelles contributions apportées à l'art par des créateurs, des artistes et des architectes de la période du Jugendstil , Secession , et par le premier mouvement moderne du XXe  siècle en architecture.Europe et Amérique du nordVienne s’est développée à partir des premiers établissements celtes et romains, en passant par la ville médiévale puis baroque, jusqu’à devenir la capitale de l’Empire austro-hongrois. Elle a joué un rôle fondamental en tant que haut lieu de la musique européenne et demeure associée aux grands compositeurs, du classicisme viennois à la musique moderne. Le centre historique de Vienne abrite une grande variété d’éléments architecturaux, notamment des palais baroques et des jardins ainsi que l’ensemble de la Ringstrasse datant de la fin du XIXe siècle.Centre historique de VienneAutriche01206Cultural(ii)(iv)1999Les premières traces d'une occupation humaine continue du site datent du Néolithique. Le site ne fut pas retenu pour un établissement romain, quoique des chaussées s'y croisent. A la chute de l'Empire romain, se produisirent des invasions : d'abord des Slaves alpins, les Avars, peuple de chevaliers nomades qui fut soumis par Charlemagne ; ensuite les Hongrois, qui seront défaits à la bataille de Lechfeld, en 955 ; enfin des colons germains qui permettront d'intégrer Graz dans la Marche de Carinthie. La colline du Scholssberg voit s'ériger une petite forteresse ("gradec" en slave, qui donnera l'appellation Graz), tandis que s'élèvent quelques constructions domestiques et une église et qu'un acte officiel mentionne pour la première fois le nom de Graz, en 1128-1129. Un marché ouvert va dès lors se développer, qui entraînera un premier développement urbain, avec l'immigration de colons bavarois. A côté de la noblesse locale, il s'agit d'une population de commerçants et d'artisans, avec une communauté juive qui se maintiendra jusqu'au XVe siècle. Graz est alors dirigée par les maisons Traungau et Babenberg et reçoit le statut de ville. Après le Traité de Neuberg, en 1379, et la première partition de l'héritage des Habsbourg, la ville échoit à la lignée établie par Léopold III. Graz devient la capitale de l'Autriche Intérieure, comprenant la Styrie, la Carinthie, la Carniole, l'Istrie et Trieste. Graz devient surtout un lieu de résidence de prédilection, notamment de Frédéric III (1453-93) qui lui octroie de nombreux privilèges, y fait élever de nombreux édifices et fait reconstruire l'église Saint-Gilles, l'actuelle cathédrale. La ville et la région sont alors impliquées dans de sérieux conflits armés avec des envahisseurs hongrois et turcs. En 1480, les Turcs menacent même les portes de la ville : cet épisode a été représenté dans la fresque "Les fléaux de Dieu" dans la cathédrale, chef d'oeuvre gothique, par le Maître Thomas von Villach. Le XVIe siècle sera ainsi marqué par la constante menace turque, de même que par des troubles religieux. Pour y faire face, le système de fortification médiévale est complètement remanié et modernisé selon les règles en vigueur à la Renaissance. En 1559, la Tour de l'Horloge reçoit sa configuration caractéristique, préservée jusqu'à nos jours, qui en a fait le monument emblématique de Graz. Un nouveau partage des biens des Habsbourg, en 1564, rend à Graz le rôle de capitale de l'Autriche Intérieure, malgré la menace turque et les avancées de la Réforme. Les trois quarts des habitants sont protestants et animent une rayonnante Fondation protestante où vient enseigner Kepler, le célèbre astronome et mathématicien. Mais bientôt la ville va connaître la phase la plus importante de son développement, avec l'arrivée des Jésuites en 1572. L'Archiduc Charles II appuie la Contre-Réforme, installe une Université jésuite, et s'emploie à miner la Fondation protestante, qui disparaîtra en 1600. Son fils Ferdinand se fait construire un mausolée monumental par l'artiste Pietro de Pomis. Mais il est ensuite élu empereur en 1618 et transporte sa cour à Vienne, ce qui va entraîner une relative récession économique pour Graz. Durant le XVIIe siècle, plusieurs hôtels particuliers furent construits dans le style Renaissance ou baroque initial : palais Kollonitsch, palais des Effans d'Avernas, palais Stubenberg qui passera à la famille Welsersheim. Des façades furent remaniées dans ces styles et des cours fermées à arcades furent ajoutées aux édifices existants. Dans la partie occidentale de la ville, le gouverneur de l'Autriche Intérieure, Hans Ulrich von Eggenberg, fit construire une résidence ducale de grand intérêt artistique, qui est le plus important palais baroque de Styrie. En 1656 naquit à Graz le grand architecte Johann Bernhard Fisher von Erlach. Après l'éloignement définitif du péril turc grâce à deux victoires décisives, saint Gothard en 1664 et Vienne en 1683, l'économie redevient florissante. Aristocrates et bourgeois rivalisent dans leur aspiration aux honneurs et à la culture. Graz connaît ensuite une expansion vers le sud et le sud-ouest. Des manufactures et des banques se développent. Mais le mouvement de centralisation du pouvoir autrichien, qui aboutira à la suppression de l'Autriche Intérieure, a pour conséquence un affaiblissement des institutions de Graz. Parallèlement, des lieux de pèlerinage comme Maria Hilf et Maria Trost, deviennent des sanctuaires monumentaux. La suppression des couvents entreprise par Joseph II conduit à la fermeture de 9 monastères sur 16, tandis que la Bibliothèque universitaire s'enrichit des ouvrages provenant de 40 monastères de Styrie et de Carinthie. En 1786, l'évêque de Seckau transporte sa résidence à Graz et fait une cathédrale de l'église Saint-Gilles. L'ordre des Jésuites est dissous en 1773 et leur université transformée en université d'Etat. L'expansion économique de la ville fut gravement affectée par les guerres entre la Coalition et la France. Les troupes françaises occupèrent Graz à trois reprises, en 1797, 1805 et 1809, lui imposant de lourdes contributions de guerre. Elles mirent le siège devant le Schlossberg, qui résista avec vaillance. Mais les dispositions du Traité de Schönbrunn imposèrent le démantèlement des fortifications. A partir de 1839, un parc public fut aménagé sur le Schlossberg, qui lui donnera son aspect actuel. La Révolution de 1848 s'exprima avec modération. La classe moyenne pro-allemande gouverna la ville jusqu'en 1918. Ce fut une période d'ouverture à l'urbanisme moderne. La ville acquis les domaines militaires pour créer des espaces publics verts et les décréter zones non aedificandi. L'extension urbaine fut canalisée hors de cette ceinture verte, dans une expression marquée par le style Biedermeier puis par le Jugendstil, tandis que le centre historique restait le centre social et commercial de l'agglomération. L'assassinat de l'héritier du trône, l'archiduc François- Ferdinand, qui était né à Graz dans le palais Khuenburg, déclencha les hostilités de la Première Guerre mondiale. Avec le tracé de nouvelles frontières en 1818/19, Graz perdit son hinterland et fut quelque peu marginalisée au plan géographique et économique. Les 17 municipalités alentour formèrent en 1938 l'agglomération intégrée du Greater Graz. La Deuxième Guerre mondiale fut suivie d'une période de lente normalisation, avant que Graz redevienne une cité moderne, centre culturel et industriel, ville universitaire et de jardins.http://whc.unesco.org/fr/list/931931http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_931.jpgat47.0741666667 15.3916666667Le centre historique de la ville de Graz témoigne des mouvements artistiques et architecturaux de l'Allemagne, des Balkans et de la Méditerranée, qu'elle a mis en relation pendant des siècles. Les plus grands architectes et artistes de ces différentes régions s'y sont exprimés avec vigueur, en créant de brillantes synthèses. Le tissu urbain formant le centre de la ville historique offre un exemple exceptionnel d'intégration harmonieuse entre des styles architecturaux de différentes périodes. Chaque époque est représentée par des édifices caractéristiques, qui sont souvent des chefs-d'&oelig;uvre. La physionomie de la ville reflète fidèlement les phases de son développement historique. Les premières traces d'un habitat humain permanent sur le site remontent à la période néolithique. Bien que traversé par différentes routes, il ne fut pas urbanisé à l'époque romaine ; après la chute de l'Empire romain, on le trouve envahi tour à tour par des colons avars, hongrois, et enfin allemands. Intégré à la marche de Carinthie, Graz est mentionné pour la première fois dans un acte officiel de 1128-1129. Vers cette date, un marché ouvert commença à s'y développer, suscitant ainsi le développement d'une ville auquel contribua également l'installation de colons bavarois. Après le traité de Neuberg (1379) et la première partition de l'héritage des Habsbourg, Graz passa sous l'autorité de la ligue créée par Léopold III. Le XVIe  siècle a été marqué par la menace constante des incursions turques, ainsi que par des troubles religieux. Les fortifications médiévales furent alors modernisées en fonction des nouveaux principes de la Renaissance. En 1564, Graz devint la capitale de l'Autriche de l'intérieur, en dépit du danger représenté par les invasions turques et par les progrès de la Réforme. Élu empereur en 1618, Ferdinand, fils de l'archiduc Charles II, transféra sa cour à Vienne, et Graz connut alors une forme de récession économique. Lorsque le péril turc fut finalement écarté, l'économie reprit avec vigueur. Aristocrates et bourgeois rivalisèrent dans leurs aspirations aux honneurs et à la culture, en construisant notamment différentes demeures en style renaissant ou baroque. Parmi des centaines d'édifices présentant un grand intérêt historique et architectural, certains méritent d'être plus particulièrement mentionnés. Du château où demeura l'empereur Frédéric III ne susbsistent plus aujourd'hui que le salon gothique, une chapelle de la fin de l'époque gothique et un double escalier en spirale? un escalier à double révolution qui remonte à 1499. L'aile construite par l'archiduc Charles en 1570 est demeurée pour une bonne part intacte. Frédéric III construisit la cathédrale actuelle dans le style de la fin du gothique (1438-64), ainsi qu'une église de style roman consacrée à saint Aegidius. Elle contient d'admirables fresques, comme les Fléaux de Dieu attribués à Thomas von Villach (1480). À la suite du transfert de l'évêché de Seckau à Graz, l'église Saint-Aegidius, qui avait été pendant deux siècles l'un des foyers de la Contre-Réforme, devint la cathédrale du nouveau diocèse, en 1786. Le mausolée de l'empereur Ferdinand II, commencé en 1614 par Giovanni de Ponis, ne fut consacré qu'en 1714, après l'achèvement de son décor intérieur, confié à Johann Bernhard Fischer von Ehrlach. Sa façade, en particulier, reflète la transition du style de la Renaissance au style baroque, et représente une synthèse originale entre une architecture puissante et les coupoles légères qui la surmontent. Le Séminaire (autrefois collège jésuite), à la différence des autres collèges, est un complexe impressionnant commencé en 1572, et qui n'a pas été remodelé en fonction des canons du style baroque ; il offre ainsi une importante illustration de l'architecture sévère de la Renaissance adoptée par cet Ordre lorsqu'il s'établit pour la première fois en terre allemande. Après la dissolution de l'Ordre en 1773, l'université jésuite passa sous tutelle publique. Pour préserver sa collection, la bibliothèque fut installée dans l'ancienne magna aula et dans le théâtre, sur l'ordre de l'impératrice Marie-Thérèse. Son décor et son mobilier sont extrêmement révélateurs de la transition du rococo au style classique, et il abrite aujourd'hui les archives de Styrie.Europe et Amérique du nordBis2010La Ville de Graz – Centre historique et le château d’Eggenberg témoignent (ou : La Ville de Graz – Centre historique, château d’Eggenberg témoigne) d’un modèle exemplaire de patrimoine vivant au sein d’un ensemble urbain historique d’Europe centrale, marqué par la présence séculaire des Habsbourg et le rôle culturel et artistique joué par les grandes familles aristocratiques. Ils intègrent harmonieusement les styles architecturaux et les courants artistiques qui s’y sont succédés, depuis le Moyen-Âge jusqu’au XVIIIe siècle, en provenance des nombreuses régions voisines de l’Europe centrale et méditerranéenne. Ils offrent un ensemble diversifié et très complet d’exemples architecturaux, décoratifs et paysagers de ces rencontres d’influences.Ville de Graz – Centre historique et château d’EggenbergAutriche01724Cultural(iv)P 2003-20092000Bakou est située dans l'État de Chirvan, qui exista du IXe siècle de notre ère jusqu'en 1538, époque à laquelle il fut annexé par l'Iran des Safavides. En 1585, la ville fut conquise par le sultan ottoman Murat III et, en 1723, occupée par le général russe Matouchkine. Elle devint partie intégrante de l'Empire russe en 1783. - La cité fortifiée intérieure (Icheri Sheher) La cité fortifiée intérieure, qui forme le bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, est l'une des rares villes médiévales subsistant en Azerbaïdjan Elle conserve les traits propres à une ville médiévale : labyrinthe de rues étroites, bâtiments surpeuplés et cours minuscules. Les murailles de l'ancienne cité, qui demeurent sur les côtés ouest et nord, ont été construites par le Chah Menutsshochr au XIIe siècle, et réparées au XIXe siècle. Les ruelles étroites sont bordées de maisons qui remontent pour les plus anciennes à la fin du XVIIIe siècle, mais sont également jalonnées de monuments plus anciens, concentrés pour la plupart dans la partie inférieure de la ville, vers la mer. Parmi ceux-ci, le Mehmet Masjid de 1078-1079, deux medresses à une seule cellule du XIIe siècle, le hammam Hadji-Gayiba du XVe siècle, au sud duquel se dressent deux temples zoroastriens du feu datant du XVIIe siècle, dont le plus ancien est doté d'une cour tronquée par la route moderne. À proximité s'élève le caravansérail Kasumbek, bâtiment du XVIe-XVIIe siècle sur deux étages, destiné aux marchands arrivant par la mer, de même que la mosquée Kasumbek, du XVIIe siècle. Plus à l'est se trouve le caravansérail Multani, du XIVe- XVe siècle, où se retrouvaient les marchands indiens, et face à lui le caravansérail Bukhara, construit pour les marchands d'Asie centrale, derrière lequel se cache un petit hammam du XVIIe siècle, en ruines. - La tour de la Vierge (Giz Galasy) Situé dans la partie sud-est d'Icheri Sheher, cet exemple unique de l'architecture azerbaïdjanaise fut construit en deux temps. C'est une étonnante structure cylindrique, s'élevant sur huit étages et de 29,5 mètres de haut, pour un diamètre de 16,5 mètres. Chaque étage est surmonté d'une voûte peu profonde dotée d'une ouverture centrale. Les murs font 5 mètres d'épaisseur à la base et 3,2 - 4 mètres au sommet. Les trois étages du bas remontent, d'après les estimations, au VIIe ou VIe siècle avant notre ère ; on croit qu'il s'agissait d'un observatoire astronomique ou d'un temple du feu. Pour preuve l'existence d'un puits, visible à l'arrière des niches du second et du troisième étage, dont il a été établi qu'il descend à 15 mètres sous terre. Il semble avoir été conçu pour canaliser du gaz naturel et alimenter une flamme éternelle. La principale partie de la tour est de plan circulaire, mais avec une projection longue et massive vers l'est, qui pointe vers le lever du soleil pendant les équinoxes. Les étages sont reliés par des escaliers, construits dans les murs, et éclairés par des fenêtres étroites. La partie supérieure de la tour date du XIIe siècle et incorpore une inscription coufique de Kubey Mesud ibn Da'ud, commémorant une reconstruction au XIIe siècle. La maçonnerie se distingue assez facilement de l'original, des bandes de pierre ayant été creusées pour accueillir du plâtre de gypse, afin de créer un effet de rayures noires et blanches. Une partie du plâtre d'origine subsiste du côté nord-ouest, plus protégé. En outre, la maçonnerie à l'extrémité de la projection en forme de bec, est incurvée, tandis que celle des ouvrages antérieurs sur lesquels elle s'élève possède des coins carrés. Dans la partie supérieure de la tour médiévale, un escalier creusé dans l'épaisseur du mur mène du sol à la zone située près de la projection. - Le palais des Chahs de Chirvan Ce palais fut bâti au XVe siècle, lorsque la capitale Shamah fut finalement abandonnée au profit de Bakou. La construction se poursuivit sous le règne du Chah de Chirvan Khalilulla Ier et sous celui de son fils, Farouk, jusqu'à ce dernier périsse lors d'une bataille, en 1501. Le palais fut gravement endommagé par un bombardement naval russe au XVIIIe siècle, et les parties supérieures furent pour la plupart détruites. Des travaux de restauration eurent lieu aux XVIIIe-XXe siècles. Les trésors du palais, initialement pris à Tabriz, furent par la suite transférés comme butin au palais Topkapi, à Istanbul. Le complexe se compose de plusieurs éléments distincts : la partie résidentielle, le Divan-khané, le mausolée des Chahs de Chirvan, la mosquée du palais, avec son minaret, le hammam, le mausolée de l'astrologue de la cour Seyid Iahia Bakouvi, la porte de l'Est, légèrement plus récente, et la mosquée de Keï-Kobada. Le palais est érigé au sommet de l'une des collines, dans Icheri Sheher. S'étendant sur trois terrasses superposées, il est clairement visible depuis la mer et les hauteurs alentour de la ville. On y pénètre par une cour ouverte au niveau supérieur, qui permet d'accéder à la fois au Divan-khané et à la partie résidentielle du palais. Le Divan-khané, lieu des réunions d'État et des réceptions, se compose d'une cour carrée, avec des arcades sur trois côtés, au centre de laquelle s'élève le bâtiment octogonal du Divan-khané proprement dit. La façade occidentale de la rotonde est embellie par le magnifique portail. Le souverain s'asseyait en hauteur ; en deçà se trouve une cellule en soubassement, avec une grille de communication dans le sol. Une partie des sculptures des chapiteaux de l'arcade à l'extérieur de l'édifice n'ont jamais été achevées, peut-être à cause de la mort de Farouk en 1501. Le bâtiment est couvert d'un dôme de pierre. La section résidentielle du palais, sur deux étages, s'ouvre sur un haut portail, dans un hall octogonal surmonté d'une coupole jadis recouverte d'un carrelage de céramique. Le petit vestibule octogonal qui se trouve après ce hall d'entrée le relie aux autres sections du palais : quatre entrées mènent à différentes pièces, deux à un escalier. Les niches du hall octaédrique étaient destinées à communiquer avec le rez-de-chaussée. Les halls du sud et de l'est se distinguent, tant par leur forme que par leur décoration, des salles de cérémonie et des pièces du premier étage. Cette section du palais est bien moins complète, en conséquence du bombardement russe qui détruisit les deux dômes recouvrant les pièces et les parties supérieures des murs. Les pièces offrent différentes vues sur la Mer Caspienne. Des sculptures de pierre de bonne qualité sont réalisées pour remplacer les éléments manquants, mais il s'est avéré impossible de reproduire l'ouvrage finement ciselé du XVe siècle. La face intérieure des murs de la salle à manger du palais a été revêtue de pierre, s'appuyant sur des colonnes en béton armé. (Il a déjà été prouvé que l'introduction d'acier doux dans une structure ancienne est peu sage, et ces colonnes doivent être enlevées). Les réserves inférieures de la partie domestique du palais s'ouvrent sur un jardin. Ce dernier abrite le mausolée de Seyid Iahia Bakouvi, astrologue de la cour. On y pénétrait jadis via une mosquée rectangulaire dont seules les fondations subsistent. La tombe est une structure à deux étages, surmontée d'un dôme. On trouve dans le jardin des fragments d'une grande inscription ; ceux-ci furent récupérés dans la mer et faisaient à l'origine partie de la muraille de la forteresse de l'île de Sabail, du XIIe siècle, détruite par un tremblement de terre au XIIIe siècle. La cour intermédiaire du palais, sur un plan inférieur, contient le mausolée des Chahs de Chirvan, construit en 1434-1435 par le Chah Khalilulla Ier pour sa mère et ses fils. De plan rectangulaire, il est surmonté d'une coupole hexagonale, ornée d'étoiles à plusieurs branches. Quand il fut mis au jour en 1945-1946, le mausolée révéla sept tombes, accompagnées de riches biens funéraires, aujourd'hui conservés au musée d'histoire d'Azerbaïdjan. La mosquée du palais, perpendiculaire, date de 1441. Son dôme est orné d'un simple ouvrage de plâtre, du XIXe siècle. Elle compte deux salles de prière, ainsi que quelques pièces annexes. Trois entrées donnent sur la mosquée, la principale (au nord) étant dotée d'un portail, flanqué de chaque côté de niches semi-circulaires destinées aux chaussures des croyants. Comme dans certains autres lieux du palais, les infiltrations d'eau dans le toit de pierre de la mosquée sont source d'inquiétudes. La partie inférieure du palais accueille les ruines du hammam, découvertes en 1939 pendant des fouilles dans un vignoble. Son plan se compose de deux grandes structures rectangulaires subdivisées par quatre colonnes, avec un bâtiment séparé pour les chaudières produisant la vapeur amenée jusqu'aux bains par des canaux sous le sol. Des sections du carrelage mural d'origine subsistent dans certaines des pièces. Le portail oriental du palais des Chahs de Chirvan fut construit ultérieurement aux autres parties du complexe, au XVIe siècle. Sa partie supérieure est ornée de l'inscription de construction, en arabe, citant la date de la construction (1585-1586) et le nom du Chah l'ayant ordonnée. De chaque côté, l'inscription présente des rosettes avec des motifs végétaux. - La ville de l'époque tsariste située dans la zone tampon Celle-ci s'étend en dehors des limites de la cité fortifiée proposée pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, mais constitue une zone tampon qui protège cette dernière. Pendant les deux dernières décennies du XIXe siècle et les deux premières du XXe siècle, Bakou fut l'un des principaux centres de production pétrolière dans le monde. Ce statut généra une richesse substantielle, comme en atteste l'extrême qualité des édifices de cette période. Le problème principal est la conservation des balcons, formés de dalles de pierre soutenues par de fines poutres de fer. La dégradation de la pierre et l'oxydation du fer ont conduit au remplacement de beaucoup d'entre eux par des substituts de béton, entraînant généralement la perte des dalles de pierre.http://whc.unesco.org/fr/list/958958http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_958.jpgazCritère (iv): La ville fortifiée de Bakou est un exemple exceptionnel et rare d’ensemble urbain historique et architectural influencé par les cultures zoroastrienne, sassanide, arabe, perse, shirvani, ottomane et russe.40.3666666700 Péninsule d’Apchéron 49.8333333300Construite sur un site habité depuis le paléolithique, la cité fortifiée de Bakou incarne une remarquable continuité culturelle : elle présente des traces de présence zoroastrienne, sassanide, arabe, perse, chirvani, ottomane et russe. La ville interne (Icheri Sheher) a conservé une grande partie de ses remparts du XIIe  siècle. La tour de la Vierge (Giz Galasy) a été édifiée à partir des VIe -VIIe siècles, puis au XIIe  siècle. Le palais des chahs de Chirvan, du XVe  siècle, est un autre chef-d'&oelig;uvre de l'architecture azerbaïdjanaise. La ville interne fortifiée est l'une des rares villes médiévales conservées en Azerbaïdjan. Elle garde les traits caractéristiques d'une ville médiévale, avec son labyrinthe de rues étroites, ses édifices massés les uns contre les autres et ses petites cours. Les murs de la vieille ville, qui sont encore conservés aujourd'hui à l'ouest et au nord, ont été construits par le chah Menutsshochr au XIIe  siècle, et restaurés au XIXe  siècle. Les rues étroites sont bordées de maisons remontant, pour les plus anciennes d'entre elles, au XVIIIe  siècle, mais on y trouve aussi des monuments plus anciens, concentrés pour la plupart dans la partie inférieure de la ville, près de la mer. Au sud-est d'Icheri Sheher, la tour de la Vierge est un monument unique de l'architecture azerbaïdjanaise, construit en deux phases. Cette étonnante construction cylindrique comporte huit étages, dont chacun est couvert par une voûte basse dotée d'une ouverture centrale. Les trois étages inférieurs remonteraient au VIIe voire au VIe  siècle, et auraient été un observatoire astronomique, ou un temple du feu. Cette dernière hypothèse se fonde sur la présence d'un conduit visible au revers des niches des deuxième et troisième étages : cet aménagement paraît en effet avoir été destiné à canaliser le gaz naturel pour alimenter une flamme pérenne. La partie principale de la tour est de plan circulaire, mais elle présente une extension longue et massive vers l'est, en direction de la position du soleil aux équinoxes. Les différents niveaux sont reliés entre eux par des escaliers construits dans l'épaisseur des murs, éclairés par des meurtrières. Le palais des chahs de Chirvan a été construit au XVe  siècle, lorsque la capitale de Shamaha fut définitivement abandonnée au profit de Bakou. Sa construction progressa au cours des règnes du chah Khalilulla Ier et de son fils Farouk, jusqu'à la mort de ce dernier au combat, en 1501. Le palais a été sérieusement endommagé par un bombardement naval russe au cours du XVIIIe  siècle, qui abattit une grande partie de son élévation. Différents travaux de restauration y ont été réalisés entre le XVIIIe et le XXe  siècle. Les trésors du palais, d'abord transportés à Tabriz, ont été transférés plus tard comme butin au palais de Topkapı, à Istanbul. Le complexe architectural comporte différents éléments : la partie résidentielle, le divankhane , le mausolée des chahs de Chirvan, la mosquée du palais avec son minaret, les bains (hammam ), le mausolée de l'astrologue de la Cour Seyid Yahya Bakuvi, la porte orientale, légèrement postérieure, et la mosquée de Key-Gubad. Le palais est construit au sommet de l'une des collines comprises dans Icheri Sheher. Occupant trois terrasses superposées, il est visible aussi bien de la mer que des hauteurs qui entourent la ville. La ville de la période tsariste se trouve à l'extérieur de la ville interne fortifiée, mais forme une zone tampon qui a protégé celle-ci. Au cours des deux dernières décennies du XIXe  siècle et des deux premières décennies du XXe  siècle, Bakou a été l'un des principaux centres de production du pétrole au monde. La ville en retira une prospérité certaine, comme le montre la qualité de l'architecture des édifices construits au cours de cette période, dont le principal problème de conservation est posé par les balcons, qui sont faits de blocs de pierre maintenus en place par de fines poutrelles métalliques ; la dégradation de la pierre et la rouille qui a gagné les éléments en fer ont conduit, dans de nombreux cas, à les remplacer par des balcons en ciment, dont la pose a généralement entraîné la disparition de la plupart des consoles qui les soutenaient.Europe et Amérique du nordÉdifiée sur un site habité depuis l'ère paléolithique, la cité fortifiée de Bakou incarne une remarquable continuité culturelle avec des traces de présence zoroastrienne, sassanide, arabe, perse, shirvani, ottomane et russe. La ville intra-muros (Icheri Sheher) a conservé une grande partie de ses remparts du XIIe siècle. La Tour de la Vierge (Giz Galasy), dont les structures d’origine remontent aux VIIe-VIe siècles avant notre ère, a été restaurée au XIIe siècle. Le Palais des Chahs de Chirvan, du XVe siècle, est un autre chef-d'&oelig;uvre de l'architecture azerbaïdjanaise.Cité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la ViergeAzerbaïdjan01121Cultural(iii)2007Les premières découvertes ont été faites dans les années 1939-1940 et des explorations systématiques ont été conduites par I. M. Djafarsade à partir de 1947. Il a enregistré et analysé plus de 3 500 images sur 750 roches. Ce premier inventaire a été élargi par R. Djafarguly, qui a fait d'autres découvertes et réalisé des fouilles. Depuis 1965, des fouilles ont été réalisées sur plus d'une vingtaine de sites préhistoriques et de nombreuses structures de l'âge du Bronze ont été découvertes. Des fouilles réalisées par D. Rustamov dans une grotte ont révélé une stratigraphie de 2 m, couvrant 10 000 ans. Ces matériels incluaient un fragment gravé tombé, donnant un terminus ante quem pour cette figure anthropomorphique. Il n'y a toutefois pas d'autre détail fourni. Depuis 1966, le bien est protégé en tant que réserve historique et artistique d'État, dans le cadre de la réserve d'art rupestre de Gobustan.http://whc.unesco.org/fr/list/10761076http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1076.jpgaz40.1250000000District de Garadagh et district d’Apchéron, territoire administratif de Bakou49.3750000000Europe et Amérique du nordrevLe site occupe trois zones d'un plateau rocheux qui s'élève dans la région semi-désertique du centre de l'Azerbaïdjan. Il recèle une collection remarquable de plus de 6 000 gravures qui témoignent de 40 000 ans d'art rupestre. Le site comprend également des vestiges de grottes habitées, de peuplements et de sites funéraires, qui reflètent une occupation humaine intensive des lieux durant une période humide après la dernière ère glaciaire, depuis le paléolithique supérieur jusqu'au Moyen Âge. Le site occupe un total de 537 ha et s'inscrit dans la réserve protégée de Gobustan qui est beaucoup plus grande. Paysage culturel d’art rupestre de GobustanAzerbaïdjan01474Cultural(ii)(iii)(iv)2005http://whc.unesco.org/fr/list/11921192http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1192.jpgbh26.2330600000 Région du nord 50.5222200000Qalaat al-Bahreïn est un site archéologique entouré de palmeraies. Il présente la forme et toutes les caractéristiques d'un tell, c'est-à-dire d'une colline artificielle créée par plusieurs strates successives d'occupation humaine. Les fouilles archéologiques y ont débuté voici cinquante ans, à l'initiative d'une mission danoise qui y a travaillé entre 1954 et 1970, suivie par une mission française depuis 1978, enfin par des archéologues de Bahreïn depuis 1987. La couche la plus ancienne, probablement formée des vestiges de maisons remontant à 2300 av. J.-C, se trouve près de la mer ; cette période est également celle de la construction d'un large mur destiné à entourer et à protéger l'habitat. Un mur plus tardif, peut-être destiné à renforcer le précédent, a été construit autour de 1450 av. J.-C. Différents niveaux d'occupation ont été mis au jour dans la partie centrale des fouilles. Le principal ensemble découvert est une rue de 12 m de largeur, bordée de part et d'autre par de grands édifices monumentaux. Les plus anciennes constructions ont été modifiées et agrandies pour devenir le palais du gouverneur kassite, lorsque les Kassites, venus de Mésopotamie, firent la conquête du site. Dans la même zone de fouilles, plusieurs luxueuses résidences, présentant des espaces privés et publics, ainsi qu'un dispositif sanitaire élaboré, remontent également à cette époque. Le site était un important port marchand, dans lequel les peuples de différentes parties du monde connu, avec leurs traditions, se sont rencontrés, ont cohabité et ont pratiqué leurs activités commerciales. Il était la capitale de Dilmun, l'une des plus importantes civilisations antiques de cette région. Une forteresse côtière a été mise au jour dans la partie nord du site ; elle n'est probablement pas antérieure au IIIe siècle av. J.-C., et ses matériaux ont été réutilisés par la suite pour la construction d'un grand fort médiéval - le fort de Bahreïn. Du XVIe siècle jusqu'à son abandon, le site, dominé par une grande forteresse construite au sommet du tell, qui lui a valu son nom, fut principalement utilisé à des fins militaires. La forteresse présente différentes phases de construction, dont la première est du début du XVe siècle. Le premier agrandissement significatif de la forteresse et de ses douves, ainsi que son adaptation aux exigences de l'artillerie moderne, remonte à 1529. La troisième phase a conféré à la forteresse sa physionomie actuelle : elle date de 1561, lorsque l'île passa sous la domination des Portugais qui construisirent aux angles plusieurs bastions de style gênois, et élargirent les douves. Le renforcement et l'agrandissement de la forteresse reflètent l'importance croissante de la route maritime reliant l'Inde à la Chine, ainsi que les rivalités entre la principauté d'Hormuz, les Portugais, les Safavides de Perse et les Turcs ottomans. L'ancien chenal d'accès taillé dans la barrière de corail, qui avait rendu le site hospitalier pendant des siècles, s'était presque entièrement refermé à cette époque, et n'autorisait plus le passage qu'à de petits navires, et seulement à marée haute. Ce fut la principale raison de son abandon, et de la transformation en site archéologique d'un habitat riche de 4 500 ans d'histoire. Les palais de Dilmun offrent des exemples uniques d'architecture publique de cette culture, qui a exercé une importante influence sur l'architecture de toute cette région. Les différentes fortifications offrent les meilleurs exemples, réunis sur un même site, de travaux défensifs réalisés depuis le IIIe siècle av. J.-C. jusqu'au XVIe siècle apr. J.-C. Les palmeraies protégées qui l'entourent sont tout à fait caractéristiques du paysage et de l'agriculture typiques de cette région depuis le IIIe siècle av. J.-C.États arabesBisQal’at al-Bahreïn est un tell typique, c’est-à-dire une colline artificielle créée par plusieurs strates successives d’occupation humaine. La stratigraphie du tell de 300 m sur 600 atteste d’une présence humaine constante depuis environ 2300 av. J.-C. jusqu’au XVIe siècle de notre ère. Près d’un quart du site a déjà fait l’objet de fouilles, qui ont révélé des structures de types divers : résidentiel, public, commercial, religieux et militaire. Elles témoignent de l’importance du lieu, un port marchand, à travers les siècles. Au sommet de la colline de 12 m de hauteur se trouve un impressionnant fort portugais qui a donné son nom à l’ensemble du site (qal’a signifie fort). Le site est l’ancienne capitale de Dilmun, l’une des plus importantes civilisations antiques de la région. Il contient les plus riches vestiges répertoriés de cette civilisation, dont on n’avait auparavant connaissance qu’à travers les écrits sumériens.Qal’at al-Bahreïn – ancien port et capitale de Dilmun Bahreïn01623Cultural(iii)2012http://whc.unesco.org/fr/list/13641364http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1364.jpgbh26.241280000050.6135100000États arabesRevLe site comprend dix-sept bâtiments enserrés dans le tissu urbain de la ville de Muharraq, trois bancs d’huîtres en mer et la forteresse de Qal’at Bū Māhir, à la pointe méridionale de l’île, d’où partaient les bateaux allant pêcher les huîtres. Les bâtiments urbains comprennent des résidences de riches négociants, des magasins et entrepôts, une mosquée. Le bien est le dernier exemple complet de la tradition culturelle liée à l’industrie perlière, activité dominante dans le golfe Persique du iie au xxe siècle (jusqu’au développement des perles de culture au Japon). Il représente aussi un exemple exceptionnel de l’utilisation traditionnelle de la mer et de l’interaction de l’être humain avec son environnement, deux éléments qui ont façonné l’identité économique et culturelle de l’île.Activités perlières, témoignage d’une économie insulaireBahreïn01859Cultural(iv)1985http://whc.unesco.org/fr/list/321321http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_321.jpgbd22.6666700000 89.8000000000La ville historique de Khalifatabad est un remarquable exemple de complexe architectural témoignant d'un stade important de l'histoire humaine. Située dans les faubourgs de Bagerhat, au point de rencontre du Gange et du Brahmapoutre, elle a été fondée au XVe siècle par le général turc Ulugh Khan Jahan. Cette capitale locale d'une extension de 50 km2 située le long de la Bhairab comporte 360 mosquées, des bâtiments publics, des mausolées, des ponts, des routes, des réservoirs d'eau, ainsi que d'autres monuments publics, tous construits en brique. La mosquée de Shait Gumbad et le mausolée de Khan Jahan en constituent deux exemples particulièrement significatifs. Cette ancienne cité, créée en quelques années, et envahie par la jungle après la mort de son fondateur en 1459, présente aujourd'hui une physionomie frappante, pour différentes raisons : le nombre considérable de monuments religieux islamiques, qui témoigne de la piété de Khan Jahan, que souligne l'inscription portée sur sa tombe ; l'absence de fortifications, qui s'explique par les possibilités de retraite qu'offraient les marécages impénétrables des Sundarbans ; la qualité des infrastructures - approvisionnement et évacuation de l'eau, citernes et réservoirs, routes et ponts -, qui trahissent une parfaite maîtrise de la planification urbaine, et une volonté précise d'organiser l'espace. Ces monuments, qui ont partiellement été dégagés de la végétation, se répartissent aujourd'hui en deux zones distinctes : à l'ouest, autour de la mosquée de Shait Gumbad ; à l'est, autour du mausolée de Khan Jahan. Plus de 50 monuments ont été recensés. Parmi eux, la mosquée de Shait Gumbad, connue pour sa vaste salle de prière, et divisée en sept nefs longitudinales ; les mosquées de Singar, de Bibi Begni et de Chunakkola ; celles de Reza Khoda, de Zindavir et de Ranvijoypour. Tous ces monuments sont menacés par la salinité extrême du sol et de l'atmosphère, particulièrement dommageable pour leurs élévations en brique.Asie et pacifiqueAu c&oelig;ur des faubourgs de Bagerhat, au confluent du Gange et du Brahmapoutre, la ville ancienne, autrefois appelée Khalifatabad, fut fondée au XVe siècle par le général turc Ulugh Khan Jahan. Cette cité, dont les infrastructures attestent d’une grande maîtrise technique, regroupe un nombre exceptionnel de mosquées et de monuments anciens islamiques, dont beaucoup sont construits en brique.Ville-mosquée historique de BagerhatBangladesh0365Cultural(i)(ii)(vi)1985http://whc.unesco.org/fr/list/322322http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_322.jpgbd25.0333333300 88.9833333300Paharpur est un petit village situé à 5 km à l'ouest de Jamalganj dans le grand district de Rajshahi. On y a fouillé les vestiges du plus important et du mieux connu des monastères situés au sud de l'Himalaya Le Vihara de Paharpur, connu sous le nom de Somapura Mahavira, le « grand monastère », a été construit par l'empereur Dharmapala (770-810 apr. J.-C.). Le monastère est de forme quadrangulaire, avec un temple colossal cruciforme au centre de sa cour, et présente au nord un dispositif d'accès complexe. Le côté nord est occupé par 45 cellules, les trois autres par 44 cellules, soit un total de 177 cellules monastiques le long de ses quatre côtés. Ce plan, et son décor de pierres sculptées et de plaques de terre cuite, reflète la fonction religieuse du complexe, qui a été profondément influencé par l'architecture bouddhique du Camdodge et de Java (Indonésie). Le site archéologique du VIIe siècle couvre une superficie de 11 hectares environ. Le complexe, qui s'inscrit dans un espace quadrangulaire mesurant plus de 275 m, extérieurement, sur chacun de ses côtés, est délimité dans sa totalité par de grands murs d'enceinte épais de 5 m, pour une hauteur de 3 à 5 m. Témoin de l'essor du bouddhisme du Mahayana au Bengale à partir du VIIe siècle, le Somapura Mahavira a été un centre intellectuel de renom jusqu'au XIIe siècle. Par son plan parfaitement adapté à sa fonction religieuse, cette ville-monastère représente une réalisation artistique unique qui a influencé à son tour l'architecture bouddhique jusqu'au Cambodge, par la simplicité et l'harmonie de ses lignes et par le foisonnement de son décor sculpté. Un petit musée de site construit en 1956-1957 présente un groupe d'objets représentatif découvert dans le complexe. Les trouvailles effectuées sont également conservées au musée Varendra à Rajshahi, qui expose des représentations de différents dieux ou déesses, des plaques de terre cuite, des briques ornementales, des vases et de petits objets en terre cuite, des monnaies, ainsi que des inscriptions.Asie et pacifiqueTémoin de l’essor du bouddhisme du Mahayana au Bengale à partir du VIIe siècle, cet ensemble, connu sous le nom de Somapura Mahvira, le « grand monastère », a été un centre intellectuel de renom jusqu’au XIIe siècle. Par son plan parfaitement adapté à sa fonction religieuse, cette ville-monastère représente une réalisation artistique unique qui a influencé l’architecture bouddhique jusqu’au Cambodge, par la simplicité et l’harmonie de ses lignes et le foisonnement de son décor sculpté.Ruines du Vihara bouddhique de PaharpurBangladesh0366Natural(ix)(x)1997http://whc.unesco.org/fr/list/798798http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_798.jpgbdLe Comité a inscrit le site au titre des critères (ix) et (x) comme étant l’une des dernières grandes zones de mangrove du monde, dotée d’une biodiversité exceptionnelle avec une flore et une faune très riches comprenant en particulier le tigre du Bengale, et constituant un exemple important de processus écologiques en cours (pluies de mousson, inondations, formation d'un delta, influence des marées et colonisation végétale).21.9500000000 89.1833300000Asie et pacifiqueLa forêt de mangroves des Sundarbans, l’une des plus grandes forêts mondiales de ce type (140 000 ha), couvre le delta du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, dans la baie du Bengale. Elle est contiguë au site indien des Sundarbans, classé patrimoine mondial depuis 1987. L’ensemble du site est entrecoupé d’un réseau complexe de voies d’eau sous l’influence des marées, de vasières et d’îlots de forêts de mangroves halophiles, offrant un excellent exemple de processus géologiques en cours. Le site est également connu pour la richesse de sa faune qui comprend 260 espèces d’oiseaux, le tigre du Bengale et d’autres espèces menacées comme le crocodile marin et le python indien.Les SundarbansBangladesh0943Cultural(ii)(iii)(iv)2011http://whc.unesco.org/fr/list/13761376http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1376.jpgbb13.0966666667 -59.6138888889Amérique latine et CaraïbesLe centre historique de Brigdgetown et sa garnison est un exemple exceptionnel de l'architecture coloniale britannique qui consiste en une vieille ville construite aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, qui témoigne de l'expansion de l'empire colonial britannique dans la zone atlantique. Le bien comprend également une garnison militaire située à proximité et composée de nombreux bâtiments historiques. Avec sa configuration de rues sinueuses, le bien témoigne d'une approche distincte des villes coloniales créées par les Espagnols ou les Néerlandais selon un plan en damier.Centre historique de Bridgetown et sa garnisonBarbade01786Cultural(ii)(iv)2000Le château a été construit à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe (la première référence qui y est faite remonte à 1531) par la famille Ilyinichi. Les travaux initiaux concernaient la construction des murailles et des tours, mais ils furent interrompus pour une raison inconnue. Au début du XVIIe siècle, la construction fut achevée grâce à l'ajout d'une résidence palatiale présentant quelques traits de la Renaissance (dont un jardin de style italien) après que la famille Radziwill en eut pris possession en 1569. Ces travaux furent probablement réalisés sous la direction de l'architecte italien Gian Maria Bernardoni. À la suite de sièges en 1655 et en 1706, des travaux de reconstruction ajoutèrent au château quelques caractéristiques baroques. Il fut gravement endommagé sous la période napoléonienne, en 1794 et à nouveau en 1812, et resta dans un état d'abandon et de décrépitude jusqu'aux années 1920, époque à laquelle des travaux de restauration furent entrepris, lesquels ajoutèrent certains éléments typiques de la sécession. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit de camp de prisonniers et de ghetto. La restauration à proprement parler ne recommença qu'en 1982.http://whc.unesco.org/fr/list/625625http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_625.jpgbyCritère ii: Le château de Mir est un exemple exceptionnel de château d’Europe centrale qui traduit dans sa conception et sa disposition des influences culturelles successives (gothique, baroque et Renaissance) qui se fondent harmonieusement pour créer un monument significatif de l’histoire de cette région. Critère iv: La région qui accueille le château de Mir a connu une longue histoire de conflits et d’unions politiques et culturelles, qui est représentée de façon vivante dans la forme et l’aspect de l’ensemble.53.4510833300Région de Grodno, district de Korelichi26.4727222200La région dans laquelle se trouve le château de Mir est riche d'une longue histoire de rapports culturels et de mélanges, qu'illustre bien la physionomie générale de cette région fertile, située au centre géographique de l'Europe, à la croisée des principales voies commerciales. Elle se trouva, du même coup, au contact d'États représentant des traditions culturelles et religieuses différentes, et donc au c&oelig;ur de conflits militaires majeurs. Le bref moment historique commençant à la fin du XVe  siècle a été marqué par une combinaison de changements sans précédents dans les domaines religieux, humain et économique. Le complexe du château de Mir reflète parfaitement l'histoire du Bélarus : c'est pourquoi il est devenu l'un des principaux symboles nationaux de ce pays. La construction du château par la famille Ilyinichi a commencé en style gothique à la fin du XVe  siècle, mais il fut par la suite agrandi et restauré. Les premiers travaux, interrompus pour une raison inconnue, ont porté sur la construction des murs et des tours en style gothique. L'édifice était achevé au début du XVIIe  siècle avec l'addition d'un ensemble palatial, comportant quelques adjonctions en style Renaissance, après son passage à la famille Radziwill. La reconstruction qui suivit les sièges de 1655 et 1706 porta à l'introduction de différents éléments de style baroque. Après avoir été abandonné pendant près d'un siècle, et avoir souffert de graves dommages au cours de l'époque napoléonienne, le château fut restauré à la fin du XIXe  siècle, avec l'adjonction de nombreux autres éléments, et la transformation de la zone environnante en parc. Son aspect actuel témoigne d'une histoire souvent agitée. Le vieux château est aujourd'hui conservé comme une ruine romantique. L'ensemble du château de Mir se trouve sur la rive d'un petit lac au confluent de la Miryanka et de l'un de ses petits affluents. Ses murs forment un quadrilatère irrégulier, avec quatre tours d'angle formées de cinq étages, surmontées par des toits pointus, et une tour-portail de six étages sur son côté ouest. Les façades sont en brique, et présentent des renfoncements décorés de stuc peint ; les encadrements des fenêtres et des portes, ainsi que les balcons, sont en grès, et les toits en tuiles, dont certaines sont vernissées. La crypte-chapelle des ducs de Svyatopolk-Mirsky se trouve près du château. Sa façade est décorée d'un panneau de mosaïque formé de tessères polychromes, qui représente le Christ. D'autres lieux intéressants sont la maison du garde située près de la chapelle, au nord, l'annexe du palais , construite à la fin du XIXe  siècle à l'intérieur du parc, et qui présente des façades stuquées et décorées. Les ruines du palais principal , qui se trouvent à l'extrémité orientale du complexe, ne sont plus occupées aujourd'hui. La chapelle du XIXe  siècle est un petit édifice en pierre stuquée. Le mémorial du site du massacre des prisonniers du ghetto de Mir se trouve au nord du complexe, à l'est de l'ancien jardin à l'italienne.Europe et Amérique du nordLa construction de ce château commence à la fin du XVe siècle en style gothique. Il sera agrandi et reconstruit par la suite, d'abord en style Renaissance, puis en style baroque. Après un siècle d'abandon et les graves dommages subis pendant la période napoléonienne, le château sera restauré à la fin du XIXe siècle. De nombreux éléments y seront rajoutés et le paysage environnant sera aménagé en parc. Sa forme actuelle est un témoignage vivant de son histoire souvent troublée.Ensemble du château de MirBélarus0743Cultural(ii)(iv)(vi)2005Historiquement, le Belarus est un lieu transfrontalier dans le contexte européen. Son territoire a successivement appartenu à la Russie de Kiev et aux principautés médiévales de la Russie (Xe-XIIIe siècle), au grand duché de Lituanie (XIVe siècle), à l'État uni de Pologne et de Lituanie, à la république de Rzeczpopolita (1569-1795), à l'empire russe (1772/1795-1917), à la Pologne (pour la Biélorussie occidentale, 1921-1939), à l'URSS en tant que République Socialiste Soviétique de Biélorussie (à partir de 1922) et à la République de Belarus (à partir de 1991). Ce contexte a fait du territoire du Belarus un carrefour entre l'Orient et l'Occident, tant du point de vue historique, culturel, artistique, politique et militaire que religieux (calvinisme, catholicisme, orthodoxes, église uniate, judaïsme). La dynastie Radziwill, à laquelle la résidence de Nesvizh appartenait de 1523 à 1939, regroupe certaines des figures les plus éminentes de l'histoire et de la culture européenne depuis le XVe siècle. Les seigneurs de Radziwill gouvernaient le territoire de l'ancienne Rzeczpopolita (aujourd'hui Belarus), et ils étaient depuis 1518 des princes du Saint-Empire romain germanique. Les premiers témoignages confirmés de Nesvizh datent du XVe siècle. L'ensemble appartenait aux Radziwill depuis 1513, et ils y vécurent jusqu'en 1939. Avant le château, il y avait un manoir, habité par le duc Mikolaj Radziwill, chancelier de Lituanie et voïvode de Vilnius. Le duc était protestant, ce qui fit de Nesvizh un important centre de la Réforme. Le premier catéchisme en biélorusse fut imprimé dans la presse ducale. La première phase du château va de 1582 à 1604, époque à laquelle Mikolaj Radziwill commença la construction de la nouvelle résidence. Le château est représenté avec des fortifications et des bastions dans un dessin de 1604 de T. Makowski (« Nesvisium »). La résidence a quasiment survécu sous sa forme originale jusqu'à nos jours, tandis que les autres parties ont été modifiées ou ajoutées plus tard. Les galeries ont été construites en 1650. En 1706, le château fut occupé par les Suèdes, qui détruisirent les fortifications. Après leur départ, le château fut rénové en 1732-1758 par Michal Radziwill, qui fit appel pour ce faire à des architectes venus d'Allemagne, d'Italie, de Pologne et de Belarus même. Au XIXe siècle, le château demeura inhabité jusqu'à ce qu'il devienne la propriété d'Antoni Radziwill et de son épouse française Marie de Castellane, qui rénovèrent les intérieurs en 1881-1886. Ils ajoutèrent également une terrasse avec des tourelles néo-gothiques au palais. Ils dessinèrent et firent réaliser le jardin paysager romantique autour de l'ensemble du château (1878-1911). Après 1939, le château fut saisi par l'armée soviétique, puis utilisé par les Allemands comme hôpital militaire. De 1945 à 2001, il abrita un sanatorium. Depuis lors, il a fait l'objet de restaurations et d'adaptations, en vue d'en faire un musée et un centre culturel et touristique. En 2002, un incendie détruisit la partie haute de la résidence et une partie de la galerie, qui furent reconstruites en 2003.http://whc.unesco.org/fr/list/11961196http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_1196.jpgbyCritère (ii) : L’ensemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh fut le berceau de l’introduction de nouveaux concepts basés sur la synthèse des traditions occidentales, qui conduisit à l’apparition d’une nouvelle école architecturale en Europe centrale.   Critère (iv) : L’ensemble des Radziwill représente une étape importante dans l’évolution de la typologie des bâtiments dans l’histoire de l’architecture de l’Europe centrale aux XVIe et XVIIe siècles. Cela concerne notamment l’église du Corpus Christi avec sa typologie de basilique à coupole. Critère (vi) : La famille Radziwill fut particulièrement importante pour son association à l’interprétation des influences de l’Europe de l’Ouest et du Sud et à la transmission des idées en Europe centrale et de l’Est.53.2227800000Oblast de Minsk26.6913900000L'ensemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh a été à l'origine de l'introduction de nouveaux principes fondés sur la synthèse des traditions occidentales, qui ont suscité la naissance d'une nouvelle école d'architecture dans le centre de l'Europe. Il représente une étape importante dans le développement de l'histoire de l'architecture de cette région aux XVIe et XVIIe  siècles, notamment avec la basilique cruciforme du Corpus Christi, surmontée par une coupole. Construit et occupé par la famille Radziwill du XVIe au XXe  siècle, l'ensemble se trouve dans la province de Minsk, au centre du Bélarus. Il se compose d'un château-résidence et de l'église-mausolée du Corpus Christi, avec leur environnement. Le château comporte dix corps de bâtiments mitoyens, dont le palais, les galeries, la résidence et l'arsenal, qui ont évolué comme un seul et même ensemble architectural autour d'une cour hexagonale. Ces constructions sont englobées dans les vestiges d'une fortification du XVIe  siècle formée de quatre bastions et de quatre murs-rideaux de plan rectangulaire, entourée par un fossé. Un barrage met en relation le château avec l'église du Corpus Christi, qui est intégrée dans l'aire urbaine de Nesvizh. L'ensemble se trouve au centre d'un paysage culturel qui présente différents aspects. La zone forme un territoire allongé, dont l'axe principal est parallèle à l'Usha. Le château est orienté ouest/est. L'entrée se fait par l'ouest, en traversant un édifice qui fait office de porte et dont la partie inférieure est noyée dans le rempart. Il se compose d'une tour octogonale à deux étages dont la partie la plus ancienne remonte au XVIe  siècle ; le premier étage et la tour ont été ajoutés au XVIIIe  siècle. Le principal édifice du complexe est le palais qui occupe le centre du côté est de la cour intérieure. Cet édifice à trois étages, de plan presque carré, remonte également au XVIe  siècle, et fut agrandi au XVIIIe  siècle.             Les angles sont renforcés par huit tours octogonales dotées d'alcôves. La façade présente un décor de stucs d'Antoni Zaleski. Le rez-de-chaussée, utilisé à l'origine comme salle du trésor, a conservé ses voûtes du XVIe  siècle. Le grand escalier est décoré par une représentation de l'Aurore, peinte au XIXe  siècle. Le côté sud de la cour est occupé par une résidence à trois étages dotée d'une tour, construite au XVIe  siècle, le côté nord par l'édifice de l'arsenal, qui fut également utilisé pour abriter une chapelle. Ces différents corps de bâtiment sont reliés au palais par des galeries qui coupent les angles de la cour ; celle-ci est elle-même fermée par des annexes qui relient ces édifices à la porte du château. L'église du Corpus Christi se trouve dans la partie est de la ville de Nesvizh, à l'extrémité de la rue menant au château. Le plan de l'édifice est celui d'une croix latine, avec une nef rectangulaire allongée prolongée par deux chapelles latérales pentagonales et par un ch&oelig;ur absidial. La croisée de la nef et du transept est surmontée par un dôme, tandis que les chapelles latérales sont coiffées par des coupoles dépourvues de lanternes. Les &oelig;uvres d'art les plus remarquables de l'église sont la tombe de Krzysztof Radziwill (1607) et l'autel de la Sainte-Croix (1583), par les sculpteurs vénitiens Girolamo Campagna et Cesare Franco. Les voûtes présentent des fresques de Ksawery D. Heski, peintes entre 1852 et 1853. La façade à deux étages est divisée par une corniche saillante, placée légèrement hors axe par rapport aux pilastres, et surmontée par un fronton triangulaire. Sous l'église, une crypte renferme les cercueils de 72 des membres de la famille Radziwill ayant vécu entre le XVIe et le XXe  siècle. L'église est entourée par un mur de clôture du XVIIIe  siècle.Europe et Amérique du nordL’ensemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh se trouve en Bélarus central. De la dynastie Radziwill, qui construisit et conserva cet ensemble du XVIe siècle à 1939, sont issues certaines des plus importantes personnalités de l’histoire et de la culture de l’Europe. Grâce à leurs efforts, Nesvizh devint un lieu crucial d’influence dans les différents domaines de la culture, des sciences, des arts, de l’artisanat et de l’architecture. Cet ensemble se compose d’un palais et de l’église mausolée du Corpus Christi. Le château est constitué de dix bâtiments mitoyens, qui ont évolué comme un seul et même ensemble architectural autour d’une cour hexagonale. Les palais, ainsi que l’église du Corpus Christi, sont devenus d’importants modèles qui ont marqué le développement de l’architecture dans toute l’Europe centrale et la Russie.Ensemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à NesvizhBélarus01373Cultural(ii)(iii)(iv)1998La naissance spontanée du mouvement des béguines aux alentours de 1200 s'inscrit dans le courant de renouveau religieux que connut l'Occident au début du XIIIe siècle et dans lequel les femmes occupèrent une place importante. A côté des nombreuses femmes qui entrèrent dans la vie religieuse dans le cadre des institutions monastiques, d'autres développèrent un mode de vie original, "semi-religieux", où elles purent se consacrer à Dieu sans pour autant se retirer du monde. Parmi ces mulieres religiosae, ni moniales ni simples laïques, d'Europe du Nord, les béguines commencèrent à mener une vie individuelle ou communautaire, consacrée à la prière, au soin des malades et au travail manuel. Implantées pour la plupart dans les milieux urbains, elles occupaient des maisons aux abords des hôpitaux et des lazarets. Ces femmes, célibataires ou veuves, ne prononçaient pas de voeux, se déplaçaient librement et leur engagement était révocable. Bien qu'elles bénéficièrent de la protection de prélats tels que l'évêque Jacques de Vitry et en dépit de liens étroits avec leurs confesseurs ou directeurs spirituels (cisterciens, franciscains et dominicains), elles ne furent jamais reconnues comme ordre conventuel ou congrégation régulière. Leur statut canonique demeura sujet à caution tout au long du XIIIe siècle. Dans ce climat de suspicion, les béguines constituèrent à partir des années 1230 leurs propres institutions. Les autorités religieuses et séculières de la région flamande favorisèrent la constitution de béguinages clos, dans ou en dehors des villes qui furent placés sous surveillance. Chaque béguinage adopta ses propres règles qui concernaient la prière, le comportement, le travail, l'habitat, la direction de l'infirmerie et de la Table du Saint-Esprit (ou table des pauvres). La direction du béguinage était assurée par une béguine (plus connue sous le nom de Grande Dame), élue pour une courte période et aidée dans de nombreux béguinages par un conseil. Bien que la vie dans les béguinages fut marquée par la simplicité et l'humilité, elle n'excluait pas les possessions individuelles : les béguines les plus aisées pouvaient construire leur propre maison où les louer, d'autres vivaient dans des maisons communautaires et les plus démunies étaient logées à l'infirmerie. Dans tous les cas, chacune devait subvenir à son maintien et nombre d'entre elles travaillèrent dans l'industrie textile. Après un certain temps, la plupart des béguinages furent élevés au rang de paroisses et obtinrent leur propre curé. Dans les autres régions comme dans les pays rhénans, les béguines qui ne purent bénéficier de la collaboration de bienfaiteurs séculiers ou religieux continuèrent à vivre seules ou dans des maisons communautaires dispersées à travers la ville. Le sentiment de méfiance face à l'ampleur du mouvement béguinal et au développement d'une spiritualité féminine s'exprimant aussi dans des textes littéraires (comme les "Visions" d'Hadewijch d'Anvers, v. 1240) qui pouvaient constituer une menace pour l'autorité de l'Eglise se manisfesta au Concile de Vienne (1312) par la condamnation des béguines. Dans les pays rhénans cette condamnation et celles qui suivirent furent appliquées avec vigueur pour combattre les béguines. Dans la région flamande, les béguines bénéficièrent pour la plupart du soutien des autorités religieuses. L'enquête sur l'orthodoxie des béguinages de cette région menée par les évêques à la demande du pape Jean XXII en 1320 leur fut favorable. Les difficultés religieuses et la crise politique que connurent les Pays-Bas aux XVIe et XVIIe siècles eurent aussi une incidence sur les béguinages. L'institution disparut dans les provinces calvinistes du Nord (excepté à Amsterdam et Breda) et se maintint dans les Pays-Bas méridionaux restés catholiques. A partir du milieu du XVIe siècle, les évêques gagnés aux idées de la Contre- Réforme soutenus par les ordres conventuels rétablirent l'ancienne discipline dans les béguinages qui connurent un nouvel essor au siècle suivant, en dépit des dommages que subirent nombre d'entre eux au cours de la guerre des Quatre-Vingts ans (1568-1648). Les activités de construction et de restauration s'intensifièrent à mesure que le nombre des béguines augmentait. Le recul du mouvement béguinal perceptible au XVIIIe siècle s'accélèra après l'annexion à la France en 1795. Bien que la législation française et la politique anticléricale ait été interprétée de manière différente par les instances locales, les béguinages furent sécularisés, les biens et leur gestion passa aux Commissions municipales des Hospices civils. Un nombre limité de béguinages survécut. Le sort des béguinages au XIXe siècle différa d'un lieu à l'autre et dépendit de l'attitude des autorités urbaines et des Commissions municipales des Hospices civils. Les béguines conservèrent l'usage de leurs maisons à titre personnel, les maisons restées libres accueillirent des indigents. Parfois elles parvinrent à racheter par personne interposée quelques maisons et à reconstituer des communautés restreintes. Ailleurs, des béguinages furent repris par des ordres religieux. A Gand, les béguines bénéficièrent du soutien de l'Eglise et du duc Engelbert von Arenberg qui racheta le petit béguinage et fit construire le béguinage de Mont-Saint-Amand (1873) pour loger les béguines du grand béguinage que l'administration communale menaçait de démanteler. Dans plusieurs béguinages, les maisons communautaires et infirmeries furent progressivement affectées à des hospices, des orphelinats, écoles, etc. Les démarches répétées des béguines pour obtenir la reddition de leurs biens au long des XIXe et XXe siècles furent vaines et le mouvement dépérit. Plusieurs béguinages subirent des dommages au cours de la première et la deuxième guerre mondiale. De nos jours, la plupart des béguinages restent des entités bien définies dans le tissu urbain et certains forment encore une partie essentielle du patrimoine bâti de plusieurs villes. Ces îlots de tranquillité conservent une fonction d'habitat et une dizaine de béguines y vivent toujours.http://whc.unesco.org/fr/list/855855http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_855.jpgbeCritère ii: les béguinages flamands présentent les caractéristiques physiques saillantes de la planification urbaine et rurale ainsi qu'une combinaison de l'architecture religieuse et traditionnelle de styles spécifiques à la région culturelle flamande. Critère iii: ils apportent un témoignage exceptionnel sur la tradition culturelle de femmes religieuses indépendantes en Europe du nord-ouest au moyen âge. Critère iv: ils constituent un exemple exceptionnel d'ensemble architectural associé à un mouvement religieux caractéristique du moyen âge qui associe des valeurs séculières et monastiques.51.0309722200Région Flandre, Provinces d'Anvers, Limbourg, Flandre orientale, Flandre occidentale et Brabant flamand4.4737500000Les béguinages flamands présentent des caractéristiques remarquables de planification urbaine et rurale, et conjuguent architecture religieuse et architecture traditionnelle dans un style tout à fait spécifique à la région de culture flamande. Ils témoignent de manière exceptionnelle de la tradition culturelle des femmes dévotes indépendantes dans l'Europe du Nord-Ouest, au Moyen Âge, et offrent un exemple rare d'ensemble architectural associé à un mouvement religieux caractéristique du Moyen Âge, alliant valeurs séculières et conventuelles. Les béguines, ces femmes qui consacraient leur vie à Dieu sans pour autant se retirer du monde, fondèrent au XIIIe  siècle des béguinages, ensembles clos répondant à leurs besoins spirituels et matériels. Les béguinages flamands forment des ensembles architecturaux composés de maisons, d'églises, de dépendances et d'espaces verts organisés suivant une conception spatiale empruntée au monde urbain ou rural et construits dans les styles spécifiques à la région flamande. Ils constituent un témoignage exceptionnel de la tradition des béguines, qui s'est développée dans le nord-ouest de l'Europe au Moyen Âge. L'apparition spontanée du mouvement des béguines autour de 1200 reflète le courant de renouveau religieux qui s'est répandu en Europe occidentale au début du XIIIe  siècle, et dans lequel les femmes jouèrent un rôle important. En plus des nombreuses femmes qui entrèrent en religion en prononçant leurs v&oelig;ux, d'autres développèrent un style de vie original, « semi-religieux », qui leur permettait de se consacrer à Dieu sans se retirer entièrement du monde. Parmi ces mulieres religiosæ du nord de l'Europe, ni nonnes ni simples laïques, les béguines choisirent de mener une vie individuelle ou de communauté consacrée à la prière, aux soins apportés aux malades et au travail manuel. Pour la plupart établies en communautés urbaines, elles occupaient des maisons proches des hôpitaux et des léproseries. Célibataires ou veuves, elles ne prononçaient pas de v&oelig;ux et étaient libres d'aller et venir en société, ainsi que de quitter la communauté si elles le souhaitaient. Le béguinage était administré par une béguine, désignée du nom de « Grande Dame », qui était élue pour une durée limitée et était assistée, dans de nombreux béguinages, par un conseil. Bien que la vie des béguines eût été marquée par la simplicité et l'humilité, il ne leur était nullement interdit de gérer des biens personnels : les plus riches d'entre elles construisaient ou louaient leurs propres maisons, d'autres vivaient dans des logis communautaires, les plus pauvres à l'infirmerie. Dans tous les cas, chacune devait pourvoir à ses propres besoins, et nombre d'entre elles travaillaient dans l'industrie textile. Tous les béguinages ne sont pas parfaitement conservés : beaucoup ont été partiellement démantelés (Antwerp, Hasselt, le Petit Béguinage de Louvain, le Petit Béguinage de Mecheln, Herentals, Aarschot) ou en grande partie englobés dans les bâtiments construits à proximité (Grand Béguinage de Gand). Certains ont subi des dommages au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale (le Béguinage de Dixmude a été reconstruit dans les années vingt du XXe  siècle, tandis qu'Aarschot, partiellement reconstruit après 1944, a conservé quatre de ses constructions d'origine ; l'église de Hasselt a été détruite en 1944). Les béguinages formaient des villes miniatures, enfermées dans des murs ou entourées de tranchées, dont les portes n'ouvraient au « monde » que pendant la journée. Ils étaient organisés selon deux modèles : soit un type urbain, reflétant sur une échelle réduite le modèle d'une ville médiévale, avec un lot à part destiné au cimetière, et la place où l'église était bâtie ; soit un type à cour interne, avec une aire centrale dont la forme a pu varier, consistant fréquemment en une pelouse plantée d'arbres, où se trouvait l'église, et autour de laquelle étaient groupées les maisons. Un troisième type, mixte, et qui résulte de différentes extensions réalisées aux XVIIe et XVIIIe  siècles, combine ces deux planimétries.Europe et Amérique du nordLes béguines, ces femmes qui consacraient leur vie à Dieu sans pour autant se retirer du monde, fondèrent au XIIIe siècle des béguinages, ensembles clos répondant à leurs besoins spirituels et matériels. Les béguinages flamands forment des ensembles architecturaux composés de maisons, d’églises, de dépendances et d’espaces verts organisés suivant une conception spatiale d’origine urbaine ou rurale et construits dans les styles spécifiques à la région culturelle flamande. Ils constituent un témoignage exceptionnel de la tradition des béguines qui s’est développée dans le nord-ouest de l’Europe au Moyen Âge.Béguinages flamandsBelgique01006Cultural(iii)(iv)1998Le Hainaut ne possède pas de grande voie navigable naturelle, ce qui a rendu difficile le transport du charbon de terre découvert dans la région, dans le Borinage et aux alentours de Charleroi, à la fin du XIIe siècle, sur les routes en mauvais état de l'époque. Il était alors porté à dos d'homme jusqu'aux berges tortueuses de la Haine, avant d'être chargé dans de petites barques. Des travaux considérables furent entrepris pour améliorer la navigation sur la Haine dans les siècles qui suivirent, afin que des bateaux de plus fort tonnage puissent transporter du charbon de Jemappes à l'Escaut inférieur, notamment avec la construction d'écluses à pertuis et à vannes. Avec la cession de Condé à la France en 1655, on commença à envisager une liaison par canal entre la région de Mons et l'Escaut, mais la situation ne connut aucun progrès avant le début du XIXe siècle. Le canal Charleroi-Bruxelles fut achevé en 1832, et les embranchements de Houdeng et de Mariemont, appelés à jouer un rôle important dans le développement du Canal du Centre, en 1839. En 1807, un décret impérial de Napoléon Ier ordonna la construction d'un canal entre Mons et Condé, achevé en 1818. Avec le canal de Saint-Quentin, terminé la même année, les bassins houillers du Borinage étaient désormais directement reliés à Paris. Un seul élément manquait encore à l'appel dans le réseau de canaux reliant l'Escaut et la Meuse : un canal entre Mons et Charleroi. A l'origine, Napoléon Ier avait approuvé en 1810 la proposition de construction d'un canal nommé Canal du Centre. S'ensuivit une longue série de projets, réalisés par des ingénieurs français, hollandais et belges, selon des tracés variés et des techniques différentes afin de surmonter les obstacles techniques rencontrés entre les deux extrémités. Dans tous les cas, il s'agissait surtout de projets commerciaux, financés par les entreprises qui utiliseraient cette nouvelle liaison. La concurrence accrue entre les bassins houillers de Grande-Bretagne, d'Allemagne et du Nord de la France amena le gouvernement belge à intervenir en 1871, et à s'engager à financer le canal. Les autorités des Ponts et Chaussées effectuèrent des études en vue de surmonter les deux difficultés techniques majeures - la petite quantité d'eau disponible et l'importante dénivellation (89,46 m) entre les canaux Charleroi-Bruxelles et Mons-Condé. Le principal problème repose dans la partie supérieure du canal, dans la vallée du Thirieau. Il fut décidé que, sur ce tronçon, la déclivité était telle qu'il serait plus approprié de construire des ascenseurs que des écluses : quatre ascenseurs du type mis au point par l'ingénieur anglais Edwin Clark suffiraient, l'un devant racheter une chute de 15,40 m et les trois autres une chute de 16,93 m. Cette solution permettrait de résoudre tant le problème de la déclivité sur cette section que le bas volume d'eau, les ascenseurs de Clark s'étant avérés de ce point de vue très économiques. Des ingénieurs belges furent donc envoyés en Angleterre pour étudier le seul exemple existant de ce type d'ascenseur, construit par Clark à Anderton, sur le canal Trent-Mersey, en 1872-1875. Malgré certains contretemps, tel l'accident de l'ascenseur d'Anderton en 1881, qui eut cependant pour avantage d'entraîner une amélioration du coefficient de sécurité à adopter, le feu vert fut finalement donné à la fin de l'année 1884. Clark lui-même devait participer à la conception et à la construction des ascenseurs belges. Après un appel d'offres, les travaux de construction de l'ascenseur n° 1 à Houdeng-Goegnies furent achevés en avril 1888 ; Léopold II, roi des Belges, l'inaugura le 4 juin de cette même année. Cependant, les travaux d'achèvement du canal lui-même et des trois autres ascenseurs ne devaient pas être achevés aussi rapidement, pour diverses raisons. Le segment de 14 km entre Mons et Thieu fut ouvert en 1892, mais les autres travaux furent retardés : en effet, on découvrit que d'autres tronçons du canal traversaient une zone sillonnée de galeries de mines de charbon désaffectées. Ce n'est qu'en 1909 que le travail commença sur les trois ascenseurs restants, construits, comme le n° 1, par la société Cockerill de Seraing. L'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale n'entraîna pas la suspension du travail ; de fait, les forces de l'occupant comprirent la valeur stratégique de cette importante liaison, et le Canal du Centre fut donc enfin ouvert au trafic sur toute sa longueur en août 1917. En 1957, il fut décidé d'améliorer l'ensemble du Canal du Centre pour permettre la navigation des navires d'un tonnage supérieur à 1.350 tonnes, et une nouvelle section fut creusée entre Mons et Havré. Ainsi, le segment du canal à 300 tonnes qui fait l'objet de la présente proposition d'inscription devint superflu. On envisagea d'abord diverses solutions pour le segment tombé en désuétude, lesquelles allaient de la destruction pure et simple, en passant par la démolition et le remplissage, à diverses formes partielles de conservation. Du fait de contraintes financières, on préféra le conserver dans son intégralité, et une campagne majeure de relations publiques mena au maintien en opération, à des fins de loisirs, du segment de canal aujourd'hui proposé pour inclusion sur la Liste du Patrimoine mondial. Le projet reçut nombre de récompenses et de prix dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.http://whc.unesco.org/fr/list/856856http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_856.jpgbeCritère iii: Les ascenseurs pour bateaux du Canal du Centre sont un témoignage exceptionnel des remarquables développements de l’ingénierie hydraulique du XIXe siècle en Europe. Critère iv: Ces ascenseurs pour bateaux représentent l’apogée de l’application de l’ingénierie à la construction de canaux.50.48111000004.1372200000Les quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un court segment du canal du Centre, constituent des monuments industriels du plus grand intérêt. Avec le canal lui-même et les structures qui lui sont associées, ils offrent un exemple remarquablement bien préservé et complet d'un paysage industriel lié à l'eau, de l'Europe de la fin du XIXe  siècle. Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à cette époque et au début du XXe  siècle, les quatre du canal du Centre sont les seuls au monde à subsister dans leur état de fonctionnement originel. Le Hainaut ne possède pas une large voie navigable naturelle, ce qui compliqua le transport du charbon découvert dans la région du Borinage et autour de Charleroi à la fin du XIIe  siècle, qui devait être acheminé sur de mauvaises routes. On le transportait à dos d'homme jusqu'à la sinueuse rivière de la Haine, où il était chargé sur de petits bateaux. Des travaux considérables (notamment la construction de portes d'écluse et de retenues) furent entrepris pour améliorer la navigation sur la Haine au cours des siècles qui suivirent, afin que de plus grands bateaux puissent transporter le charbon de Jemmapes à la basse Schelde OK?ou Escaut inférieur?. Avec le transfert de la région de Condé à la France, en 1655, on commença à discuter du projet de liaison de Mons à la Schelde par un canal, mais aucun progrès ne fut fait en ce sens jusqu'au début du XIXe  siècle. Le canal Charleroi-Bruxelles fut terminé en 1832, et les segments de Houdeng et de Mariemont, qui devaient jouer un rôle important dans le développement du canal du Centre, en 1839. Un décret impérial de Napoléon Ier ordonna, en 1807, la construction d'un canal entre Mons et Condé, qui fut complété en 1818. Avec le canal de Saint-Quentin, terminé au cours de la même année, les charbonnages du Borinage étaient désormais directement reliés à Paris. Un seul élément manquait encore à ce réseau de canaux reliant la Schelde à la Meuse, le canal entre Mons et Charleroi, connu sous le nom de canal du Centre ; cette proposition avait été approuvée, en 1810, par Napoléon Ier . Des études avaient été menées par le gouvernement belge pour surmonter deux problèmes techniques majeurs, la faible quantité d'eau disponible et l'importante dénivelée du terrain (89,46 m). Le principal problème résidait dans la partie supérieure du canal, creusé dans la vallée de la Thiriau. La dénivelée était telle dans ce secteur qu'on jugea préférable de la compenser par des ascenseurs hydrauliques plutôt que par des écluses : quatre ascenseurs du type mis au point par l'ingénieur britannique Edwin Clark devaient être suffisants, avec une différence de niveau de 15,40 m pour l'un d'entre eux, et de 16,93 m pour les trois autres. L'appel d'offre fut lancé, et la construction de l'ascenseur n° 1, situé à Houdeng-G&oelig;gnies, fut achevé en avril 1888 ; il fut inauguré le 4 juin de cette même année par le roi des Belges, Léopold II. <h4>L'ascenseur n° 1 (Houdeng-G&oelig;gnies) consiste essentiellement en deux compartiments mobiles, chacun actionné par sa propre presse hydraulique ; les presses sont reliées entre elles par des tuyaux en sorte que, lorsqu'un compartiment est au niveau de l'ouverture supérieure, l'autre se trouve au niveau de l'ouverture inférieure : quand le premier descend à la suite de l'introduction d'eau depuis l'ouverture supérieure, le second s'élève ; un dispositif placé entre les deux presses commande le mouvement des compartiments.</h4> Les ascenseurs n° 2 (Houdeng-Aimeries), n° 3 (Bracquegnies) et n° 4 (Thieu) ont été construits trente ans après l'entrée en fonction du numéro 1. Ils présentent un certain nombre de modifications apportées au dessin initial, dictées par des considérations d'ordre pratique. Toutefois, le principe opératoire demeurait le même ; les modifications ont été apportées essentiellement aux guides, aux presses hydrauliques et à leurs pistons, ainsi qu'aux écluses.Europe et Amérique du nordLes quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un court segment de l’historique canal du Centre, constituent des monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le canal lui-même et ses structures associées, ils offrent un exemple remarquablement bien préservé et complet d’un paysage industriel de la fin du XIXe siècle. Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à cette époque et au début du XXe siècle, les quatre ascenseurs du canal du Centre sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement.Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx (Hainaut)Belgique01007Cultural(ii)(iv)1998La plus ancienne référence écrite au Nedermarckt (Marché bas), comme elle était à l'origine appelée, date de 1174. Le nom actuel entra en vigueur pendant le dernier quart du XVIIIe siècle. En son emplacement se trouvaient jadis des marais, sur la rive droite de la Senne, à l'est du castellum, l'enceinte défensive du château que Charles de France, duc de Basse-Lotharingie, fit construire aux alentours de 977. Limitée au nord par le Spiegelbeek et au sud et à l'est par un banc de sable, elle est légèrement en pente de l'est vers l'ouest, comme le nom de certaines maisons en atteste (n° 6 La Montagne, n° 10 et 18 La Colline). Les marécages furent drainés au XIIe siècle (ou peut-être légèrement plus tôt). Le tracé rectangulaire actuel de la Grand-Place s'est développé au fil des siècles en conséquence des agrandissements et autres modifications qui se succédèrent, et ne parvint à sa forme définitive qu'après 1695. Depuis toujours, cependant, sept rues la traversent. Aux XIIIe et XIVe siècles, la place du marché était entourée de steenen (les halles au drap, au pain et à la viande, des édifices de pierre) disposés au hasard, et de maisons de bois, séparées par des cours, des jardins ou des ambiti (passages faisant office de coupe-feu). A la seconde moitié du XIVe siècle, une gigantesque halle au drap fut érigée au sud de la place, tandis qu'en 1396, les autorités municipales expropriaient un grand nombre des bâtiments au nord, afin de l'étendre et de lui donner un tracé rectiligne. Au XVe siècle, les ailes est et ouest de l'Hôtel de Ville (1401-44) et le beffroi (1449) vinrent remplacer les maisons au sud. Une nouvelle halle au pain fut construite du côté nord en 1405, puis, en 1441, les maisons à l'alignement irrégulier du côté est furent démolies et remplacées par six bâtiments adjacents alignés régulièrement. Aux environs de cette époque, les corporations et les guildes qui jouaient depuis les années 1420 un rôle dans le gouvernement municipal et s'intéressaient de près à l'amélioration de la Grand-Place rachetèrent systématiquement les maisons entourant la place. La halle au pain fut démolie en 1512-1513 et remplacée par un grand immeuble, baptisé Maison du Roi. Au cours du XVIe siècle, beaucoup des maisons furent reconstruites avec de nouvelles façades de style Renaissance ou baroque. Le 14 août 1695, Louis XIV ordonna au maréchal de Villeroy de canonner la ville de Bruxelles, à titre de représailles à la suite de la destruction de villes côtières et de ports français par des navires de guerre hollandais et anglais. Les troupes hollandaises et anglaises étant en campagne à Namur, une armée française de 70.000 hommes fut ainsi libre de placer son artillerie considérable sur les hauteurs du Scheut, d'où 3.000 bombes et 1.200 obus incandescents plurent sur le coeur de la ville. Au matin du 15 août, seuls l'Hôtel de Ville, la Maison du Roi et quelques murs se dressaient toujours sur la Grand-Place. Malgré la sévérité du bombardement, la reconstruction fut rapide, grâce aux mesures prises par les autorités municipales et à l'aide qu'apportèrent généreusement d'autres villes et provinces. En vertu d'un édit remarquable promulgué en 1697, toutes les propositions de reconstruction des façades durent être soumises à l'approbation des autorités, de manière à préserver l'harmonie de la place, et il ne fallut que quatre ans à cette dernière pour recouvrer intégralement son tracé et son aspect d'origine. En outre, cela représentait en même temps l'occasion d'élargir et de redresser plusieurs des rues conduisant à la place. L'aile sud de l'Hôtel de Ville remplaça peu de temps après la halle au drap, dont il ne restait que des décombres.http://whc.unesco.org/fr/list/857857http://whc.unesco.org/uploads/sites/site_857.jpgbeCritère ii: La Grand-Place est un exemple exceptionnel du mélange éclectique et très réussi de styles architecturaux et artistiques caractéristique de la culture et de la société de cette région. Critère iv: Par la nature et la qualité de son architecture et sa valeur remarquable, la Grand-Place illustre remarquablement l’évolution et les succès d’une cité mercantile du nord de l’Europe à l’apogée de sa prospérité.50.8466800000Ville de Bruxelles, région Bruxelles-Capitale4.3524200000La Grand-Place de Bruxelles est un ensemble remarquable de fusion réussie de styles architecturaux et artistiques typiques de la culture et de la société de cette région. Du fait de la nature et de la qualité de son architecture, et de son intérêt en tant qu'espace public ouvert, elle illustre de manière exceptionnelle l'évolution et les vicissitudes d'une ville marchande opulente du nord de l'Europe au sommet de sa prospérité. La plus ancienne référence au Nedermarckt (marché inférieur), comme on l'appelait alors, remonte à 1174. Son nom actuel entra en usage dans le courant du dernier quart du XVIIIe  siècle. Elle se trouve dans une zone qui était occupée par un marais situé sur la rive droite de la Senne, à l'est du castellum , une annexe défensive du château construite vers 977 par Charles de France, duc de Lotharingie inférieure. Ce marais fut bonifié au XIIe  siècle. Le plan rectangulaire actuel de la Grand-Place s'est formé au fil des siècles à la suite de différents agrandissements et modifications, et ne prit sa forme définitive qu'après 1695. Toutefois, il a toujours été le point d'aboutissement de sept rues. Aux XIIIe et XIVe  siècles, la place du marché était entourée par des steenen (les halles ou marchés, construits en pierre, des vêtements, du pain et de la viande) implantés de manière irrégulière, et par des maisons à colombages, séparées par des cours, par des jardins ou par des ambiti (passages servant de coupe-feu). Au cours du XVe  siècle, les maisons du côté sud ont été remplacées par les ailes est et ouest de l'hôtel de ville (1401-44) et par son campanile (1449). Une nouvelle halle au pain, construite du côté nord en 1405, a été démolie en 1512-1513 pour faire place au grand édifice connu sous le nom de maison du Roi. Au cours du XVIe  siècle, bien des maisons ont été reconstruites avec de nouvelles façades en style Renaissance ou baroque. Le 14 août 1695, le roi de France Louis XIV ordonna au maréchal de Villeroi de bombarder la ville, en représailles de la destruction des villes côtières et des ports français par les marines hollandaise et anglaise. En dépit de la gravité de ce bombardement, la reconstruction fut rapide grâce aux initiatives prises par les autorités communales et au généreux appui d'autres villes et provinces. Une remarquable ordonnance promulguée en 1697 par le magistrat de la ville établit que toutes les propositions de reconstruction des façades devaient être approuvées par les autorités, de manière à préserver l'harmonie de la place. En quatre ans seulement, la Grand-Place avait été entièrement restaurée dans son plan et sa physionomie d'origine. L'hôtel de ville, qui couvre la plus grande partie du côté sud de la Grand-Place, est formé de différents corps de bâtiment groupés autour d'une cour interne rectangulaire. La partie donnant sur la place, formée de deux bâtiments en équerre, est du XVe  siècle. Toute sa façade est décorée de statues remontant au XIXe  siècle. La partie sud du complexe est un édifice classique étroit, du XVIIIe  siècle, qui referme le plan en U des structures gothiques. Face à l'hôtel de ville, de l'autre côté de la place, se trouve son autre édifice principal, la maison du Roi, aujourd'hui utilisée comme musée de la ville. En 1873, le conseil municipal décida que son état